Montera ytterdörr på trähus - vilken skola gäller egentligen?
Jag håller på att bygga ett Attefallshus och är nu i stadiet att stomme och tak är uppe, samt vindduk runt om inklusive spikläkt. Jag håller nu på att montera fönster och kommer strax till ytterdörr, för att sen börja med liggande panel.
Har läst på en del om tillvägagångssätt för att montera ytterdörr mot trähus med träbjälklag (jag sågar bort syllen och stabiliserar med kortlingar för att få bra upplag under tröskel), men stöter på viss tvetydig information kring några frågor, se nedan.
Fråga 1: Montera dörrkarm så långt in eller ut som möjligt?
En del säger att dörren ska ligga så mycket som möjligt mot "varma sidan" (inåt), medan andra säger att den ska ligga i linje med fasadliv/panel.
Jag lutar just nu åt att tillfälligt montera en bit panel och även foder utanför "dörrhålet" och på så vis istället montera den i linje med ytterkant dörrfoder. Då får jag även möjlighet att öppna dörren upp till 180 grader istället för 90 grader. Lägger därför även tillfälliga klossar på fodret så dörrkarmen inte ramlar ut medans jag håller på.
Är det OK, eller gör jag något vitalt fel?
Fråga 2: Isolera under dörrkarm eller inte?
En del är tydliga med att tröskel (undersida dörrkarm) ska vila helt på ett stabilt underlag och att man inte därför heller ska isolera under dörrkarmen, utan "bara" ha något fuktskydd. Andra kör på t.ex. en stabil träkloss på vardera sida under och drevar på med isolering.
Jag lutar just nu åt att köra på träklossar, dreva isolering sedan försluta med diffusionstät tejp invändigt (T.ex. gröna Tesa seal flex) och diffusionsöppen tejp (t.ex. Tesa Air tight) utvändigt.
Är det OK, eller gör jag något vansinnigt fel? En annan fördel med klossar är att jag vid behov enkelt kan justera så att tröskel kommer i nivå med färdigt golv (se fråga 3 nedan för mer info), som jag troligtvis behöver få upp ett par centimeter när jag tagit bort syllen ("hålet" är 90x210cm innan syll är borttagen och därför preppad för modulmått 9x21, med reservation för ev. tankevurpa med syllen).
Fråga 3: Färdig golvnivå i linje med under eller överkant av dörrkarm/tröskel?
Vissa skolor säger att färdig golvnivå ska vara i nivå med tröskel (ovansida dörrkarm), medan andra säger att färdig golvnivå ska vara i samma nivå som dörrkarmunderkant. Sistnämnda känns ju lite tokig, såvida tjockleken inte är i minsta laget i karmen.
Jag lutar just nu åt att sikta på att få färdig golvnivå i linje med, eller mer troligt ett par mm under, dörrkarmöverkant/tröskel.
Är det OK, eller tänker jag tokigt?
Tack på förhand!
Har läst på en del om tillvägagångssätt för att montera ytterdörr mot trähus med träbjälklag (jag sågar bort syllen och stabiliserar med kortlingar för att få bra upplag under tröskel), men stöter på viss tvetydig information kring några frågor, se nedan.
Fråga 1: Montera dörrkarm så långt in eller ut som möjligt?
En del säger att dörren ska ligga så mycket som möjligt mot "varma sidan" (inåt), medan andra säger att den ska ligga i linje med fasadliv/panel.
Jag lutar just nu åt att tillfälligt montera en bit panel och även foder utanför "dörrhålet" och på så vis istället montera den i linje med ytterkant dörrfoder. Då får jag även möjlighet att öppna dörren upp till 180 grader istället för 90 grader. Lägger därför även tillfälliga klossar på fodret så dörrkarmen inte ramlar ut medans jag håller på.
Är det OK, eller gör jag något vitalt fel?
Fråga 2: Isolera under dörrkarm eller inte?
