Sorry, visste at det var noen på M...MathiasS skrev:
Det er altså Mathias som står bak de magiske 17 gradene (primtall og alt)
Mathias, kan du dra den vitenskapelige bakgrunnen til de 17 gradene?
For oss som har glemt altså.
PS
Vi ekte nerd-amateurs sagde jo hver planke 45 grader og satte dem ned i en bøtte med Jotuns Trebitt en stund før monteringen.
Det ble ikke så rett. Men plankene verken råtnet eller sprakk!
Hemmeligheten bak de 17 gradene finnes på forumet. Den som søker skal finne.KnockOnWood skrev:Sorry, visste att det var noen på M...
Det er altså Mathias som står bak de magiske 17 gradene (primtall og alt)
Mathias, kan du dra den vitenskapelige bakgrunnen til de 17 gradene?
For oss som har glemt altså.
PS
Vi ekte nerd-amatører saget jo hver planke 45 grader og satte dem ned i en bøtte med Jotuns Trebitt en stund før monteringen.
Det ble ikke så rett. Men plankene verken råtnet eller sprakk!
Fysikalsk sett så handler det nok om overflatespenning og fuktavgivende overflate.JOW skrev:
Dråpen holdes sammen av overflatespenningen slik at dens fordampende overflate blir mindre enn det spredte vannet fra dråpen på en rettsaget overflate. Større overflate for fordampning gir raskere opptørking.
Til dette kommer at en skårne overflate er svært vanskelig å male ordentlig på plass. Test å se med et speil etter at du har malt en planke hvordan det ser ut. Den tynne spissen er følsom for slitasje, både mekanisk av ting som slår i fasadens nedkant og for værens og tidens påvirkning.
Sager aldri mer med spiss! Dog er det som nevnt absolutt viktigst å sørge for å male nøye, men det pleier som sagt sjelden å bli bra om man ikke har gode forutsetninger med høy sokkel så man ser hva man gjør.
Word!Bele skrev:
Tror akkurat at det er dette det handler om. Det er en annen sak når panelet ble satt tett mot f.eks. en kjellervegg som det gjør på vårt hus. Der har det råtnet ganske friskt etter 40 år.
Det som jeg tror er like viktig som overflatebehandlingen er at det er luftig rundt endetreet. Ut med planken et stykke fra underlaget og spikerregelen et stykke opp. Om panelet avsluttes med en dryppkant bør det være skapelig med luft mellom kanten og panelet samt bør kanten helst settes bak spikerregelen så det blir luft også bak panelendene.
Dette skriver jeg rett etter at jeg har skråkappet alle plankene på en vegg. Dessverre har jeg mislykkes med å få en rak pen kant og vurderer å ta frem sirkelsagen. Problemet er bare at dryppkanten som sitter under panelet stikker ut såpass mye at det virker vanskelig å få plass til sirkelsagen. Setter jeg den ovenfor så blir panelet litt vel kort. Jeg får se når hele veggen er ferdig hvordan det ser ut.
Jeg tror det er lett for mange å henge seg opp i at "dette har vi alltid gjort" og alle nye funn henvises til å være dårlig underbygget og oppstått for å spare tid. Så dukker det ofte opp noen som Bele og gir en rimelig forklaring med litt vitenskapelig innfallsvinkel.
En enkel sammenlikning. Om det ligger dråper på et bord, tørker de da opp raskere om de får ligge igjen som dråper eller om du stryker dem ut? Så suger jo også spissen på dryppnesen opp vann og der er treet tynt og følsomt. Råte er jo som kjent en levende organisme som sprer seg om den får feste, hvilket den lett får om konsentrasjonen av vann er høy, hvilket den blir på dryppnesens ytterste del.
/mats
Jeg er en av de som er litt skeptisk til dryppnese. Har hus+garasje med 15 grader på og mye er dårlig nå, men det skyldes dårlig vedlikehold av tidligere beboere også. Det virker som at skjørheten i spissen gir bedre feste for råten. Når jeg går og sjekker fukten, så er det i dryppnese-delen det er råte nesten overalt, mens det ovenfor dette (ca 5mm) er bra treverk. Når det måkes, kostes osv, så kommer man lett til (har 5-15cm fra bakken) og skader panelets spiss, og da tar det mer fart. Jeg kommer sannsynligvis til å sage rett av og få en "kraftigere" avslutning og selvfølgelig sikte på å gjøre grunnarbeidet med olje osv så bra som mulig, samt å vedlikeholde fasaden i de kommende årene. Kanskje jeg skulle blande litt for å se forskjellen om 30-40 år, og da komme tilbake hit
Medlem
· västra götaland
· 372 innlegg
Noen som har et raskt og godt tips på hvordan man får de tilkappede panelbordene rette i underkant når man spikrer dem opp?
Min erfaring er at på-plassen-kapping er den eneste sikre måten å få det spikret rett. Å stille bordene på noe når man monterer fungerer også, men jeg synes sluttresultatet blir bedre av påplaskapping.Andreas Ludde Lundell skrev: