Mhm, tror inte jag har sett det i svenska manualen som följde med... Hm jag ska leta fram den. Hur kunde jag missa en så pass viktig information...
Svar till phl: Med andra ord kommer klingan allt närmare skenan ju mer man sänker sågen? Hur mycket flisar det egentligen om klingan är helt rak?
Svar till phl: Med andra ord kommer klingan allt närmare skenan ju mer man sänker sågen? Hur mycket flisar det egentligen om klingan är helt rak?
Jag tror inte att du har missat något. Om jag minns rätt står det inget om det i den svenska manualen. Länken jag slängde in i tidigare inlägg pekar på en "extended manual" skriven av Rick Christopherson, den härstammar alltså inte från Festool.End skrev:
Nu vågar jag inte kapa det nya splitterskyddet :|
Funderar på om jag ska ställa in så klingan blir helt rak innan jag gör första kapningen...
Vad tycker ni kloka medlemmar? Man vill ju trots allt LITA på att sågsnittet hamnar precis där splitterskyddet ligger.
Funderar på om jag ska ställa in så klingan blir helt rak innan jag gör första kapningen...
Vad tycker ni kloka medlemmar? Man vill ju trots allt LITA på att sågsnittet hamnar precis där splitterskyddet ligger.
Det kan du inte så länge du har sågen justerad för toe-in! Det du däremot kan göra är att kapa splitterskyddet på det djup du brukar använda sågen (säg 19mm MDF) men då får du aldrig sänka ner sågen längre när du har den på skenan för då ryker splitterskyddet. Saken är dock den att det fortfarande rör sig om kanske en tiondels millimeters skillnad mellan klingan upp och klingan nere efter du kapat splitterskyddet. Ingen träbearbetning kan påstås behöva de toleranserna.
Toe-in ställs genom att lossa 4 skruvar på maskinen, och det är ingenting man råkar komma åt av misstag. Det kan dock vara ide att kolla fabriksinställningen. Festool rekommenderar 0,1mm toe-in vid full sänkning av klingan. Dvs, när tanden längst fram precis ligger mot gummikanten skall tanden längst bak ha 0,1mm in till gummikanten (lätt att kolla med bladmått).
PH har rätt i att det sällan spelar någon roll, men jag håller ända med dig End - det är lite störigt att det inte är exakt 100%. Så jag brukar faktiskt såga av gummit med ca 20mm djup - det är rätt sällan jag sågar djupare än så.
PH har rätt i att det sällan spelar någon roll, men jag håller ända med dig End - det är lite störigt att det inte är exakt 100%. Så jag brukar faktiskt såga av gummit med ca 20mm djup - det är rätt sällan jag sågar djupare än så.
Jag menade att om jag lossar skruvarna för att justera bort toe-in, finns det någon risk att sågen istället för noll-läge hamna i toe-out eller finns det någon spärr vid 0-läge när man skruvat loss dem?
Du menar att bakre tanden ska ha ett avstånd på 0,1 mm från skenan vid korrekt toe-in justering?
Problemet är att jag kapar allt möjligt från 12 mm plywood, MDF 19, 22 mm till diverse bänkskivor på 30 mm så det varierar lite i sågdjup...
Du menar att bakre tanden ska ha ett avstånd på 0,1 mm från skenan vid korrekt toe-in justering?
Problemet är att jag kapar allt möjligt från 12 mm plywood, MDF 19, 22 mm till diverse bänkskivor på 30 mm så det varierar lite i sågdjup...
Nej, det finns inget 0-läge, men du kommer att märka att det inte är svårt att ställa in det rätt. Du behöver bara lite tålamod och ett bladmått. Du måste dock såga av gummikanten först, så att du har en rak kan att justera emot (även om du sågar av med felaktig toe-inställning så blir kanten rak). När du har justerat in så att den sågar exakt 90° så se till att båda stoppskruvarna går i bottenplattanEnd skrev:
På motsvarande sätt, fast med en mindre tjock trave kan du sen kolla 45°. Har för mig att den endast kan justeras där framme.
Yepp, bakre tanden, vid max sågdjup.
