C-Tek Billaddare. Vad i....
Har vid ett flertal gånger använt min C-tek xms5.0 och laddat upp batteriet fullt. Sju av åtta lampor i laddningsstegen lyser, när jag sedan kollar volten på batteriet är det ändå urladdat! Laddar inte min ctek någonting? Har köpt nya batterier flera gånger nu och när jag kollar dom så står det att hälsan är helt ok, men dom borde laddas.
Har jag missat något fundamentalt inom konsten att ladda ett bilbatteri eller vad händer?
Igår satte jag vår XC70 på laddning, den hade då en spänning på 12.33V. Den fick ladda hela kvällen och natten, nu efter jobbet kollar jag vad det är för volt på batteriet, då har det en spänning på 12.20V? Den var "färdig" enligt lampindikator.
Går det inte att ladda ett bilbatteri som sitter monterat i bilen?
För mig känns det som att min laddare är trasig...
Har jag missat något fundamentalt inom konsten att ladda ett bilbatteri eller vad händer?
Igår satte jag vår XC70 på laddning, den hade då en spänning på 12.33V. Den fick ladda hela kvällen och natten, nu efter jobbet kollar jag vad det är för volt på batteriet, då har det en spänning på 12.20V? Den var "färdig" enligt lampindikator.
Går det inte att ladda ett bilbatteri som sitter monterat i bilen?
För mig känns det som att min laddare är trasig...
Koppla multimeter mellan batteri och laddare genom minuspolen? Rent spontant känns det inte som att detta följs. Hur kan den visa att det är fulladdat (på sjuan) för att sedan några timmar senare vara nere på nästan tomt.K Kane skrev:
Nu har den laddat i en timme och redan inne på steg nr 4. 72ah AGM batteri på 12.2v vid start.
Mäter du när batteriet är inkopplad i bilen och bilen är ute i kylan? Så fort du öppnar bilen drar bilen ström och förbereder sig för start, tex bränslepumpen startar och rn del datamoduler, spänningen sjunker.
Vänta någon minut så har ofta spänningen ökat lite till kanske 12,5. Tror inte det blir 12,7VDC eller högre på ett fulladdat kallt batteri inkopplat i bilen.
Vänta någon minut så har ofta spänningen ökat lite till kanske 12,5. Tror inte det blir 12,7VDC eller högre på ett fulladdat kallt batteri inkopplat i bilen.
Jag öppnade bildörren och sedan huven. Sen stängde jag dörren och kollade spänning. Tror du det sjunker från 12.7 till 12.2 pga detta? Isåfall torde batteriet vara helt sopslut.G OMathson skrev:
Edit: Va lite snabb i mitt svar. Förstår vad du menar 👍
Ibland går en hel del grejer igång när du öppnar dörren, som sagt, öppna huven, ha dörrarna stängda, vänta minst tre minuter, mät.Antewallgren skrev:
Ska du ha ett riktigt värde på batteriets skick finns det speciella mätinstrument.
Jag har en batteritestare ifrån Biltema. Batterier som jag har dömt ut har det inte varit något fel på enligt den. Dom har alltid blivit "laddade" utav min Ctek XMS5.0. Det är därför jag misstänker laddaren.G OMathson skrev:
Vi skulle behövt en till laddare, så jag åker och köper en i dagarna. Då går det kanske bättre att se om denna är defekt eller ej. Det verkar som den skickar på rätt V men jag har aldrig kollat hur mycket den laddar.
Förresten, är det viktigt att låsa bilen och försätta den i "viloläge" när man håller på att ladda batteriet? Tänkte mest om det annars kanske stör ut laddaren så den sätter fel värden och irrar bort sig i själva laddprogrammet?
Tror inte det då spänningen blir låg och då ska ju laddaren ladda.
Har märkt att vissa av de enklaste batteritestarna verkar döma ut batterier som är rätt ok, svårt att veta.
Batteri 20C, ej inkopplat i minst ett par timmar och en professionell testare är nog bäst, förr körde man med belastnings testare, tyckte de va bättre.
