Det kan ha med berget att göra, tex poröst så hålet rasar vid ett visst djup, eller som mrfrenzy säger högt grundvattentryck som gör att fler än ett hål måste borras.
Min borrfirma stod för kostnaden för extra hål om det hade behövts.
Ibland (sällan) så råkar man på sk artesiskt flöde när man borrar, dvs vattnet tränger upp ovan marknivå.
Det är då frestande att leda vattnet till dagavloppet och få en väldigt bra temperatur i hålet men det bör man inte göra.
Gör ansökan om borrning hos kommunen (kommer inte ihåg vad instansen heter).
Försök hålla minst 20m till grannarnas borrhål, man kan luta borrhålen lite (grada) om det är svårt med avstånden.
Se till att borrhålet görs enligt Normbrunn -97.
Försök placera vp så nära yttervägg som möjligt i ett rum med golvbrunn så behövs färre meter kopparör och isolering vilket ger lägre kostnad.
Klamra inte köldbärarrören i vägg mot sovrum för att undvika stomljud, det är väl inte aktuellt när du har källare men ändå.
Läs installationsanvisningen för vp noggrant på Nibes hemsida.
Matcha nedanstående grejer med installationsanvisningen och fråga om det är något du undrar över.
Har plockat ihop lite grejer som du kan tänkas behöva vid installationen hos http://vvsgds.jetshop.se/:
2435346 prk cu-pem rak (övergång mellan slang och kopparrör, görs direkt innanför vägg)
4513966 Avstängningsventil-klämring dim 28
6246525 Brine påfyllning-avluftning
9555660 Armaflex 28/A
3805625 kylsvep dim 28
1752610 kopparör dim 28
5060225 installationsslang 28 slätända (för att undvika att vibrationer från vp fortplantar sig i radiatorsystemet och vattenrören)
TBN4004 UKV-200 (Volymtank om du har liten volym i radiatorsystemet, ger färre starter och/eller jämnare temperatur, tar även bort knäppningar i rör)
TBN4005 RG10
Dessa grejer bör du redan ha iom att du har vattenburet men tar med ändå:
4892921 LK Påfyllning
5523377 LK säkerhets pkt DN20/1,5bar
5534701 CIMM EXP-KÄRL 12L
Borra lite djupare än vad som behövs med den pump och energiåtgång du har idag, då har du marginal för effektivare vp och tillbyggnad i framtiden.
Öppna alla termostater på radiatorerna, vp ska styra innetemperaturen baserat på ute- och innegivare.
Det är viktigt att radiatorerna är tillräckligt effektiva om du ska installera vp, dvs att framledningstemperaturen inte överstiger 55 grader när det är som kallast. Desto lägre framledningstemp det behövs för att hålla huset varmt desto lägre blir uppvärmningskostnaden när du har vp.
Kommer inte på mer nu, men du har förhoppningsvis lite mer att gå på
.
Min borrfirma stod för kostnaden för extra hål om det hade behövts.
Ibland (sällan) så råkar man på sk artesiskt flöde när man borrar, dvs vattnet tränger upp ovan marknivå.
Det är då frestande att leda vattnet till dagavloppet och få en väldigt bra temperatur i hålet men det bör man inte göra.
Gör ansökan om borrning hos kommunen (kommer inte ihåg vad instansen heter).
Försök hålla minst 20m till grannarnas borrhål, man kan luta borrhålen lite (grada) om det är svårt med avstånden.
Se till att borrhålet görs enligt Normbrunn -97.
Försök placera vp så nära yttervägg som möjligt i ett rum med golvbrunn så behövs färre meter kopparör och isolering vilket ger lägre kostnad.
Klamra inte köldbärarrören i vägg mot sovrum för att undvika stomljud, det är väl inte aktuellt när du har källare men ändå.
Läs installationsanvisningen för vp noggrant på Nibes hemsida.
Matcha nedanstående grejer med installationsanvisningen och fråga om det är något du undrar över.