En del är tydliga med att tröskel (undersida dörrkarm) ska vila helt på ett stabilt underlag och att man inte därför heller ska isolera under dörrkarmen, utan "bara" ha något fuktskydd. Andra kör på t.ex. en stabil träkloss på vardera sida under och drevar på med isolering.
Jag lutar just nu åt att köra på träklossar, dreva isolering sedan försluta med diffusionstät tejp invändigt (T.ex. gröna Tesa seal flex) och diffusionsöppen tejp (t.ex. Tesa Air tight) utvändigt.
Är det OK, eller gör jag något vansinnigt fel? En annan fördel med klossar är att jag vid behov enkelt kan justera så att tröskel kommer i nivå med färdigt golv (se fråga 3 nedan för mer info), som jag troligtvis behöver få upp ett par centimeter när jag tagit bort syllen ("hålet" är 90x210cm innan syll är borttagen och därför preppad för modulmått 9x21, med reservation för ev. tankevurpa med syllen).
Fråga 3: Färdig golvnivå i linje med under eller överkant av dörrkarm/tröskel?
Vissa skolor säger att färdig golvnivå ska vara i nivå med tröskel (ovansida dörrkarm), medan andra säger att färdig golvnivå ska vara i samma nivå som dörrkarmunderkant. Sistnämnda känns ju lite tokig, såvida tjockleken inte är i minsta laget i karmen.
Jag lutar just nu åt att sikta på att få färdig golvnivå i linje med, eller mer troligt ett par mm under, dörrkarmöverkant/tröskel.
Är det OK, eller tänker jag tokigt?
Tack på förhand!
På riktigt byggda svenska hus är själva dörrbladet nästan alltid en bit in i öppningen. Primärt för att skydda den från väder och vind. Trendpellar som sätter dörrar i liv med huset gör flera fel enligt min mening: det blir fult och konstigt men dessutom livmonteras dörrar i förstärkt kartong (mdf) som inte tål sol eller väder alls.
Dörren bör sitta så långt ut i konstruktionen som din vägg tillåter för att minska läckage risken.T TDR84 skrev:
Samt att det är snyggare med bred smyg invändigt.
Sedan beroende på vart dörren sitter så bör man ha tak över dörren som skyddar den annars kortas livslängden ganska mycket och kräver betydligt mer underhåll.
Det bör vara tätat mellan syll och tröskel en sylltätning med EPDM gummi är ett lämpligt material.T TDR84 skrev:
Oftast är det svårt att få golvet slätt med tröskeln men det blir bra om du kan få det.T TDR84 skrev:
Dörrar och fönster ska liva med utsida vindskydd. Utanför detta så sitter den i den kalla delen av väggen med kallras som följd.
Du kan antingen ställa dörren precis som du tänkt och dreva under men se till att utsidan blir ordentligt tät så att inte vatten kan rinna in. Eller så ställer du den direkt på plastat drev men du behöver ändå tätat. Att inte isolera är inte ok.
Tröskeln ska sticka upp max 15mm över golvet
Du kan antingen ställa dörren precis som du tänkt och dreva under men se till att utsidan blir ordentligt tät så att inte vatten kan rinna in. Eller så ställer du den direkt på plastat drev men du behöver ändå tätat. Att inte isolera är inte ok.
Tröskeln ska sticka upp max 15mm över golvet
Tack för bra svar!
Min plan ser nu ut som följande. Notera att det är första gången jag monterar en ytterdörr (eller någon dörr för den delen), så sorry om det är overkill. Jag vill bara vara förberedd och verifiera att jag gör rätt
Bifogar bilder för att det ska bli mer pedagogiskt.
Dörr jag kikat på:
9x21
Karmdimensioner 55x104
Tröskel 25mm.
Dimensioner i "dörrhålet" som är rödmarkerat:
Bredd 900mm
Höjd 2100mm
Förberedelser inför montering av karm:
1. Såga bort syllen (45x145) som är rödmarkerad på bild
2. Dubbelkolla stabilitet i vertikala reglar vid sidan av dörrhålet, typ extra konstruktionsskruv ner i bjälklag och/eller överväga lägga dit en ytterligare vertikal regel på varsin sida för att dubblera?