Jag har en ctek indikatorpanel monterad under huven på ena bilen för att snabbt kunna koppla in laddaren. Den lyser rött om spänningen är under 12,4V och det blinkar elakt rött av att öppna dörren och poppa huven.
Var sätter du minusklämman? På batteriet eller mot metall? Jag har fått lära mig att sätta mot metall så laddströmmen går över BMSen.?
Var sätter du minusklämman? På batteriet eller mot metall? Jag har fått lära mig att sätta mot metall så laddströmmen går över BMSen.?
Hade också samma bekymmer med en "smartladdare" sa att batteriet hade låg spänning. Laddades upp på typ två timmar. Skulle dra igång bilen, gick inte.
Stoppade dit en äldre biltema laddare och laddade i 12 timmar konstant. Startade bilen och man hörde direkt att batteriet laddats upp på startmotorn.
Stoppade dit en äldre biltema laddare och laddade i 12 timmar konstant. Startade bilen och man hörde direkt att batteriet laddats upp på startmotorn.
Bilen kan hålla saker igång och dra en hel del ström upp till en kvart efter att du stängt 'av' bilen (tex många av BMW:s modeller) och då under tiden ger det lägre polspänning.
Vill du kolla batteriets kemiska laddningsnivå så är det att koppla bort ena batteripolen så att inget lastas och sedan vänta minst 12 timmar, helst 24 timmar innan du gör mätningen. Är spänningen runt 12.8 Volt för en MF våtcellsbatteri (de med 'öga med kula i) så är det OK medans AGM-batteri kan dess vilospänning vara lite högre (typ 13.0 - 13.2 Volt beroende på modell) är det under 12.6 Volt trots efter laddning (och har varit oansluten i minst 24 timmar efter laddning innan spänningsmätning), så är det tecken på att den delvis har sulfaterat pga. att den har varit under 50% kemisk laddningstatus under en längre tid eller upprepande gånger.
Även CTEK kan göra fel och hoppa upp och ned i sin laddschema för batteriet för att bilen håller på med ibland periodisk tjuvlast och det blir problem speciellt i slutet av sin laddcykeln och skall avgöra när det är färdigladdat - en modern bil kan stå och konstant ladda ur batteriet upp till 50 mA och är en förklaring varför batterier ofta är tomma redan efter några veckor på långtidsparkeringarna runt flygplatser... eller depåbilar i företagsgarage där någon fordon används sällan och inte sällan finns pirra/kärra med hjälpstartsbatter med några slingor startkablar i någon hörn...
Långsam urladdning till batteriet är helt tom är den värsta tortyren man kan utsätta en blybatteri för - klarar inte speciellt många sådana cykler och tappar mycket kapacitet (räknat i Ah) per urladdningsvarv under dom förutsättningarna
Långsam urladdning - långsam laddning (typ minst 48 timmar om det är från helt tomt batteri) är det som gäller i dessa fallen, medans snabb urladdning (som att starta med en startmotor) återställs inom bara ett antal minuter och som längs inom en kvart även vid rätt trögstartad motor med längre startmotortider.
Med andra ord att ofta köra bensin/dieselvärmare och sedan bara köra motorn för färden i max halvtimme är ett bra sätt att med tiden ta död på batteriet - för batteriet behöver flera timmar för att ta tillbaka den laddning i form av kemisk laddnivå som bensin/dieselvärmaren drog ut i ström då sista biten till full laddning tar mycket tid och motsvarar över en timmes bilfärdtid, särskilt när det är kallt och kalla batteriets kemiska processer vid laddning går långsamt, särskilt när det skall ladda de djupare delarna och mitten av batteriets plattor som urladdats vid långsam urladdning (som bränslevärmare) men inte en startmotorstart som bara tar ytlagret av batteriplattan (därav snabbt återladdas igen)...
Laddare som CTEK är gjorda att ladda batteri som inte är inkopplad till något annat samtidigt - dvs. en av batteripolerna avlyft från batteriet. - det kan göra rätt det mestadelen av tiden även med polerna inkopplade när den laddar på parkeringen - men så fort du är i närheten och känner av din nyckel eller fjärröppnar/låser upp/innerbelysningen tänds etc. så har bilen dragit en del ström och då börja den att ladda från tidigare steg i laddschemat för att kompensera den ökade strömförbrukning och att det laddade ur batteriet lite och du tolkar det hela fel när du tittar på dess display/lysdioder.
