Blev det rätt?
Hej!
Nu bor vi i lgh och inte i hus, men min fråga gäller ju oavsett var man bor tänker jag 🙂
Vi har bott här i drygt ett år nu, vi renoverade själva mot att hyresvärden stod för material.
Redan under renoveringen konstaterade vi att det blev väldigt mycket fukt/kondens på fönstren, men hyresvärden sa att det var normalt vid renovering.Trots att vi påtalade att det inte fanns någon annan ventilation än köksfläkten och i taket i badrummet.
I höst och vinter har vi haft väldigt mycket kondens, så pass att vi har fått svartmögel i nederkant av fönstren
Idag kom det äntligen hit en hantverkare som monterade ventiler i sovrummet o vardagsrummet.
Det drar in väldigt mycket luft, kall luft, även när spjället är stängt. Jag var tvungen att täcka för en av fyra öppningar, annars har det blåst kalluft rakt ner i soffan.
Det var bara ett ca 2 cm tjockt filter innanför och sen helt öppet i röret och ut, ingen isolering?!
Kanske ska vara så, jag har ingen aning, därav frågan.
Vad säger ni?
Nu bor vi i lgh och inte i hus, men min fråga gäller ju oavsett var man bor tänker jag 🙂
Vi har bott här i drygt ett år nu, vi renoverade själva mot att hyresvärden stod för material.
Redan under renoveringen konstaterade vi att det blev väldigt mycket fukt/kondens på fönstren, men hyresvärden sa att det var normalt vid renovering.Trots att vi påtalade att det inte fanns någon annan ventilation än köksfläkten och i taket i badrummet.
I höst och vinter har vi haft väldigt mycket kondens, så pass att vi har fått svartmögel i nederkant av fönstren
Idag kom det äntligen hit en hantverkare som monterade ventiler i sovrummet o vardagsrummet.
Det drar in väldigt mycket luft, kall luft, även när spjället är stängt. Jag var tvungen att täcka för en av fyra öppningar, annars har det blåst kalluft rakt ner i soffan.
Det var bara ett ca 2 cm tjockt filter innanför och sen helt öppet i röret och ut, ingen isolering?!
Kanske ska vara så, jag har ingen aning, därav frågan.
Vad säger ni?
Är fläkten i badrummet igång? Eller, när är den igång?
Har du ingen annan ventilation skall badrumsfläkten gå hela tiden i 24/7
PAX mfl. har sådana med en grunddrag och sedan ökar när man tex varit på toaletten eller badat/duschat med både ljussensor, fuktsensor och kanske ytterligare sensor som märker av personnärvaro och drar på farten till en stund efter besöket.
Såhär vintertid brukar fukten inomhus var väldigt lågt
Är det noll grader utomhus med 100% Rh så brukar det hamna på runt 20% Rh inomhus när utomhusluften blivit värmd till runt 20 grader C, är det kallare ute så blir det ännu torrare luft. - ligger man in dessa lägen på typ 40 - 50 % Rh inomhus i bebodd bostadsyta när det är minusgrader utomhus en längre period så bör man undersöka hur ventilationen faktiskt fungerar.
Boverkens krav är 0,35l/s per kvadratmeter vilket gör att en lägenhet på 50m² bör ha en ventilation på minst 17,5 l/s - vilket innebär ungefär att hela lägenhetens luftvolym bör bytas ut inom ca 1,5 timme.
- Nu skall sägas att väldigt många gamla hus med självdragsventilation är långt ifrån att uppnå den volymen - men de har fortfarande låg luftfuktighet under vintrarna då självdraget fungerar bättre på vintern än sommaren.
För att veta hur fuktigt ni har i rummen så bör ni skaffa en termometer/hygrometer, typ liknande clas i sjöns art.nr 36-8993 för under hundringen. (dessa billiga termometer/hygrometer brukar dock inte visa lägre Rh än 20% - men då har ni inte fuktproblem om man når ned till 20% Rh )
Dock skall man ha i bakhuvudet att det kan imma/frosta på en kall fönsteryta (typ enkelglas-fönster) vid riktig kallväder även om bostadsluftens luftfuktighet är 20% Rh då daggpunkten vid ca 20% Rh fuktig luft ligger på ca 0 grader C, har man krukväxter som lokalt höjer luftfuktigheten vid fönstret som i bilden så kan man också få kondens på rutorna vid högre temperatur än 0 grader C på glasrutan, dock har ni is där vilket indikerar att rutan är väldigt kall - och då är frågan om det fins radiator under fönstret relevant
PAX mfl. har sådana med en grunddrag och sedan ökar när man tex varit på toaletten eller badat/duschat med både ljussensor, fuktsensor och kanske ytterligare sensor som märker av personnärvaro och drar på farten till en stund efter besöket.