3. Montera 2st kortlingar mellan golvreglarna för att säkerställa bra underlag för karm/tröskel då enbart bjälklag 45x195 är exponerat under när syll tas bort. Dvs. utöka 45mm bredden till minst 104, och sedan lägga en konstruktionsplyfa 18mm ovanpå för jämnt och stabilt underlag
4. Lägg syllpapp på plyfan. Förstått att det är viktigare om det är mot betong, men antar att det inte skadar.
5. Klossa upp karm/tröskel någon cm, alternativt 4st nivåskruvar, för att skapa drevmån under
Preliminär golvhöjd invändigt:
22mm golvspån + ca 2mm foam + 14mm parkett = 38mm ovanför bjälklag
Preliminär tröskelhöjd:
18mm plyfa + 25mm karm/tröskel = 43mm.
Tänker att jag dubbelkollar höjd på tröskel (mått från sidokarmens nederkant till tröskelns överkant) när jag väl fått dörren, och då anpassar storleken på plyfan för att hitta en bra nivå.
Sedan kommer jag montera dörrkarm i liv med ytterkant stomme / vindduk (varma delen) och i enlighet med diverse riktlinjer på nätet och konstens alla (uppfattade) regler.
Eftersom jag kommer ta bort syllen i dörrhålet, kommer jag även se till att bygga ner lite från ovansidan genom att skruva dit lämplig dimension för att drevutrymmet inte ska bli för stort.
Jag tycker det känns lite läskigt att såga bort syllen i dörrhålet, men jag antar att det ska gå bra och att huset inte faller ihop, men det är nog bara för att jag innan jag påbörjade bygget under sommaren bara kunde skryta med att jag snickrat ihop en dynlåda som mitt mest avancerade projekt
Verkar planen överlag OK eller någon red flag?
Stort tack på förhand!
Min plan ser nu ut som följande. Notera att det är första gången jag monterar en ytterdörr (eller någon dörr för den delen), så sorry om det är overkill. Jag vill bara vara förberedd och verifiera att jag gör rätt
Bifogar bilder för att det ska bli mer pedagogiskt.
Dörr jag kikat på:
9x21
Karmdimensioner 55x104
Tröskel 25mm.
Dimensioner i "dörrhålet" som är rödmarkerat:
Bredd 900mm
Höjd 2100mm
Förberedelser inför montering av karm:
1. Såga bort syllen (45x145) som är rödmarkerad på bild
2. Dubbelkolla stabilitet i vertikala reglar vid sidan av dörrhålet, typ extra konstruktionsskruv ner i bjälklag och/eller överväga lägga dit en ytterligare vertikal regel på varsin sida för att dubblera?
3. Montera 2st kortlingar mellan golvreglarna för att säkerställa bra underlag för karm/tröskel då enbart bjälklag 45x195 är exponerat under när syll tas bort. Dvs. utöka 45mm bredden till minst 104, och sedan lägga en konstruktionsplyfa 18mm ovanpå för jämnt och stabilt underlag
4. Lägg syllpapp på plyfan. Förstått att det är viktigare om det är mot betong, men antar att det inte skadar.
5. Klossa upp karm/tröskel någon cm, alternativt 4st nivåskruvar, för att skapa drevmån under
Preliminär golvhöjd invändigt:
22mm golvspån + ca 2mm foam + 14mm parkett = 38mm ovanför bjälklag
Preliminär tröskelhöjd:
18mm plyfa + 25mm karm/tröskel = 43mm.
Tänker att jag dubbelkollar höjd på tröskel (mått från sidokarmens nederkant till tröskelns överkant) när jag väl fått dörren, och då anpassar storleken på plyfan för att hitta en bra nivå.
Sedan kommer jag montera dörrkarm i liv med ytterkant stomme / vindduk (varma delen) och i enlighet med diverse riktlinjer på nätet och konstens alla (uppfattade) regler.
