CC55 badrumsgolv (Bild)
Yepz - Avståndet mellan reglarna är 550mm. Det är ett gammalt hus, så det ligger 25mm spontat virke ovanpå.
Hur är reglerna. Måste jag ta bort brädorna, och ersätta med golvspån+gips, eller ska jag lägga gipset på brädorna direkt? Det skall på klinkers sist...
Hur är reglerna. Måste jag ta bort brädorna, och ersätta med golvspån+gips, eller ska jag lägga gipset på brädorna direkt? Det skall på klinkers sist...
Ligger det på bräderna så e det klockrent.... Gipsen är tokstum. det blir samma som golvspån + gips. Spika eller skruva i befintliga golvbrädor sen så slänger du på trälim på gipsskivorna och lägger de på golvet och skruvar typ 10 CC utmed kanterna och ett par i mitten så det ser bra ut
Sen när detta är gjort på med lite vidhäftning och torka och en spackling uppepå med fall å allt....Så grymt med enkelt och det är så vi brukar göra när det ser ut som i ditt fall...... Såg att din brunn är från Dackes dagar en förhöjningsring på den å du får nog skissa på en renovering inom 2-3 år....Så byt brunn ett tips till..... eller tok täta med sån där FB 18 eller vad gummipastan nu heter...och vulkduk med andra ord det stora programmet
Sen när detta är gjort på med lite vidhäftning och torka och en spackling uppepå med fall å allt....Så grymt med enkelt och det är så vi brukar göra när det ser ut som i ditt fall...... Såg att din brunn är från Dackes dagar en förhöjningsring på den å du får nog skissa på en renovering inom 2-3 år....Så byt brunn ett tips till..... eller tok täta med sån där FB 18 eller vad gummipastan nu heter...och vulkduk med andra ord det stora programmetSpån + 6mm renoveringsgips som limmas och skruvas, behöver ej skruvas tätt, limmet håller allt när det torkat.
Använd vanligt kakellim eller gipsskivelim som du kammar ut med 6mm kam, vill du vara extra säker så spacklar du sedan med ett fiberarmerat flytspackel.(limmet ökar bärigheten det är bevisat, dessutom så tar limmet upp mycket av rörelserna i undergolvet.)
Sen tätskiktet med manschetter vid brunnar och rör + remsa i vinklar.
Använd vanligt kakellim eller gipsskivelim som du kammar ut med 6mm kam, vill du vara extra säker så spacklar du sedan med ett fiberarmerat flytspackel.(limmet ökar bärigheten det är bevisat, dessutom så tar limmet upp mycket av rörelserna i undergolvet.)
Sen tätskiktet med manschetter vid brunnar och rör + remsa i vinklar.
Klämmer in en liten fråga här om det går braDoffe skrev:
Om man nu som jag, har ett avstånd på CC60 mellan reglarna i ett träbjälklag över krypgrund hur får man då tillräcklig bärighet för klinkers, under nuvarande våtrumsmatta ligger golvspån men alltså inga golvbrädor, jag antar att ovanstående inte räcker i mitt fall och om det antagandet stämmer hur ska det isf. vara för att bli så säkert som möjligt ???
Sen ang. tätskiktet så var det ju på tapeten här på forumet i våras att man helst skulle ha någon form av plastmatta :-/ som extra tätskikt under klinkers, är det någon som har hört nåt mer ang. detta och har rekommendationerna för våtrum isf. ändrats eller blev det inget av detta, nån som vet ???
//Christina.
Testerna visar att du uppnår en bärighet motsvarande cc28 med denna metoden om du gör det på ett golv med cc60 och 22mm spån. kravet är cc30 så teoretiskt sätt så fungerar det.
Var dock nogrann med att få papper på att limmet är testat så att du inte får problem med försäkringsbolaget om något ändå skulle gå snett.
Angående tätskikt så är båda metoderna godkända dock ej alla våtrumsmattor.
GVK rekommenderar återigen matta på träkonstruktioner men det har väl inte slagit igenom riktigt än.
Besök deras sida: www.gvk.se
Var dock nogrann med att få papper på att limmet är testat så att du inte får problem med försäkringsbolaget om något ändå skulle gå snett.
Angående tätskikt så är båda metoderna godkända dock ej alla våtrumsmattor.
GVK rekommenderar återigen matta på träkonstruktioner men det har väl inte slagit igenom riktigt än.