Såhär vintertid brukar fukten inomhus var väldigt lågt
Är det noll grader utomhus med 100% Rh så brukar det hamna på runt 20% Rh inomhus när utomhusluften blivit värmd till runt 20 grader C, är det kallare ute så blir det ännu torrare luft. - ligger man in dessa lägen på typ 40 - 50 % Rh inomhus i bebodd bostadsyta när det är minusgrader utomhus en längre period så bör man undersöka hur ventilationen faktiskt fungerar.
Boverkens krav är 0,35l/s per kvadratmeter vilket gör att en lägenhet på 50m² bör ha en ventilation på minst 17,5 l/s - vilket innebär ungefär att hela lägenhetens luftvolym bör bytas ut inom ca 1,5 timme.
- Nu skall sägas att väldigt många gamla hus med självdragsventilation är långt ifrån att uppnå den volymen - men de har fortfarande låg luftfuktighet under vintrarna då självdraget fungerar bättre på vintern än sommaren.
För att veta hur fuktigt ni har i rummen så bör ni skaffa en termometer/hygrometer, typ liknande clas i sjöns art.nr 36-8993 för under hundringen. (dessa billiga termometer/hygrometer brukar dock inte visa lägre Rh än 20% - men då har ni inte fuktproblem om man når ned till 20% Rh )
Dock skall man ha i bakhuvudet att det kan imma/frosta på en kall fönsteryta (typ enkelglas-fönster) vid riktig kallväder även om bostadsluftens luftfuktighet är 20% Rh då daggpunkten vid ca 20% Rh fuktig luft ligger på ca 0 grader C, har man krukväxter som lokalt höjer luftfuktigheten vid fönstret som i bilden så kan man också få kondens på rutorna vid högre temperatur än 0 grader C på glasrutan, dock har ni is där vilket indikerar att rutan är väldigt kall - och då är frågan om det fins radiator under fönstret relevant
Redigerat:
Tilluftsventiler gör ju just detta, att se till att ny frisk luft kan komma in. Denna luft har samma temperatur som det är ute för tillfället. Vad skulle isolering göra i sammanhanget tänker du?S Susanne Larsson skrev:
Sen behöver denna nya friska luft värmas upp, oftast genom att man placerar en radiator under ventilen, de termodynamiska krafterna ser då till att den inkommande friska (och kalla) luften blandas upp med den uppvärmda luften som stiger från radiatorn.
Att "täppa till" en tilluftsventil är sällan en god idé, dels förhindrar du att ny fräsch luft kommer in till det rummet, dessutom kommer det naturligt börja dra ännu mer ur husets övriga tilluftsventiler. "Draget" och kallraset upplevs då kraftigare, vilket drar med sig risken att någon "täpper för" de också.....
Ett sätt att komma bort från kallras och upplevt "drag" från tilluftsventiler är att installera FTX ventilation.
Principen går ut på att man då genom en värmeväxlare värmer upp den inkommande luften med värmen i den utgående luften.
Detta ger en enorm ökad komfort när det är kallt ute, och sparar självklart även energi.
Gamla hus med självdrag så var friskluftsintaget genom tiljorna i golvet och andra otätheter liter var stans i huset, därav ofta kalla och dragiga golv i självdragshus, särskilt bottenvåningen.
Men trots detta så var luften delvis uppvärmt när det inträder bostadsutrymmet då det hinner värmas lite på vägen in (och med uppvärmningen också har en torkande verkan på husets byggnadsstruktur och den vägen förhindrar tillväxt av mögel och röta), med tanke på att utomhusluften vintertid ligger länge inom området 80 - 100% Rh i många delar av landet och är under långa tider (månader i sträck) inom området att kunna starta och underhålla mögel och röta.
