Hei,
Sitter og grubler litt på en takkonstruksjon til et attefallshus. Tanken er å ha et så flatt tak som mulig, som ikke stjeler for mye takhøyde siden jeg planlegger en hems.
Den laveste takhellingen som jeg forstår det får man ved å legge takpapp. Jeg er ute etter noe jeg kan legge selv, og fant følgende selvklebende:
http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/yttertak/tatskikt.aspx
Kan man komme under 3 graders helling på noen måte?
Når det kommer til konstruksjonen av selve taket så bør det være noe velisolert samtidig som det ikke bygger for mye i høyden. Hvor tynt bør man bygge? Finnes det noen anbefalinger som er standard?
Takknemlig for svar!
Sitter og grubler litt på en takkonstruksjon til et attefallshus. Tanken er å ha et så flatt tak som mulig, som ikke stjeler for mye takhøyde siden jeg planlegger en hems.
Den laveste takhellingen som jeg forstår det får man ved å legge takpapp. Jeg er ute etter noe jeg kan legge selv, og fant følgende selvklebende:
http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/yttertak/tatskikt.aspx
Kan man komme under 3 graders helling på noen måte?
Når det kommer til konstruksjonen av selve taket så bør det være noe velisolert samtidig som det ikke bygger for mye i høyden. Hvor tynt bør man bygge? Finnes det noen anbefalinger som er standard?
Takknemlig for svar!
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Dobbeltfalsede bandtekking med metall skal klare en helling på 1:30 dvs ca 1,9 °. Bruker man riktig metallkvalitet holder den i 100 år. Men det blir nok dyrere enn papp. De moderne papptypene er dog veldig gode. De beste tåler 3° og holder kanskje i 40 år.
Alle moderne isolasjonsmaterialer har omtrent samme isolasjonsevne. I et Attefallshus skal taket ha en maksimal U-verdi på 0,13. Det betyr ca 340 mm isolasjonsmateriale. Hvis du ønsker å spare plass i høyden, er det hensiktsmessig å bruke et hygroskopisk materiale som f.eks. cellulosefibre, ellers kreves det mer plass for ventilasjon.
Alle moderne isolasjonsmaterialer har omtrent samme isolasjonsevne. I et Attefallshus skal taket ha en maksimal U-verdi på 0,13. Det betyr ca 340 mm isolasjonsmateriale. Hvis du ønsker å spare plass i høyden, er det hensiktsmessig å bruke et hygroskopisk materiale som f.eks. cellulosefibre, ellers kreves det mer plass for ventilasjon.
Så det blir 3 grader minimum med papp altså. Det går ikke an å lage en løsning med dobbelt eller trippel-belegning?
Kikket på denne:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...pu-al-2400x1200mm-spontad-kant?artikel=416243
Med lambda på 0,023 W/mK så trenger man 0,023/0,13 = 0,177 m = 177mm isolering
Sammenlignet med mineralull med 0,045 mW/mK lambda: 0,045/0,13 = 346mm isolering
Noen som har tips på isolering med enda lavere lambda?
Kikket på denne:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...pu-al-2400x1200mm-spontad-kant?artikel=416243
Med lambda på 0,023 W/mK så trenger man 0,023/0,13 = 0,177 m = 177mm isolering
Sammenlignet med mineralull med 0,045 mW/mK lambda: 0,045/0,13 = 346mm isolering
Noen som har tips på isolering med enda lavere lambda?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Man kan selvfølgelig bruke en membranisolering, dvs en form for sveiset bitumenmatte med passende overflatebelegg, som man pleier å ha på takterrasser og lignende steder. Den kan legges med en minimal helling (for avrenningens skyld), f.eks. 1:100, noe som er veldig nær null grader. Men det blir nok ikke billig og ikke noe man bør gjøre selv.
0,023 er jo en kanonbra lambdaverdi. Polyuretanskum er vel slikt som kjøleskapprodusentene bruker. Jeg tror det er vanskelig å komme under det.
0,023 er jo en kanonbra lambdaverdi. Polyuretanskum er vel slikt som kjøleskapprodusentene bruker. Jeg tror det er vanskelig å komme under det.
Takk for svarene - heller mot PIR-isolasjon ift.
Nå lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre det med konstruksjonen - det er jo ingen vits i så tynn isolasjon hvis man uansett må bruke tykke bjelker.
Vurderer følgende:
Papp
22mm rupanel
Luftspalte (25-30mm?)
120mm bjelke med PIR isolasjon imellom
45mm bjelke + mineralull
11mm OSB-plate
13mm Gipsplate
Havner et sted rundt 240mm i tykkelse - noe som er ganske bra. Hvis det holder dvs., skal spenne seg over 3,4m omtrent, med en liten del som går 1,8 lenger, men da har den en vegg å støtte seg på, så det blir 3,4+1,8 der. Har forsøkt å finne ulike måter å beregne styrken på nettet og se om det ville holde, men finner ingenting fornuftig. Noen som har tips?
Nå lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre det med konstruksjonen - det er jo ingen vits i så tynn isolasjon hvis man uansett må bruke tykke bjelker.
Vurderer følgende:
Papp
22mm rupanel
Luftspalte (25-30mm?)
