Jeg har et lite byggteknisk spørsmål... Jeg skal ha 45x220 som skal ligge horisontalt oppe på veggstenderne under hammarbandet. Jeg skal altså felle inn 45x220 øverst på veggstenderne. Håper dere forstår hva jeg mener :-?. Nå til mitt spørsmål; Hvor skal jeg skjøte disse 220 stenderne? Oppå en veggstender eller mellom to veggstendere og i så fall skal jeg spikre fast en kortere bit bak skjøten... Takk for svar fra dere "ekte" snekkere.. 
1.) På en (hel) veggstender!
2.) Kjører du mellom limskruer du fast en bit (45*220) bak...
http://www.familjenlindstrom.se/images/vagg.jpg
2.) Kjører du mellom limskruer du fast en bit (45*220) bak...
http://www.familjenlindstrom.se/images/vagg.jpg
Tror du misforstod spørsmålet... se på Bygga nytts bilderByggaren skrev:Den del du skal legge oppå reglene kalles hammarband. Den skal skjøtes over et opplegg/regel, men siden de sjelden er mer enn 45 mm brede, så blir det ikke mye opplegg de får.
Man vil heller ikke ha en kortling under skjøten mellom reglene fordi den skaper problemer når du senere skal isolere mellom veggreglene opp til hammarbandet.
For å løse problemet foreslår jeg at du legger skjøten over reglene og gjør den med metoden halvt-i-halvt. Altså, du sager bort halve oversiden på hammarbandet på en lengde av 15 cm og halve undersiden på møtende del, også 15 cm i lengde. Legg så sammen skjøten og spikre rett gjennom den ned i veggregelen den hviler på. Det er beste metoden selv om det innebærer litt ekstra arbeid. Du får en helt jevn underside og en solid skjøt. Sett litt polyuretanlim på anleggsflatene og skjøten blir like sterk som uskjøtte delen.
Min oppfatning (og jeg har vært på ganske mange byggeplasser de siste årene...) er at det er akkurat slik fagfolkene gjør for å slippe å passe inn takstolene. Det gir helt annen fleksibilitet, og man slipper å være så forbannet nøyaktig. Det koster jo penger, som kjent...Byggaren skrev:
"bygge nytt" rules! Faktum. Utrolig imponert av ditt byggverk. DU må ha en fantastisk kone altså som lar deg gjøre alt og ta den tiden det tar. Gjetter at du har latt det ta den tid det tar og ikke skyndet på.
Spørsmål til ovenstående, hvor lang tid tok det å lage glesen i gulvet? Må ha tatt masse tid. Jeg vurderer å legge sporet plate og spare en masse tid og bekymringer.
Hørt at den koster 400kr/kvm..
For øvrig så legger man en stående under bjelkelaget i dag på de fleste løsvirkehus. Sier jeg med mine lekmannskunnskaper. Selvlært..
Spørsmål til ovenstående, hvor lang tid tok det å lage glesen i gulvet? Må ha tatt masse tid. Jeg vurderer å legge sporet plate og spare en masse tid og bekymringer.
Hørt at den koster 400kr/kvm..
For øvrig så legger man en stående under bjelkelaget i dag på de fleste løsvirkehus. Sier jeg med mine lekmannskunnskaper. Selvlært..
Når jeg reiste reisverket kjørte jeg c/c 60 på alle veggstendere, så raskt på med stolper+taksperrer. Vindu/dør ble tatt ut senere! Så bygger man reisverk i (regnfulle) TullingeByggaren skrev:Jovisst kan man gjøre så for å slippe å være så nøye m.m. Men... Om du kikker på ByggaNytts bilde en gang til og anslår avstanden mellom de stående stenderne, så er det ikke tilpasset isolasjonen. Det blir det automatisk med cc 1200 på takstol i forhold til cc 600 på stående stendere. Deretter tilpasser man åpningene, og er det da en stående stender i veien får den avlastes, men jeg kan ikke tro at ByggaNytt har hatt så uflaks med plasseringen av åpningene at det skulle være nødvendig å sette en planke på høykant under bjelkelaget rundt hele huset? M.a.o. dårlig planlegging på konstruksjonsstadiet, for det er vel ikke juks alt som bygges nytt i dag?