Eftersom jag kommer ta bort syllen i dörrhålet, kommer jag även se till att bygga ner lite från ovansidan genom att skruva dit lämplig dimension för att drevutrymmet inte ska bli för stort.
Jag tycker det känns lite läskigt att såga bort syllen i dörrhålet, men jag antar att det ska gå bra och att huset inte faller ihop, men det är nog bara för att jag innan jag påbörjade bygget under sommaren bara kunde skryta med att jag snickrat ihop en dynlåda som mitt mest avancerade projekt
Verkar planen överlag OK eller någon red flag?
Stort tack på förhand!
Tack för din kommentar Matti, uppskattas!
Jag har läst på lite mer om sekundärtätning och tänker använda T-Flex i botten istället för syllpapp, med uppvik på sidorna och vikning utåt så att eventuellt inträngande vatten kan ledas bort. Ska även försöka få till ett mindre fall utåt. T-Wrap verkar vara bättre lämpad, men lite knepigare att få tag på. Har redan T-Flex hemma och har förstått att den kan användas som ett enklare alternativ, förutsatt att anslutningar och avrinning blir rätt.
Gällande takkonstruktionen har jag försökt tänka igenom dimensioneringen utifrån snözon, spännvidd och materialval, men är samtidigt ödmjuk inför att jag kan ha missat något.
Huset byggs i lösvirke i snözon 1,5. Taklutningen är 6 % (ca 3,4°), takbjälkarna är limträ 54×270 mm med cc 600 och fri spännvidd på 4,58 m.
Jag har dubbla liggande hammarband 45×145 mm ovanpå varandra, sammanfogade med 6,5×90 mm konstruktionsskruv uppifrån med cc ca 600 mm. Väggreglarna är också cc 600.
På låga långsidan har jag sett till att takbjälkarna hamnar direkt ovanför stående väggreglar, då jag insåg att det vore en fördel efter att jag fixat höga långsidan (se bild). På höga långsidan blev det inte riktigt så, men där ligger takbjälkarna generellt inom ca 100–200 mm från närmaste väggregel. Ovanför fönster och dörr har jag dessutom gjort avväxlingar med infällt stående virke.
Min tanke har varit att de dubbla hammarbanden ska kunna fördela lasten vidare till väggreglarna, men jag har inte specifikt kontrollräknat böjning och lastfördelning i just den detaljen. Utifrån din erfarenhet, tycker du att konstruktionen bör kompletteras med stående hammarband eller ytterligare väggreglar?
Sedan skulle jag väldigt gärna höra din synpunkt på själva dörrmontaget också, framför allt min plan att såga bort den befintliga syllen (45×145 mm) i dörröppningen. På vardera sidan finns stående väggreglar och syllen är infäst i bjälklaget. Ser du några konstruktionsmässiga risker med att kapa syllen mellan dessa, eller något särskilt jag bör förstärka eller tänka på innan jag gör det? Jag har funderat på att komplettera med ytterligare stående reglar vid öppningen, men vill helst inte göra onödiga förstärkningar om befintlig konstruktion är tillräcklig.
Tar verkligen till mig synpunkterna. Vill hellre upptäcka eventuella brister nu när det fortfarande är relativt enkelt att åtgärda än när allt är färdigbyggt.
Tack på förhand!
Jag har läst på lite mer om sekundärtätning och tänker använda T-Flex i botten istället för syllpapp, med uppvik på sidorna och vikning utåt så att eventuellt inträngande vatten kan ledas bort. Ska även försöka få till ett mindre fall utåt. T-Wrap verkar vara bättre lämpad, men lite knepigare att få tag på. Har redan T-Flex hemma och har förstått att den kan användas som ett enklare alternativ, förutsatt att anslutningar och avrinning blir rätt.
Gällande takkonstruktionen har jag försökt tänka igenom dimensioneringen utifrån snözon, spännvidd och materialval, men är samtidigt ödmjuk inför att jag kan ha missat något.
Huset byggs i lösvirke i snözon 1,5. Taklutningen är 6 % (ca 3,4°), takbjälkarna är limträ 54×270 mm med cc 600 och fri spännvidd på 4,58 m.
