Humor... 😂A avh67f skrev:
Skåpen uppfyller inte marknadens krav eftersom Eldon följer standarden.
Och standarden uppfyller inte marknadens krav eftersom Eldon inte vill agera i egenintresse i standardkomissionen...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 133 inlägg
GUM-F är inte heller jätterolig att jobba med. Det är onödigt trångt kring plintarna längst ned för anslutning av utgående grupper. Och där ansluter man vanligen grövre kablar EK6-MK16.
Som sagt, korkad standard.
Att ta in fibern via elskåpet är så dumt att jag inte vet vad jag ska säga. Bara nej. Samma med den nu saligen insomnade teleledningen. Det finns bättre och snyggare lösningar på det, som inte innebär att man fipplar i närheten av starkström.
Det som behövs är som sagt att man sätter mätarplattan ovanpå den plåt där inkommande ligger. Det får utan problem plats. Utrymmet bakom räcker bra om det är ca 25-30 mm djupt. Se till att det finns gott om plats för inkommande kabel i botten (man har bara en servisledning. Sätt säkringselementen för huvudsäkringarna ca 10 cm ovanför inkommande, på en enkelt demonterbar skena. Denna skena tas bort vid installation för att enklare få in servisledningen. Servisen dras upp och runt i kapslingen för att få bra slack (om man vill) för att sen kopplas på de återmonterade säkringselementen. Ovanför detta sitter mätarplattan som monteras på gängade hål med maskinskruv som inte riskerar att skada udnerliggande servis. Mätaren som sådan skruvas på mätarplattan innan plattan sätts in i skåpet, med lagom långa skruv. Innan plattan sätts dit monterar man också RK16 på den som ansluts till huvudsäkringar och kundens brytare innan man återmonterar mätarplattan. Om man vill slippa momentet med att demontera mätarplattan kan man också designa skåpet så att mätarplattan sitter på ett gångjärn i överkant och kan fällas upp vid installation av servisledningen.
Som sagt, servisen monteras en gång på femtio år, det är orimligt att använda så mycket plats till den. Kundens sida däremot, där kan man göra ändringar med betydligt större frekvens. Den bör således vara anpassad för det.
Att man inte kan ändra storlek på inbyggnadsskåp är rena dumheter. Hur ofta byter man ett inbyggnadsskåp utan att samtidigt göra större åtgärder på fasaden?
Apropå pris på plintar så kan man ju också köpa Pollmans motsvarighet till EKS525, den kostar 167 kr och är således billigare än Garoplinten.
Att ta in fibern via elskåpet är så dumt att jag inte vet vad jag ska säga. Bara nej. Samma med den nu saligen insomnade teleledningen. Det finns bättre och snyggare lösningar på det, som inte innebär att man fipplar i närheten av starkström.
Det som behövs är som sagt att man sätter mätarplattan ovanpå den plåt där inkommande ligger. Det får utan problem plats. Utrymmet bakom räcker bra om det är ca 25-30 mm djupt. Se till att det finns gott om plats för inkommande kabel i botten (man har bara en servisledning. Sätt säkringselementen för huvudsäkringarna ca 10 cm ovanför inkommande, på en enkelt demonterbar skena. Denna skena tas bort vid installation för att enklare få in servisledningen. Servisen dras upp och runt i kapslingen för att få bra slack (om man vill) för att sen kopplas på de återmonterade säkringselementen. Ovanför detta sitter mätarplattan som monteras på gängade hål med maskinskruv som inte riskerar att skada udnerliggande servis. Mätaren som sådan skruvas på mätarplattan innan plattan sätts in i skåpet, med lagom långa skruv. Innan plattan sätts dit monterar man också RK16 på den som ansluts till huvudsäkringar och kundens brytare innan man återmonterar mätarplattan. Om man vill slippa momentet med att demontera mätarplattan kan man också designa skåpet så att mätarplattan sitter på ett gångjärn i överkant och kan fällas upp vid installation av servisledningen.
Som sagt, servisen monteras en gång på femtio år, det är orimligt att använda så mycket plats till den. Kundens sida däremot, där kan man göra ändringar med betydligt större frekvens. Den bör således vara anpassad för det.
Att man inte kan ändra storlek på inbyggnadsskåp är rena dumheter. Hur ofta byter man ett inbyggnadsskåp utan att samtidigt göra större åtgärder på fasaden?