När man bygger täta hus som idag har man inte dessa 'naturliga' läckor in och då sätter man friskluftsventiler istället, med resultatet att luften hinner knappt värmas alls när det passerar väggen in i bostadsutrymmet och dessutom fåtal punkter vilket ger stor koncentration av kalluft i rörelse på märkbart stora volymer innan det hinner blanda ut sig och värmas upp av övriga rumsluften - och det uppfattas då som kalldrag.
Är det gammal hus utan tätskikt mot vind så måste man se till att undertryck fortfarande fins kvar gentemot vinden - blir det övertryck där för att man släpper in för mycket luft via friskluftsventiler, så börja varm och fuktigare bostadsluft sippra upp mot vinden och när den kyls där till nära utomhus temperatur igen så blir det överskott av vatten för att luften har mer vatten i sig än dess daggpunkt och överskottet kondenserar ut sig på vindens kallaste delar först - och man får risk för mögelvind.
Med andra ord friskluftsventiler är inte bara att borra och sättas in för att alla säger det i en forum utan skall bara göras med mogen övervägande i gamla hus och kontrollera att det fortfarande är tillräckligt med undertryck (på övervåningen) att det inte riskerar att pysa upp fuktig bostadsluft upp på vinden.
Har man vindslucka så kontrolleras det genom att lätta en smula på vindsluckan och det skall blåsa en aning luft i ansiktet hela tiden genom springan från vinden. Har man inte vindslucka så får man försiktigt glipa upp översta belägna fönstret i huset som tillhör bostadsytan och se att det drar in kalluft fortfarande i överkanten av fönstret - är det omärkligt svagt så kanske det bli att kontrollera med tex. rök från cigarett, rök från nyss utblåst stearinljus eller liknande för att se om luften/röken suger sig ut genom fönsterglipan eller trycks ut i rummet med luft genom springan.
Men trots detta så var luften delvis uppvärmt när det inträder bostadsutrymmet då det hinner värmas lite på vägen in (och med uppvärmningen också har en torkande verkan på husets byggnadsstruktur och den vägen förhindrar tillväxt av mögel och röta), med tanke på att utomhusluften vintertid ligger länge inom området 80 - 100% Rh i många delar av landet och är under långa tider (månader i sträck) inom området att kunna starta och underhålla mögel och röta.
När man bygger täta hus som idag har man inte dessa 'naturliga' läckor in och då sätter man friskluftsventiler istället, med resultatet att luften hinner knappt värmas alls när det passerar väggen in i bostadsutrymmet och dessutom fåtal punkter vilket ger stor koncentration av kalluft i rörelse på märkbart stora volymer innan det hinner blanda ut sig och värmas upp av övriga rumsluften - och det uppfattas då som kalldrag.
Är det gammal hus utan tätskikt mot vind så måste man se till att undertryck fortfarande fins kvar gentemot vinden - blir det övertryck där för att man släpper in för mycket luft via friskluftsventiler, så börja varm och fuktigare bostadsluft sippra upp mot vinden och när den kyls där till nära utomhus temperatur igen så blir det överskott av vatten för att luften har mer vatten i sig än dess daggpunkt och överskottet kondenserar ut sig på vindens kallaste delar först - och man får risk för mögelvind.
Med andra ord friskluftsventiler är inte bara att borra och sättas in för att alla säger det i en forum utan skall bara göras med mogen övervägande i gamla hus och kontrollera att det fortfarande är tillräckligt med undertryck (på övervåningen) att det inte riskerar att pysa upp fuktig bostadsluft upp på vinden.
Har man vindslucka så kontrolleras det genom att lätta en smula på vindsluckan och det skall blåsa en aning luft i ansiktet hela tiden genom springan från vinden. Har man inte vindslucka så får man försiktigt glipa upp översta belägna fönstret i huset som tillhör bostadsytan och se att det drar in kalluft fortfarande i överkanten av fönstret - är det omärkligt svagt så kanske det bli att kontrollera med tex. rök från cigarett, rök från nyss utblåst stearinljus eller liknande för att se om luften/röken suger sig ut genom fönsterglipan eller trycks ut i rummet med luft genom springan.