120mm bjelke med PIR isolasjon imellom
45mm bjelke + mineralull
11mm OSB-plate
13mm Gipsplate
Havner et sted rundt 240mm i tykkelse - noe som er ganske bra. Hvis det holder dvs., skal spenne seg over 3,4m omtrent, med en liten del som går 1,8 lenger, men da har den en vegg å støtte seg på, så det blir 3,4+1,8 der. Har forsøkt å finne ulike måter å beregne styrken på nettet og se om det ville holde, men finner ingenting fornuftig. Noen som har tips?
Sist redigert:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Er det en takkonstruksjon du beskriver? 120 mm regel i en takkonstruksjon med nær null graders helling klarer ingen større spennvidde. Snølasten kan bli betydelig, spesielt om du bor i Nord-Norge.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Dine bærende bjelker bør være minst 45x170 mm i klasse C30 for at det skal holde. På flate tak må man kunne gå opp og måke snø hvis det trengs. Hvis du legger avstanden for luftspalten på riktig måte, trenger ikke dette målet å bety at konstruksjonens totale høyde øker. Hvis du går opp til 45x195 C24, kan du legge de kryssende 45x45 bjelkene som innfelte kortlinger uten ekstra tillegg på høyden.
Det høres jo bra ut! Hva jeg kan se på Isovers hjemmeside så legges duken mellom de to isolasjonene/reglene. I dette tilfellet vil jeg felle inn 45-reglene i 195erne som justusandersson foreslo. Hvor bør man sette duken i så fall?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Dette er egentlig et litt vanskelig spørsmål siden det dreier seg om en uvanlig takkonstruksjon. Man må anvende grunnleggende bygningsfysikk for å komme riktig ut.
Hva jeg forstår, legger man normalt PIR isolasjon oppå takpanelet og utstyrer det med en helklistret papp. Jeg antar imidlertid at konstruksjonshøyden da blir for stor i ditt tilfelle. Skal du i stedet legge platene mellom taksperrene under takpanelet, så bør man tenke på noen ting.
1 PIR ser ut til å ligge i formatet 600x1200 mm. Sperrenes c/c avstand blir da 645 mm.
2 For å få optimal passform må sperrene monteres med stor nøyaktighet.
3 Det trengs en luftspalte mellom takpanel og PIR isolasjon for å muliggjøre uttørking av takpanelet. Hadde det sistnevnte vært snekkerstørk (tar minst 6 måneder uten tørkeanlegg) kunne luftspalten vært unngått.
4 Enkleste måten å lage en luftspalte på er å feste lekter, for eksempel 25x25 mm øverst mot taket og sperrene.
45x45 sperrene festes enten gjennom skråsøm/skruing i takbjelkene eller gjennom spikring/skruing i endene gjennom bjelkene. Ingen beslag. Når den siste isolasjonen er på plass, dekkes alt med en lufttett men diffusjonsåpen duk.
Hva jeg forstår, legger man normalt PIR isolasjon oppå takpanelet og utstyrer det med en helklistret papp. Jeg antar imidlertid at konstruksjonshøyden da blir for stor i ditt tilfelle. Skal du i stedet legge platene mellom taksperrene under takpanelet, så bør man tenke på noen ting.
1 PIR ser ut til å ligge i formatet 600x1200 mm. Sperrenes c/c avstand blir da 645 mm.
2 For å få optimal passform må sperrene monteres med stor nøyaktighet.
3 Det trengs en luftspalte mellom takpanel og PIR isolasjon for å muliggjøre uttørking av takpanelet. Hadde det sistnevnte vært snekkerstørk (tar minst 6 måneder uten tørkeanlegg) kunne luftspalten vært unngått.
4 Enkleste måten å lage en luftspalte på er å feste lekter, for eksempel 25x25 mm øverst mot taket og sperrene.
45x45 sperrene festes enten gjennom skråsøm/skruing i takbjelkene eller gjennom spikring/skruing i endene gjennom bjelkene. Ingen beslag. Når den siste isolasjonen er på plass, dekkes alt med en lufttett men diffusjonsåpen duk.
Takk, utmerket forklaring!
Nå planlegger jeg å bruke OSB+Gips - trenger jeg fortsatt luftspalten da i og med at jeg ikke har noe tre som skal tørke? Antar at OSB ikke trenger å tørke da.
Noen mening om Isovers Vario duk som nevnes ovenfor? Føles ikke som den fungerer i dette tilfelle, da man kommer til å måtte spikre gjennom duken dersom den skal ligge mellom PIR og 45-isoleringen. Kanskje like bra å kjøre på en vanlig luftspalte mot råsponten i stedet.
Nå planlegger jeg å bruke OSB+Gips - trenger jeg fortsatt luftspalten da i og med at jeg ikke har noe tre som skal tørke? Antar at OSB ikke trenger å tørke da.
Noen mening om Isovers Vario duk som nevnes ovenfor? Føles ikke som den fungerer i dette tilfelle, da man kommer til å måtte spikre gjennom duken dersom den skal ligge mellom PIR og 45-isoleringen. Kanskje like bra å kjøre på en vanlig luftspalte mot råsponten i stedet.
Sist redigert:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Du skal ha luftspalte mellom råsport og PIR. Ingen annen steder. Jeg tror ikke at Isovers Vario duk er egnet her når du bruker PIR isolasjon.
Konstruksjonsfiner er lettere og sterkere enn OSB, men dyrere. Når man vil ha et skruvbart underlag innenfor gips er det overlegen.
Konstruksjonsfiner er lettere og sterkere enn OSB, men dyrere. Når man vil ha et skruvbart underlag innenfor gips er det overlegen.