Har plockat ihop lite grejer som du kan tänkas behöva vid installationen hos http://vvsgds.jetshop.se/:
2435346 prk cu-pem rak (övergång mellan slang och kopparrör, görs direkt innanför vägg)
4513966 Avstängningsventil-klämring dim 28
6246525 Brine påfyllning-avluftning
9555660 Armaflex 28/A
3805625 kylsvep dim 28
1752610 kopparör dim 28
5060225 installationsslang 28 slätända (för att undvika att vibrationer från vp fortplantar sig i radiatorsystemet och vattenrören)
TBN4004 UKV-200 (Volymtank om du har liten volym i radiatorsystemet, ger färre starter och/eller jämnare temperatur, tar även bort knäppningar i rör)
TBN4005 RG10
Dessa grejer bör du redan ha iom att du har vattenburet men tar med ändå:
4892921 LK Påfyllning
5523377 LK säkerhets pkt DN20/1,5bar
5534701 CIMM EXP-KÄRL 12L
Borra lite djupare än vad som behövs med den pump och energiåtgång du har idag, då har du marginal för effektivare vp och tillbyggnad i framtiden.
Öppna alla termostater på radiatorerna, vp ska styra innetemperaturen baserat på ute- och innegivare.
Det är viktigt att radiatorerna är tillräckligt effektiva om du ska installera vp, dvs att framledningstemperaturen inte överstiger 55 grader när det är som kallast. Desto lägre framledningstemp det behövs för att hålla huset varmt desto lägre blir uppvärmningskostnaden när du har vp.
Kommer inte på mer nu, men du har förhoppningsvis lite mer att gå på
.
Redigerat:
Strålande
Har du handlat alla dina VVS grejor där eller har du handlat något på Rinkabyrör?
Jag har ju mitt exp kärl på vinden men har sett att många ny install sätter i pannrummet, kan jag byta till det du rekomenderade och sätta det i källaren? vore fint att slippa vatten på vinden..
Har du handlat alla dina VVS grejor där eller har du handlat något på Rinkabyrör?
Jag har ju mitt exp kärl på vinden men har sett att många ny install sätter i pannrummet, kan jag byta till det du rekomenderade och sätta det i källaren? vore fint att slippa vatten på vinden..
Jag konverterade samtidigt från direktverkande el så det blev en del inköp, handlade från dinvvsbutik.se, bynor.se, maniarmatur.se och rinkaby.
vvs-gds var inte billigast på mycket då men de verkar ha bra priser nu och en bra webb-butik.
Sikta på ett expansionskärl på minst 5% av totala volymen i radiatorsystemet (rör + radiatorer), om du kör på UKV200 så blir kärlet ovan på 12l för litet. Ex: om du installerar UKV200 och redan har 140L i systemet så blir ett exp.kärl på 18L lagom.
Det gör inget om expansionskärlet är "för stort", det kostar bara lite mer samt tar större plats.
vvs-gds var inte billigast på mycket då men de verkar ha bra priser nu och en bra webb-butik.
Sikta på ett expansionskärl på minst 5% av totala volymen i radiatorsystemet (rör + radiatorer), om du kör på UKV200 så blir kärlet ovan på 12l för litet. Ex: om du installerar UKV200 och redan har 140L i systemet så blir ett exp.kärl på 18L lagom.
Det gör inget om expansionskärlet är "för stort", det kostar bara lite mer samt tar större plats.
Hade hem ytterligare "rörpulare" som tror jag har för lite radiatoryta att jag måste ha för hög värme ut på radiatorerna att verkningsgraden inte blir ekonomiskt !!!
Kan detta stämma?
Faktum är att han säljer bara solvärme och bergvärme men rekomenderade mig att byta till en pelletspanna för bästa ekonomin.
Vet inte vem jag skall lita på men han borde ju talat FÖR bergvärme om han var ute efter att tjäna pengar på mig och struntat i mig??
Blir inte klok på detta.
Kan detta stämma?
Faktum är att han säljer bara solvärme och bergvärme men rekomenderade mig att byta till en pelletspanna för bästa ekonomin.
