"Et uisolert betonghvelv som ligger mellom et uoppvarmet og et oppvarmet rom blir alltid fuktig."
Nja, det stemmer vel ikke?
Det finnes ingen luft som kan kondensere på oversiden av hvelvet fordi der er isopor/flytavretting/gulvvarme/klinker, og pga gulvvarmen og den sparsomt tilmålte isolasjonen mot hvelvet så gir det jo et betonghvelv som er varmere enn temperaturen i luften under. Kald luft kondenserer ikke mot varme overflater.
Så hvorfor skulle hvelvet bli fuktig?
Plate på mark med isolering ovenpå er jo litt annerledes. Der er det vel hovedsakelig pga markfukt som det kan bli problemer? Samt om gulvet ikke har fuktspærre eller hel fuktspærre oven isoleringen.
Jeg ville nok driste meg til å stikke ut haken og si at en plate på mark som har et riktig kapillærbrytende sjikt under, og en fungerende drenering ikke gir noen som helst fuktproblemer.
Nja, det stemmer vel ikke?
Det finnes ingen luft som kan kondensere på oversiden av hvelvet fordi der er isopor/flytavretting/gulvvarme/klinker, og pga gulvvarmen og den sparsomt tilmålte isolasjonen mot hvelvet så gir det jo et betonghvelv som er varmere enn temperaturen i luften under. Kald luft kondenserer ikke mot varme overflater.
Så hvorfor skulle hvelvet bli fuktig?
Plate på mark med isolering ovenpå er jo litt annerledes. Der er det vel hovedsakelig pga markfukt som det kan bli problemer? Samt om gulvet ikke har fuktspærre eller hel fuktspærre oven isoleringen.
Jeg ville nok driste meg til å stikke ut haken og si at en plate på mark som har et riktig kapillærbrytende sjikt under, og en fungerende drenering ikke gir noen som helst fuktproblemer.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jo, et uisolert betonghvelv som ligger mellom et uoppvarmet og et oppvarmet rom blir alltid fuktig. Det eneste som kan forhindre dette er et diffusjonstett sjikt på platens overside, men isopor/flytspackel/gulvvarme/klinker er ikke diffusjonstett. Jeg tar opp spørsmålet fordi henkop ikke tror at fuktig varm luft kan bevege seg inn i betongen. De tusenvis av problemer med uisolerte plater på mark som 70-tallsbyggingen forårsaket, skyldtes nesten utelukkende at vanndamp i inneluften kondenserte i platan. I virkeligheten skyldes de fleste fuktskader i kjellere fukt i inneluften. Tidligere, når uisolerte kjellere var vanlige, hadde man bare lav temperatur i kjelleren og aldri noen organisk overbygning på gulvene.
Jeg takker og bukker for all hjelp!
Etter noen turer til Rinkaby rør og litt enkel matematikk har vi endret oss.. Siden skråningen er såpass grov som den er, vil avrettingsmassen bli tung, slitsom og dyr. Jeg regnet på over et halvt tonn avrettingsmasse for 15m2 som lander på ca 4000:-. Det er ikke verdt pengene og tiden/strevet. Så, jeg tenker å jobbe med tre og hopper over flisene (selv om jeg elsker fliser).
Hva tror dere alle om følgende:
1. Kle inn gulvet i "hvelvet" med underlagspapp
2. Legge en aldringsbestandig plast på det
3. Kile spredt ytterpanel/takspredt 22x120 i vater
4. Sette ned alternativt kjøpe steinull og rake ned isolasjon i rommet mellom
5. Legge varmefordelingsplater
6. Til slutt legge ned slangene, på med aldringsbestandig plast, foam og til slutt vinyl/vinyl eller laminat.
Og til slutt isolere innertaket i kjelleren med celleplast.
Etter noen turer til Rinkaby rør og litt enkel matematikk har vi endret oss.. Siden skråningen er såpass grov som den er, vil avrettingsmassen bli tung, slitsom og dyr. Jeg regnet på over et halvt tonn avrettingsmasse for 15m2 som lander på ca 4000:-. Det er ikke verdt pengene og tiden/strevet. Så, jeg tenker å jobbe med tre og hopper over flisene (selv om jeg elsker fliser).
Hva tror dere alle om følgende:
1. Kle inn gulvet i "hvelvet" med underlagspapp
2. Legge en aldringsbestandig plast på det
3. Kile spredt ytterpanel/takspredt 22x120 i vater
4. Sette ned alternativt kjøpe steinull og rake ned isolasjon i rommet mellom
5. Legge varmefordelingsplater
6. Til slutt legge ned slangene, på med aldringsbestandig plast, foam og til slutt vinyl/vinyl eller laminat.
Og til slutt isolere innertaket i kjelleren med celleplast.