Besök deras sida: www.gvk.se
Du får ursäkta "novisen vid spisen" :-[Doffe skrev:
men menar du alltså att man uppnår bärighet cc28 med enbart 6mm gips på befintligt golvspån eller ska det vara ytterligare ett lager golvspån på det som redan ligger där ???Vad ska limmet vara testat för, det ska alltså vara någon speciell sorts kakellim el gipsskivelim för att det är en träkonstruktion eller...??
Avslutningsvis, om det var ditt eget badrum som hade motsvarande konstruktion hur skulle du då förstyva samt vilken variant på tätskikt skulle du välja??
//Christina.
Nej jag missade att påpeka att testerna är utförda med 13 mm gips. 6mm renoveringsgips ansåg jag är tillräckligt med både plank och spångolv under.
Det finns tillverkare som har valt att kalla det för gipsskivelim och marknadsfört det som sådant men sen finns det även tillverkare som går i god för att deras sk. kakellim fyller samma funktion, och jag menar att man ber att få det skriftligt så är man 100% säker på att man inte står med skägget i brevlådan om något mot förmodan skulle gå snett.
Jag skulle göra enligt min ovan korrigerade variant av det jag tidigare beskrivit och använda ett så kallat flytgummi med tillhörande manschetter och fiberremsor.
Jag har jobbat med detta i 4 år, min pappa i 32 år och min farfar i drygt 50 år och av alla det fuktskador som uppstått så är det handhavandefel i 90 av 100 fall och något allvarligt fel i ursprunglig byggkonstruktion 8 av 100 de två återstående är fabrikationsfel på tätskiktet.
Självklart som med allt annat så blir ju det mesta sämre och sämre men det fungerar vid rätt handhavande.
Föresten känns skönt att veta att det finns fler "idioter" som sitter och snackar badrum mitt i natten.
Det finns tillverkare som har valt att kalla det för gipsskivelim och marknadsfört det som sådant men sen finns det även tillverkare som går i god för att deras sk. kakellim fyller samma funktion, och jag menar att man ber att få det skriftligt så är man 100% säker på att man inte står med skägget i brevlådan om något mot förmodan skulle gå snett.
Jag skulle göra enligt min ovan korrigerade variant av det jag tidigare beskrivit och använda ett så kallat flytgummi med tillhörande manschetter och fiberremsor.
Jag har jobbat med detta i 4 år, min pappa i 32 år och min farfar i drygt 50 år och av alla det fuktskador som uppstått så är det handhavandefel i 90 av 100 fall och något allvarligt fel i ursprunglig byggkonstruktion 8 av 100 de två återstående är fabrikationsfel på tätskiktet.
Självklart som med allt annat så blir ju det mesta sämre och sämre men det fungerar vid rätt handhavande.
Föresten känns skönt att veta att det finns fler "idioter" som sitter och snackar badrum mitt i natten.
Haha.... ;DDoffe skrev:Föresten känns skönt att veta att det finns fler "idioter" som sitter och snackar badrum mitt i natten.
Med risk för att, för evigt, övertyga dig om att ovanstående epitet (idiot) var sas. "huvudet på spiken" :
så frågar jag alltså ytterligare en gång om detta är rätt uppfattat:-golvreglar cc60
-bef. golvspånskiva (finns alltså under nuv. plastmatta)
-sen ytterligare ett lager golvspån på 22mm, det är alltså detta lager som jag inte blir klok på om det ska vara med eller inte :-/
-sist 13mm golvgips som limmas och skruvas
Är det så det ska vara??
MVH//Christina.
Det här med c-c 300 mm verkar ju ha utgått ur alla rekommendationer. Läser man branschreglerna så gäller ju minst 12 mm flytspackel alt 13 golvgips på alla bjälklag (med 22 spånskiva) upp till c-c 600!
Edit: Christinas inlägg hann in före, så jag svarar med min tolkning av branschreglerna: Nej, ingen extra spånskiva och ingen kvarsittande skruv i gipset (tas bort när limmet torkat).
Edit: Christinas inlägg hann in före, så jag svarar med min tolkning av branschreglerna: Nej, ingen extra spånskiva och ingen kvarsittande skruv i gipset (tas bort när limmet torkat).
Ahaaa...... Tack för det :-*Bob_the_builder skrev:
Är det för att skruvskallarna annars kan "krypa" upp och peta hål på tätskiktet??
//Christina.