Jag har dubbla liggande hammarband 45×145 mm ovanpå varandra, sammanfogade med 6,5×90 mm konstruktionsskruv uppifrån med cc ca 600 mm. Väggreglarna är också cc 600.
På låga långsidan har jag sett till att takbjälkarna hamnar direkt ovanför stående väggreglar, då jag insåg att det vore en fördel efter att jag fixat höga långsidan (se bild). På höga långsidan blev det inte riktigt så, men där ligger takbjälkarna generellt inom ca 100–200 mm från närmaste väggregel. Ovanför fönster och dörr har jag dessutom gjort avväxlingar med infällt stående virke.
Min tanke har varit att de dubbla hammarbanden ska kunna fördela lasten vidare till väggreglarna, men jag har inte specifikt kontrollräknat böjning och lastfördelning i just den detaljen. Utifrån din erfarenhet, tycker du att konstruktionen bör kompletteras med stående hammarband eller ytterligare väggreglar?
Sedan skulle jag väldigt gärna höra din synpunkt på själva dörrmontaget också, framför allt min plan att såga bort den befintliga syllen (45×145 mm) i dörröppningen. På vardera sidan finns stående väggreglar och syllen är infäst i bjälklaget. Ser du några konstruktionsmässiga risker med att kapa syllen mellan dessa, eller något särskilt jag bör förstärka eller tänka på innan jag gör det? Jag har funderat på att komplettera med ytterligare stående reglar vid öppningen, men vill helst inte göra onödiga förstärkningar om befintlig konstruktion är tillräcklig.
Tar verkligen till mig synpunkterna. Vill hellre upptäcka eventuella brister nu när det fortfarande är relativt enkelt att åtgärda än när allt är färdigbyggt.
Tack på förhand!
Syllen är bara att såga bort. Du har väl fäst reglarna i den biten av syllen som blir kvar? Om du är osäker sätt en spikvinkel på insidan på var sida om dörren.
Takstolarna som inte står ovanför en väggregel kan säkert hålla men det vore bättre om du fällt in en av dina dubbla hammarband stående.
T-flex duger gott som sekundärtätning
Takstolarna som inte står ovanför en väggregel kan säkert hålla men det vore bättre om du fällt in en av dina dubbla hammarband stående.
T-flex duger gott som sekundärtätning
Stort tack igen Matti
Ja, när jag byggde väggsektionerna skruvade jag fast de stående reglarna underifrån genom syllen, så de är redan infästa i den del av syllen som blir kvar efter kapningen. Syllen i sig är givetvis också förankrad i bjälklaget på flera ställen, utöver den del som ska sågas bort. Jag ser till att komplettera med vinkeljärn på insidan för extra säkerhet för stående reglarna vid vardera sida av dörröppningen.
Förstår din poäng kring hammarbandet. Hade jag gjort om det idag hade jag nog valt att fälla in ett stående från början på båda långsidorna. Ska fundera vidare på om jag bör komplettera konstruktionen innan jag bygger igen väggarna, troligtvis i sådant fall extra stående reglar direkt under.
Tack för bekräftelsen kring T-Flex, då känns den lösningen också bättre!
Ja, när jag byggde väggsektionerna skruvade jag fast de stående reglarna underifrån genom syllen, så de är redan infästa i den del av syllen som blir kvar efter kapningen. Syllen i sig är givetvis också förankrad i bjälklaget på flera ställen, utöver den del som ska sågas bort. Jag ser till att komplettera med vinkeljärn på insidan för extra säkerhet för stående reglarna vid vardera sida av dörröppningen.
Förstår din poäng kring hammarbandet. Hade jag gjort om det idag hade jag nog valt att fälla in ett stående från början på båda långsidorna. Ska fundera vidare på om jag bör komplettera konstruktionen innan jag bygger igen väggarna, troligtvis i sådant fall extra stående reglar direkt under.
Tack för bekräftelsen kring T-Flex, då känns den lösningen också bättre!