Samtidigt kan du justera 90-gradersvinkeln. Gör det genom att såga i en riktigt tjock (50mm) mdf (ett antal hoplimmade skivor alltså). Såga - mät sen vinkeln. Är den inte 90-grader så justera. Håll upp mot ljuset för att se om det kommer in något ljus under vinkelhaken någonstans. Glöm inte att börja med att kolla så att vinkelhaken är i vinkel först. Alternativt så sågar du av traven, vänder ena delen 180 grader och skjuter bitarna mot varandra och siktar mot ljuset. Delet du nu får (glipa uppe eller nere) motsvarar dubbla felet. Justera lite och upprepa.
45° justerar du med en liten skruv (endast framme har jag för mig). 2 45° skall blir 90 grader, om inte, justera. Glöm inte att hålla lite i sågen vid 45° sågning, den vill tippa.
Redigerat:
Nu har jag kikat på sågen, mycket riktigt så verkar det vara steglös inställning inom en viss ram.
Är verkligen 0,1 mm optimalt med tanke på eliminering av flisar? För mitt bladmått har även 0,05, funderade på om det inte var bättre?
En annan fråga, hur mycket vrider ni sågbordets ställbackarna (1-3 enligt manualen)? Vrider man för mycket så blir sågen för seg att dra i skenan, vrider man för lite så glappar sågen. Finns det någon rekommendation på detta eller är det bara att känna efter, vrida tills sågen sitter ordentligt utan att bli för seg att dra?
Är verkligen 0,1 mm optimalt med tanke på eliminering av flisar? För mitt bladmått har även 0,05, funderade på om det inte var bättre?
En annan fråga, hur mycket vrider ni sågbordets ställbackarna (1-3 enligt manualen)? Vrider man för mycket så blir sågen för seg att dra i skenan, vrider man för lite så glappar sågen. Finns det någon rekommendation på detta eller är det bara att känna efter, vrida tills sågen sitter ordentligt utan att bli för seg att dra?
Jag kör på 0,1 efter rekommendation av Festools serviceverkstad. Snittet blir lika bra som i en justersåg av finaste klass.End skrev:
De gröna vreden kör jag precis till lagom, bara att testa sig fram. Absolut inget glapp, men ska som du säger kunna köras utan att vara seg. Undvika frestelsen att använda något silikonbaserat glidmedel eller liknande. Du kommer så småningom att få det på träet och sen blir det svårt att behandla träet.
skit - jag som just smörjde in mina glidlister med silikonspray förra veckan.. men å andra sidan så vaxar svärfar hyvelbordet med jämna mellanrum, så det kanske inte spelar så stor roll? :SDaniel_N skrev:
Vaxa hyvelbordet är väl bra om man bara använder rätt vax. Det är silikonet som kan ställa till problem. För många år sedan sprayade jag ett hyvelbord med teflonspray. Det blev perfekt glid och jag hyvlade spröjsar till alla våra fönster. Det är först nyligen när jag läst här på forumet som jag förstod varför färgen släppte redan inom ett år.PeterJeffrey skrev:
Det finns speciellt glidmedel för hyvelbord mm typ vaxilit, supergleit osv. Dessa brukar finnas hos de som säljer dessa maskiner.
Alltså: gärna vax eller glidmendel men det skall vara FRITT från silikon och teflon.
mrVoodoo skrev:När jag gjorde egna skenor (eftersom jag som student är lite för fattigt för orginalet både vad gäller skenor och såg) så köpte jag ett rätt ok gummi på rulle som kostade 109 eller 119 kr/m, kommer inte ihåg exakt. Köpte 3m, med resultatet att jag har 3x1m gummiduk hemma. Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet på firman just nu men ska se om jag kan rota fram det. Billigt blev det ju iaf, har nog gummi så jag klarar mig resten av livet om jag bara använder det till skenor iaf.
Nu vet jag inte hur det blir på festools skenor, men på mina egna fick jag såklart sätta gummi i bägge kanterna för att den ska ligga plant, då funkar ju i princip vilken tjocklek som helst så länge man har samma på bägge kanterna (även om jag bara byter/flyttar den ena). Men så funkar det inte på festools skenor antar jag eftersom man bara verkar byta en kant? Eller ja, man behöver ju såklart bara byta en kant, men ni kanske fattar vad jag menar(På mina kortare har jag dock faktiskt gjort så att det passar för cirkelsågen på ena sidan och sticksågen på andra sidan, så jag har bytt bägge kanterna på min kortaste skena).
vore intressant att se en bild på din skapelse då även jag funderat på att göra egna skenor..