Att öppna en dörr så att innerbelysningen tänds, så är hela mätningen förstörd, samma sak när du låser upp etc. och motsvarande med bilnycklar som får bilen att 'vakna till' så fort du kommer i närheten av bilen då att 'vakna till' innebär att det drar rätt mycket ström under en kortare period och polspänningen sjunker.
Vill du kolla batteriets kemiska laddningsnivå så är det att koppla bort ena batteripolen så att inget lastas och sedan vänta minst 12 timmar, helst 24 timmar innan du gör mätningen. Är spänningen runt 12.8 Volt för en MF våtcellsbatteri (de med 'öga med kula i) så är det OK medans AGM-batteri kan dess vilospänning vara lite högre (typ 13.0 - 13.2 Volt beroende på modell) är det under 12.6 Volt trots efter laddning (och har varit oansluten i minst 24 timmar efter laddning innan spänningsmätning), så är det tecken på att den delvis har sulfaterat pga. att den har varit under 50% kemisk laddningstatus under en längre tid eller upprepande gånger.
Även CTEK kan göra fel och hoppa upp och ned i sin laddschema för batteriet för att bilen håller på med ibland periodisk tjuvlast och det blir problem speciellt i slutet av sin laddcykeln och skall avgöra när det är färdigladdat - en modern bil kan stå och konstant ladda ur batteriet upp till 50 mA och är en förklaring varför batterier ofta är tomma redan efter några veckor på långtidsparkeringarna runt flygplatser... eller depåbilar i företagsgarage där någon fordon används sällan och inte sällan finns pirra/kärra med hjälpstartsbatter med några slingor startkablar i någon hörn...
Långsam urladdning till batteriet är helt tom är den värsta tortyren man kan utsätta en blybatteri för - klarar inte speciellt många sådana cykler och tappar mycket kapacitet (räknat i Ah) per urladdningsvarv under dom förutsättningarna
Långsam urladdning - långsam laddning (typ minst 48 timmar om det är från helt tomt batteri) är det som gäller i dessa fallen, medans snabb urladdning (som att starta med en startmotor) återställs inom bara ett antal minuter och som längs inom en kvart även vid rätt trögstartad motor med längre startmotortider.
Med andra ord att ofta köra bensin/dieselvärmare och sedan bara köra motorn för färden i max halvtimme är ett bra sätt att med tiden ta död på batteriet - för batteriet behöver flera timmar för att ta tillbaka den laddning i form av kemisk laddnivå som bensin/dieselvärmaren drog ut i ström då sista biten till full laddning tar mycket tid och motsvarar över en timmes bilfärdtid, särskilt när det är kallt och kalla batteriets kemiska processer vid laddning går långsamt, särskilt när det skall ladda de djupare delarna och mitten av batteriets plattor som urladdats vid långsam urladdning (som bränslevärmare) men inte en startmotorstart som bara tar ytlagret av batteriplattan (därav snabbt återladdas igen)...
Laddare som CTEK är gjorda att ladda batteri som inte är inkopplad till något annat samtidigt - dvs. en av batteripolerna avlyft från batteriet. - det kan göra rätt det mestadelen av tiden även med polerna inkopplade när den laddar på parkeringen - men så fort du är i närheten och känner av din nyckel eller fjärröppnar/låser upp/innerbelysningen tänds etc. så har bilen dragit en del ström och då börja den att ladda från tidigare steg i laddschemat för att kompensera den ökade strömförbrukning och att det laddade ur batteriet lite och du tolkar det hela fel när du tittar på dess display/lysdioder.
Att öppna en dörr så att innerbelysningen tänds, så är hela mätningen förstörd, samma sak när du låser upp etc. och motsvarande med bilnycklar som får bilen att 'vakna till' så fort du kommer i närheten av bilen då att 'vakna till' innebär att det drar rätt mycket ström under en kortare period och polspänningen sjunker.
Redigerat: