Hei!
Har kommet med noen nybegynnerspørsmål her på forumet i det siste, og her kommer et til.
Vurderer vegghøyde når man bygger selv, hva er alternativene, og hva skal man tenke på for å forsøke å optimalisere?
Hvis jeg f.eks. bygger en vegg som er 2,49 høy, (45 syll +240 (195 stendere stående)+45 hammerbånd). Da burde jeg kunne kjøpe lengder på 4,8 m for 195-stenderne og få minimalt med spill. (Kan man bruke endeveden på stenderne engang?)
Hvis jeg setter gips innvendig og utvendig - hvilke mål burde jeg bruke for at dette skal bli så smidig som mulig og ev. slippe å skjære i gipsen?
Noe annet jeg trenger å ta med i beregningene?
Har kommet med noen nybegynnerspørsmål her på forumet i det siste, og her kommer et til.
Vurderer vegghøyde når man bygger selv, hva er alternativene, og hva skal man tenke på for å forsøke å optimalisere?
Hvis jeg f.eks. bygger en vegg som er 2,49 høy, (45 syll +240 (195 stendere stående)+45 hammerbånd). Da burde jeg kunne kjøpe lengder på 4,8 m for 195-stenderne og få minimalt med spill. (Kan man bruke endeveden på stenderne engang?)
Hvis jeg setter gips innvendig og utvendig - hvilke mål burde jeg bruke for at dette skal bli så smidig som mulig og ev. slippe å skjære i gipsen?
Noe annet jeg trenger å ta med i beregningene?
Hei,
Om takstolene ligger oppå remmen, dvs ikke nedsenket så hadde jeg saget stenderne på 2310 slik at totalen med svill og rem blir 2400. Jeg liker å feste gipsen både til svill og rem. Selv gikk jeg glipp av dette i min planlegging og måtte felle inn ekstra 45-stendere på svillen for å kunne feste gipsen i nedkanten. Så skar jeg 45mm gips nederst og sparklet sammen.
Du kan også sage stenderne på 2320 (totalt=2410) så får du 10mm fritt nederst. Enklere å sette gipsen da. Kan heve gipsen (forsiktig) med brekkjern for at den skal sitte tett mot takstol når man skrur fast den.
å dele 4,8 på midten gjetter jeg er for at du skal ha stående panel som er 2400 utvendig? Ellers må du forklare
Hvis man kjøper trelast på byggmax er min erfaring at de er ”typ” 4800. De kan være 4797 også
Pluss at sagen tar noen mm.
obs, jeg er ikke snekker. Bare egne erfaringer som deles
Om takstolene ligger oppå remmen, dvs ikke nedsenket så hadde jeg saget stenderne på 2310 slik at totalen med svill og rem blir 2400. Jeg liker å feste gipsen både til svill og rem. Selv gikk jeg glipp av dette i min planlegging og måtte felle inn ekstra 45-stendere på svillen for å kunne feste gipsen i nedkanten. Så skar jeg 45mm gips nederst og sparklet sammen.
Du kan også sage stenderne på 2320 (totalt=2410) så får du 10mm fritt nederst. Enklere å sette gipsen da. Kan heve gipsen (forsiktig) med brekkjern for at den skal sitte tett mot takstol når man skrur fast den.
å dele 4,8 på midten gjetter jeg er for at du skal ha stående panel som er 2400 utvendig? Ellers må du forklare
Hvis man kjøper trelast på byggmax er min erfaring at de er ”typ” 4800. De kan være 4797 også
Pluss at sagen tar noen mm.
obs, jeg er ikke snekker. Bare egne erfaringer som deles
Best å regne med å sage bort 10 cm endeved. Kan være skeivt kappet eller sprukket, svulmet eller feil lengde.
Deretter er det bra å sjekke hvilke produkter du kan kjøpe på en enkel og prisgunstig måte. Det finnes gips på 2700, 2500 og 2400 i diverse butikker. Mest vanlig er 2500 nå til dags. Da vil du kanskje at stenderverket er 2520. Deretter skal du ikke bry deg for mye om å redusere spill. Det går raskt å kappe og skjære. Hvis du vil bruke utegips til stabilisering og vindtetting kan du for eksempel teipe skjøtene.
Deretter er det bra å sjekke hvilke produkter du kan kjøpe på en enkel og prisgunstig måte. Det finnes gips på 2700, 2500 og 2400 i diverse butikker. Mest vanlig er 2500 nå til dags. Da vil du kanskje at stenderverket er 2520. Deretter skal du ikke bry deg for mye om å redusere spill. Det går raskt å kappe og skjære. Hvis du vil bruke utegips til stabilisering og vindtetting kan du for eksempel teipe skjøtene.
Hei! Takk for svaret,
hvorfor er 450 cc bedre? Tenker du på skivemateriale som veier litt mindre eller noe annet? Det blir vel dyrere?
Når vi først er i gang, har dere noen tips når det gjelder åpen kontra lukket takfot? Har tenkt meg åstak + ev. loft og det blir antagelig w-takstoler (men ikke helt fastsatt).
hvorfor er 450 cc bedre? Tenker du på skivemateriale som veier litt mindre eller noe annet? Det blir vel dyrere?
Når vi først er i gang, har dere noen tips når det gjelder åpen kontra lukket takfot? Har tenkt meg åstak + ev. loft og det blir antagelig w-takstoler (men ikke helt fastsatt).
Ble kort svar før (Sverige spiller jo semifinale i håndball)
Jeg har nylig satt opp 900-gips i min attefall. Da jeg i prinsippet satte alt selv, satte jeg pris på de noe lettere platene, særlig i taket som er 3600 høyt i den ene enden
Den noe mindre isolasjonen må jo være marginalt, avhengig av hvor stort man bygger?
9 stendere (cc600) mot 12 (cc450) ved 5400mm, eller 3 mot fire om man bryter det ned.
Men visst, kostnaden blir jo 25% mer for stenderne ved cc450
Jeg innbiller meg at det blir mer stabilt med cc450 også. Men på den andre siden satte jeg opp garasjen min med cc600. Gips pluss osb. Føles ikke som det kommer til å blåse bort med det første
Men så å isolere tak med cc1200 er ingen lek. Av den grunnen hadde jeg bygget med cc600 om jeg skulle gjort det igjen.
Jeg har nylig satt opp 900-gips i min attefall. Da jeg i prinsippet satte alt selv, satte jeg pris på de noe lettere platene, særlig i taket som er 3600 høyt i den ene enden
Den noe mindre isolasjonen må jo være marginalt, avhengig av hvor stort man bygger?
9 stendere (cc600) mot 12 (cc450) ved 5400mm, eller 3 mot fire om man bryter det ned.
Men visst, kostnaden blir jo 25% mer for stenderne ved cc450
Jeg innbiller meg at det blir mer stabilt med cc450 også. Men på den andre siden satte jeg opp garasjen min med cc600. Gips pluss osb. Føles ikke som det kommer til å blåse bort med det første
Men så å isolere tak med cc1200 er ingen lek. Av den grunnen hadde jeg bygget med cc600 om jeg skulle gjort det igjen.
Det trenger ikke å være noen lek, å bygge hus er tidvis litt slitsomt fysisk, men for dem som ikke gjør det på heltid i flere år kan knappest arbeidsmiljømessige hensyn med 900 plater være avgjørende. Tidsbesparelsen med 1200 plater er vesentlig, kostnaden lavere og isolasjonsverdien bedre jo mer glesent mellom stenderne man kan ha. Om man synes det er vanskelig å isolere godt mellom takstol med cc1200 velger man passende sprøytet løseull som er raskere, billigere og får bedre isolasjonsverdi enn å holde på med plater eller ruller med isolasjon.1977bjorn skrev:
Blev kort svar innan (Sverige spelar jo semifinal i håndball)
Jeg har nylig satt 900-gips i mitt attefall. Da jeg i prinsippet satte alt selv satte jeg pris på de noe lettere platene, særlig i taket som er 3600 høyt i den ene enden
Den noe mindre isolasjonen må jo være marginal, avhengig av hvor stort man bygger?
9 stendere (cc600) mot 12 (cc450) ved 5400mm, eller 3 mot fire om man bryter det ned.
Men selvsagt, kostnaden blir jo 25% mer for stenderne ved cc450
Jeg innbiller meg at det blir mer stabilt med cc450 også. Men på den annen side satte jeg mitt garasje med cc600. Gips pluss osb. Føles ikke som det kommer blåse bort med det første
Men så å isolere tak med cc1200 er ingen lek. Av den grunn hadde jeg bygget med cc600 om jeg skulle gjort det igjen.
Det blir selvsagt mer stabilt og stivt med tett mellom stenderne, jeg har ved noen tilfelle regelert baderomsgulv med cc300 av den grunn.
Jeg ville valgt stender høyde etter den ønskede innertakshøyden, det er flott med for eksempel 270cm i taket om man har råd og mulighet.
Hei, takk for resonementene,
det ser ut til å bli saxtakstoler, og jeg tenkte nøyaktig å ha løsull i disse. Et spørsmål: Hvis jeg skal lage en luftspalte mot råsponten, kanskje cc120 er å foretrekke? Har ikke bestemt meg for overflate på taket, det blir panel eller gips, men er jeg bundet til en viss størrelse på gipsen på grunn av takstolene? Eller setter jeg lekt / installasjonssjiktet som jeg vil senere uansett?
Samme spørsmål med veggene, jeg tenker meg et installasjonssjikt på den bærende stommen, og dette tenker jeg ikke må havne rett over de bærende stenderne? Da skaper jeg vel dessuten kuldebroer? Men litt usikker her, hvis jeg setter en 45x45 stender med bare to innfestinger, antar jeg at det blir for ustabilt, da må jeg eventuelt ha kortler overalt..? Titter man på treguiden så er det jo ikke to innvendige 45x45 sjikt i alle fall, men har sett at noen bygger slik...
det ser ut til å bli saxtakstoler, og jeg tenkte nøyaktig å ha løsull i disse. Et spørsmål: Hvis jeg skal lage en luftspalte mot råsponten, kanskje cc120 er å foretrekke? Har ikke bestemt meg for overflate på taket, det blir panel eller gips, men er jeg bundet til en viss størrelse på gipsen på grunn av takstolene? Eller setter jeg lekt / installasjonssjiktet som jeg vil senere uansett?
Samme spørsmål med veggene, jeg tenker meg et installasjonssjikt på den bærende stommen, og dette tenker jeg ikke må havne rett over de bærende stenderne? Da skaper jeg vel dessuten kuldebroer? Men litt usikker her, hvis jeg setter en 45x45 stender med bare to innfestinger, antar jeg at det blir for ustabilt, da må jeg eventuelt ha kortler overalt..? Titter man på treguiden så er det jo ikke to innvendige 45x45 sjikt i alle fall, men har sett at noen bygger slik...
Installasjonssjiktet setter du hensiktsmessig krysslagt mot de bærende veggstenderne, så unngår du kuldebroer, vinner stabilitet og letter elinstallasjonen.D dogpox skrev:
Veggen får normalt en veldig god stabilitet av krysslagte sjikt stendere og plater på minst en side