Vet inte vem jag skall lita på men han borde ju talat FÖR bergvärme om han var ute efter att tjäna pengar på mig och struntat i mig??
Blir inte klok på detta.
Det kan mycket väl stämma, en värmepump blir effektivare ju lägre framledningstemperatur som används. Om det ofta behövs mer än 50 grader så kommer den gå på tillskott större delen av vintern. Vad har du för framledningstemperaturer under vintern? Läs mer om det på www.varmepumpsforum.com
Wålle skrev:
Vad har du för förbrukning idag?? (hur många ton/år går det)
Vad har du för panna o vilken ålder är det på den??
150 m2 inkl källare är inte stort o bör inte göra av med så mycket pellets, Hur är huset isolerat o i vilket skick är fönstren??
Med en gammal panna kan du ha så låg verkningsgrad som 50% mot en ny/modern pelletspanna 90%
Om du har elpatron i pannan så kan du ju testa o kolla vad fölrbrukningen är med el o sen jämföra med pellets, 1 kg pellets innehåller 4,8 kWh så då är det lätt att räkna ut vad du har för verkningsgrad..
Det går åt ca 1,5-2säckar/dygn på vintern och ca 1-1,5 på sommaren.
Kör på elpatronen på dom varma månaderna då det känns mer ekonomiskt.
I fjol så gjorde jag av med 4pallar pellets plus el på 20000kwh
Pannan är en Eryl på 30kw från 1991.
Kör på elpatronen på dom varma månaderna då det känns mer ekonomiskt.
I fjol så gjorde jag av med 4pallar pellets plus el på 20000kwh
Pannan är en Eryl på 30kw från 1991.
4 pallar motsvarar 16000 kWh vilket ju varit riktigt bra om elförbrukningen varit 5000-6000 kWh..
Med 75% verkningsgrad gör det 12000 kWh men då ä ju frågan vilken verkningsgrad du har..
Vilken rökgastemp har du??
Verkar inte helt normal förbrukning på vintern men därimot på sommaren är den riktigt hög om det går 1-1,5/dygn på sommaren. Normalt bör det inte gå mer än ca 5 kg/dygn för vv på sommaren men o andra sidan går det ju även mycket el då..
Själv går det ca 3-3,5 kg/dygn om jag bara kör pellets för vv..
Hur många kWh/dygn går det nu på sommaren utan värmebehov??
Visst har du stoppat igen rökröret på pannan med isolering?? (om elpatron sitter i pannan)
Med 75% verkningsgrad gör det 12000 kWh men då ä ju frågan vilken verkningsgrad du har..
Vilken rökgastemp har du??
Verkar inte helt normal förbrukning på vintern men därimot på sommaren är den riktigt hög om det går 1-1,5/dygn på sommaren. Normalt bör det inte gå mer än ca 5 kg/dygn för vv på sommaren men o andra sidan går det ju även mycket el då..
Själv går det ca 3-3,5 kg/dygn om jag bara kör pellets för vv..
Hur många kWh/dygn går det nu på sommaren utan värmebehov??
Visst har du stoppat igen rökröret på pannan med isolering?? (om elpatron sitter i pannan)
Redigerat:
Har ingen koll på tempen då jag inte har någon termometer där, skall man ha det? borde instalatören inte monterat en då??
Skall kolla kwh/dygn i morgon.
Japp det har jag iaf gjort...
Har du fler knep jag behöver veta?
Vad har du för pannfabrikat och har du något att rekomendera? verkar läge för en renodlad pelletspanna.
Finns det någon bra test på pannor att läsa?
Hur många kw skall min pelletspanna ha för att vara optimal?
MvH Wålle
Skall kolla kwh/dygn i morgon.
Japp det har jag iaf gjort...
Har du fler knep jag behöver veta?
Vad har du för pannfabrikat och har du något att rekomendera? verkar läge för en renodlad pelletspanna.
Finns det någon bra test på pannor att läsa?
Hur många kw skall min pelletspanna ha för att vara optimal?