Fuktig varm luft tror jeg har ekstremt vanskelig for å bevege seg i betong. Det er jo tross alt luft, men du har absolutt rett i at fuktighet og varm fuktighet kan bevege seg, og det ikke bare kan, men gjør det også. I alle fall i vårt hus. Fukt er riktignok et bekymringsmoment, men det skal dreneres i fremtiden så jeg tenker ikke så mye på det. Derimot bekymret jeg meg mye for celleplastens evne til å holde varmen fra sløyfen i tilbygget og ikke stikke ned i betongen.justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Hopp over nummer 2. Du kan ikke ha tre mellom to plastlag. Hvis du har celleplast i kjellerens himling kan du ikke ha noen bil der med tanke på brannrisiko. Laminatgulv er kalde, men det er kanskje ikke noe problem når det finnes gulvvarme.
Vi har en uisolert kjeller og jeg er helt enig med deg. Skadene eller angrepene vi hadde skyldtes at man valgte å legge plastbelegg på gulvet og en fin tapet på veggene en gang rundt 70-tallet. Det var jo bare å rive ned alt (god vekst) slipe med diamantsliper, pusse og deretter male med silikatmaling. En ting jeg lurer på er om dusjen i kjelleren også er angrepet. Jeg har ikke sett noe, men det lukter litt mistenkelig og det er malt glassfiberduk på veggene.justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg prøver å uttrykke meg enkelt. Egentlig er det en bevegelse på molekylnivå. Det tilhører imidlertid termodynamikkens grunner at all energi strever etter utjevning.
Absolutt, det høres fornuftig ut å hoppe over den. Derimot kanskje det er en idé å legge den plasten før man trykker ned slangen, altså plast mellom varmefordelingsplate og slange (har gjort dette på kjøkkengulvet fordi det knirket, uponors løsning). Eller det kanskje er en dårlig idé. Skal jeg grunne og dekke ytterpanelet i stedet? Kunne det dannes kondens der treet er?justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg er ikke noe proff på den typen gulvvarmeløsninger, men jeg synes man skal unngå diffusjonstette sjikt når de ikke er absolutt nødvendige. Om treverket ligger på underlagspapp og kjellertaket er isolert kan jeg ikke se noe fuktproblem. Jeg synes heller ikke at glassfiberduken i dusjen i kjelleren burde være noe problem selv om den er malt med plastmaling. Men dårlig lukt i kjelleren skal man alltid gå til bunns med.
Det stemmer ikke. OM man har veldig stort fuktbidrag fra den varme siden kan det stemme under visse forutsetninger. Men mekanismen er ikke at luft trenger inn i betongen. Det kan ikke trenge inn luft i betong (annet enn ubetydelig små mengder). Det som skjer er at fukten kondenserer på overflaten av den kalde betongen og deretter trenger inn i betongen gjennom diffusjon. Om man har varmesløyfer i gulvet kan det ikke kondensere noen fukt og dermed ikke heller trenger inn noen fukt.justusandersson skrev:
Det stemmer heller ikke, det er også vanlig at fuktproblemer i 70-tallsplater skyldes oppstigende grunnfukt. I tilfellene der problemene skyldes kondensasjon av fuktig inneluft er forutsetningene helt annerledes enn i tilfellet med betonghvelv og gulvvarme. Det er når man har et oppforet isolert gulv oppå den uisolerte platen. Det oppforede gulvet tillater viss sirkulasjon av luft som kan kondensere mot platen, og gi fukt i isolasjonen og lekter/syller. Dermed kan det organiske materialet mugne.justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Alle tilstander som påvirker fuktvandring er avhengig av ulike parametere som f.eks. temperatursforskjeller og relativ luftfuktighet. I mange tilfeller foreligger "riktige" omstendigheter bare under en begrenset del av året eller kanskje aldri. Men, man bør ikke foreslå potensielt kritiske løsninger overhodet. Særlig ikke på et slikt forum som Byggahus der mange uten verken teoretisk eller praktisk kompetanse søker råd!
Å stenge inn treet mellom plast og betong vil jeg aldri gjøre, selv om det er OK å gjøre i andre tilfeller. Problemet jeg ser er fukt fra betongen. Normalt beskytter man et tregulv mot fuktvandring ved å legge aldringsbestandig byggplast mellom slangen og gulvet. I mitt tilfelle kan "tregulvet" begynne ved betongen, og dermed bør dampsperren sitte der. Så ved nærmere ettertanke blir det nok som jeg skrev fra begynnelsen. Underlagspapp, dampsperre, trelist.f91jsw skrev:
Men jeg er litt usikker nå. Man kjemper litt med seg selv. Jeg vil jo gjerne ha fliser og vurderer nå å gjøre slik:
Jeg har 50-60 mm å gå på.
På betongplaten i dekket legger jeg:
1. Underlagspapp
2. Byggplast
3. Trelist for å få alt i vater, nå har jeg ca. 50-60 mm å gå på.
4. (22mm) 22mm glespanel 20c/c og 16mm slange med varmefordelingsplate.
5. (36mm) 12mm gulvgips
6. (48mm) 12mm gulvgips
7. Primer
8. (61mm) Lim og fliser
Hva tror dere om det?