Apropå pris på plintar så kan man ju också köpa Pollmans motsvarighet till EKS525, den kostar 167 kr och är således billigare än Garoplinten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 133 inlägg
Jag visste att jag hade en bild på GUM-F någonstans. Här ser man min skapelse. Jag har en del att lära. Man får liksom bara en chans att få det snyggt och det är att bocka till ledarna perfekt i förväg. Därefter går de inte att rubba för att snygga till. Det bänder styggt på radplinten för faser.
Skall man vara krass så skrev du "över" vilket kan tolkas som ovanför.tommib skrev:
Men ja, funkar det för mätartavlor borde det ju funka även i mätarskåp.
Vad onödigt att ha en radplint där, det verkar ju bara försvåra installationen. Det känns som att det hade varit betydligt lättare att bara dra upp inkommande ledningar direkt till säkringarna men de terminalerna kanske inte gillar 16 kvmm?
En bättre design på det där, om man nu måste ha radplintar, skulle varit att tighta ihop säkringsraderna lite och skapa vertikalt utrymme. Sen har man en DIN-skena på vardera sida med radplintar för faserna på ena sidan och N/PE på andra. Då kan man lätt dra upp utgående kablar i mitten och sedan göra en 90-graders böj in i plinten.
Man kan också tänka sig att säkringselementen roteras 90 grader så att man får varje grupp på en rad istället för en kolumn. På så sätt kan man gå upp med respektive ledare i rätt "fack" vid installation. I det fallet skulle jag satt nollor på ena sidan nere och PE/PEN på andra sidan.
En bättre design på det där, om man nu måste ha radplintar, skulle varit att tighta ihop säkringsraderna lite och skapa vertikalt utrymme. Sen har man en DIN-skena på vardera sida med radplintar för faserna på ena sidan och N/PE på andra. Då kan man lätt dra upp utgående kablar i mitten och sedan göra en 90-graders böj in i plinten.
Man kan också tänka sig att säkringselementen roteras 90 grader så att man får varje grupp på en rad istället för en kolumn. På så sätt kan man gå upp med respektive ledare i rätt "fack" vid installation. I det fallet skulle jag satt nollor på ena sidan nere och PE/PEN på andra sidan.
Men du fattade vad jag menade sen?C cpalm skrev:
Det är ett rejält taffligt resultat både beroende på hur dumt utnyttjat utrymmet är i dessa skåp men även lite handfallet av den som gjort jobbet.P phallberg skrev:
Som Bo nämner finns inte mycket att välja på var PEN ska anslutas där dvs inte på utgående N på plinten.
Skena skulle du kunna satt på undersidan säkringarna eller byglar även om kondensrisken är minimal just i ett sånt skåp. Sen med dubbla anslutningar från plinten vet jag inte vad man ska säga om men det går ju och får väl has så då. Inget skiljer ju hempulate och proffs direkt numera båda kan ju åstadkomma både topp och botten.
Helt otroligt, är det verkligen så där de tänkt sig (med plintarnas placering)?
Ja sen när du skrev ovanpå trillade poletten ner 🙂
Ja visst är det otroligt dåligt gjort allt som går för att omöjliggöra för den som ska jobba vettigt med det. Tyvärr har det blivit signum för det mesta märkt GARO mer än för andra leverantörer av liknande utrustning.
Det är TN-S (femledare) på utgående plint i skåpet men elektrikern har dragit TN-C (fyrledare) till huset vilket är fel. Det följer med instruktioner på hur man bygger om skåpet till TN-C på utgående plint vilket inte har skett.P phallberg skrev:
När elfirman bytte skåp så var det redan en 4-ledare till bostadshuset men de kan inte bygga om skåpet till TN-C för då kan man inte ansluta 5-ledare till gäststuga och garage (och det finns väl inget krav på att man ska byta den befintliga ledningen för att man byter skåp?) så det är oundvikligt att det blir en blandning i en befintlig installation?Müssli skrev:
Jag har fått många bra svar och för att sammanfatta dem så kan man säga att de borde byglat säkringarna om det ryms också bör man ha ett extra bleck i plinten om man har både en och flerledare under samma skruv.
BTW: de säljer speciella bleck för aluminium ledare, varför behövs de? Jag antar de är av hårdmetall och doppade i aluminium?
Det är tvärtom om som inte är tillåtet, att gå från TN-S till TN-C.