MvH Wålle
Ok det borde du haft, Installatören monterar inte dit en sån men därimot ska det stå på testprotokollet vad rökgastempen va..
Rökgastempen ska va så låg som möjligt men ändå 65-70° en halvmeter ner i skorsten (från toppen/uppe på taket) ut ur pannan bör den inte va över 180°..
Co2 halten ska ligga på 12%
Vad du bör ha för panna beror på hur många kW brännaren är på men jag förmodar att du har en 20 kW brännare o då är det dom normala villa pelletspannorna som passar då dom oftast är på 20 kW för det är inte bra med en för stor panna till brännaren..
En billig o rätt bra pelletspanna är nibe pellux som kostar 21200:- men finns även med automatisk sotning men då kostar den 30700:- (priserna hos rinkabyrör) men för 30000:- finns det många pannor att välja på som t.ex Combifire med spaksotning/automatisksotning..
Det som är lite synd med pellux kan man tycka är att asklådan skulle varit större än sina 10-12 liter mot t.ex termias/ariterm som har 50 l asklåda men å andra sidan har du så låg förbrukning att den inte ska behövas tömmas så ofta..
Kompisen kör 1500-2000 kg pellets genom sin Thermia innan asklådan behöver tömmas o sotar gör han var annan gång asklådan tömms vilket gör att sotarn skulle sköta allt hos dej istortsätt...
Men men det är ju bara asklådan som behöver tömmas ca 2 ggr/pall medans sotningen kan sotarn sköta om du har sotning 2 ggr/år, Man rekomenderar sotning då rökgastempen stigit med 50° jämför med nysotad panna..
Här finns bl.a tester på pelletspannor under äfab pdf-arkiv http://www.afabinfo.com/
Här finns oxå mycket läsvärt o tips http://www.pellets.info/index.php
Rökgastempen ska va så låg som möjligt men ändå 65-70° en halvmeter ner i skorsten (från toppen/uppe på taket) ut ur pannan bör den inte va över 180°..
Co2 halten ska ligga på 12%
Vad du bör ha för panna beror på hur många kW brännaren är på men jag förmodar att du har en 20 kW brännare o då är det dom normala villa pelletspannorna som passar då dom oftast är på 20 kW för det är inte bra med en för stor panna till brännaren..
En billig o rätt bra pelletspanna är nibe pellux som kostar 21200:- men finns även med automatisk sotning men då kostar den 30700:- (priserna hos rinkabyrör) men för 30000:- finns det många pannor att välja på som t.ex Combifire med spaksotning/automatisksotning..
Det som är lite synd med pellux kan man tycka är att asklådan skulle varit större än sina 10-12 liter mot t.ex termias/ariterm som har 50 l asklåda men å andra sidan har du så låg förbrukning att den inte ska behövas tömmas så ofta..
Kompisen kör 1500-2000 kg pellets genom sin Thermia innan asklådan behöver tömmas o sotar gör han var annan gång asklådan tömms vilket gör att sotarn skulle sköta allt hos dej istortsätt...
Men men det är ju bara asklådan som behöver tömmas ca 2 ggr/pall medans sotningen kan sotarn sköta om du har sotning 2 ggr/år, Man rekomenderar sotning då rökgastempen stigit med 50° jämför med nysotad panna..
Här finns bl.a tester på pelletspannor under äfab pdf-arkiv http://www.afabinfo.com/
Här finns oxå mycket läsvärt o tips http://www.pellets.info/index.php
Redigerat:
Har kollat protokollet men där står ingenting...
Jag her en Ecotec bioline 20. och vad jag förstår så skall jag då ha en 20kw panna för jag får inte ut mer av brännaren?
Känns som en bra timmpenning att aska manuellt för ca 9000 eller ångrar men sig om man snålar?
Jag her en Ecotec bioline 20. och vad jag förstår så skall jag då ha en 20kw panna för jag får inte ut mer av brännaren?
Känns som en bra timmpenning att aska manuellt för ca 9000 eller ångrar men sig om man snålar?