Kuldebroer vil man jo ikke ha for mange av, og å stå og skjære til isolasjonen med en dårlig tilpasning i rommene som følge sparer verken penger eller tid. I tillegg går det ikke å ha en like tykk isolasjon oppover i veggen der planken stjeler en del av veggtykkelsen. Den fremgangsmåten gir m.a.o. et dårligere sluttresultat også fra energisynspunkt.
Jeg har ikke c/c 1200 mellom hver stolpe avhengig av en noe komplisert takkonstruksjon - naturligvis beregnet av en meget erfaren konstruktør. Det som ikke synes på dette bildet er at jeg også stendret/isolerede ytterligere 45 mm på innsiden og la da på en 45*220 til - så ingen risiko for ras her
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/vagg_plast.jpg
Nå har jeg totalt 260 mm isolasjon i veggene med 2 brutt kuldebroder så da kan jeg by på litt ekstra tre her/der!
Byggmesteren,
Men hva tjener du i lengden på å reise reisverket på en dag? Jeg har fått for meg at man tjener mest på å lage veggseksjonene liggende (stendere, gips, spikerstender, fasade) i tur og orden og reiser dem og deretter setter på takstolene. Det er vel lettere å legge en gipsplate ned på reisverket enn å holde den opp mot en vegg. Sparar kroppen også.
Nysgjerrig på hva du har å si
/Nina
Men hva tjener du i lengden på å reise reisverket på en dag? Jeg har fått for meg at man tjener mest på å lage veggseksjonene liggende (stendere, gips, spikerstender, fasade) i tur og orden og reiser dem og deretter setter på takstolene. Det er vel lettere å legge en gipsplate ned på reisverket enn å holde den opp mot en vegg. Sparar kroppen også.
Nysgjerrig på hva du har å si
/Nina
Jeg har prøvd begge metodene og vil ved neste bygging sannsynligvis gjøre noe i stil med det Byggaren beskriver.
Å bygge liggende veggblokker komplett for deretter å reise dem er riktignok praktisk, og det sparer ryggen, men det finnes noen ulemper man bør tenke på:
- Blokkene blir veldig tunge. Du kan ikke flytte dem, enn mindre reise dem for hånd. Du må ha tilgang til kran.
- Det er vanskelig å "i felt" få tilstrekkelig presisjon. Blokkene må være helt vinkelrette og plane. Det går ikke å justere i etterkant.
- Du er mer utsatt for været over en lengre periode.
Så er det ikke så slitsomt som man kanskje tror å sette gips utvendig. Det går ganske raskt. Og det er mer upraktisk enn man tror å krype rundt på en liggende bjelkelagsramme og skru fast gipsplater.
Å bygge liggende veggblokker komplett for deretter å reise dem er riktignok praktisk, og det sparer ryggen, men det finnes noen ulemper man bør tenke på:
- Blokkene blir veldig tunge. Du kan ikke flytte dem, enn mindre reise dem for hånd. Du må ha tilgang til kran.
- Det er vanskelig å "i felt" få tilstrekkelig presisjon. Blokkene må være helt vinkelrette og plane. Det går ikke å justere i etterkant.
- Du er mer utsatt for været over en lengre periode.
Så er det ikke så slitsomt som man kanskje tror å sette gips utvendig. Det går ganske raskt. Og det er mer upraktisk enn man tror å krype rundt på en liggende bjelkelagsramme og skru fast gipsplater.
Ja, jeg er enig med deg om at det blir tyngre, men man klarer å reise blokkene uten kran. Vi hadde vårt største blokk på 8,5 meter og det trengtes 4 personer til å reise den, de andre på ca. 4 meters lengde var vi 2 personer på (jeg og min mann). (Forutsatt at man bare trenger å reise blokken og ikke flytte den).
Når det gjelder "presisjon" som du sier, så lenge regelrammens diagonal er ok og underlaget (platen) er plan, stabiliserer gipset og presisjonen er like bra når veggen er reist som når den ligger. (Alle prefab klarer jo dette)
Når det gjelder værbitt, er jeg delvis enig med at man må legge plast over de reiste blokkene så klarer de seg.
/Nina
Når det gjelder "presisjon" som du sier, så lenge regelrammens diagonal er ok og underlaget (platen) er plan, stabiliserer gipset og presisjonen er like bra når veggen er reist som når den ligger. (Alle prefab klarer jo dette)
Når det gjelder værbitt, er jeg delvis enig med at man må legge plast over de reiste blokkene så klarer de seg.
/Nina