Dampsperre eller ikke?
Jeg skal rive ned pussen på huset mitt fra 1948 og etterisolere med et lag 45mm og et lag med 95 mm isolasjon.
Jeg river ned slik at det bare er plankeveggen igjen på ytterveggen, og den er ca 45mm tykk.
Skal jeg sette dampsperre på plankeveggen før jeg etterisolerer veggen?
Veggkonstruksjonen innefra og ut blir da
Gipss/ Treetex/ Plankevegg 45 mm/ Dampsperre/ 45mm isolasjon/ 95 mm isolasjon/ vindsperre/ Luftspalte 20mm/ Panel.
Jeg skal rive ned pussen på huset mitt fra 1948 og etterisolere med et lag 45mm og et lag med 95 mm isolasjon.
Jeg river ned slik at det bare er plankeveggen igjen på ytterveggen, og den er ca 45mm tykk.
Skal jeg sette dampsperre på plankeveggen før jeg etterisolerer veggen?
Veggkonstruksjonen innefra og ut blir da
Gipss/ Treetex/ Plankevegg 45 mm/ Dampsperre/ 45mm isolasjon/ 95 mm isolasjon/ vindsperre/ Luftspalte 20mm/ Panel.
Jeg har nøyaktig samme forutsetninger for sommerens prosjekt. Jeg kommer til å la pussen sitte igjen og legge 70mm spontet cellplast direkte mot pussen, deretter skrur jeg fast spikerlekter på cellplasten med lange skruer som går gjennom pussen inn i plankeveggen. Jeg kommer ikke til å sette opp noe plast. En 2" plankevegg er en svært effektiv akkumulator som kan ta opp og avgi eventuell diffusjon over årstidene, jeg har dessuten 20mm rupanel i veggene som også jevner ut fuktbalansen over året. Jeg tror det er viktigere å ha et fungerende undertrykk i huset enn å ha en tett plast. Vær imidlertid oppmerksom på at dette er mine egne konklusjoner basert på mine egne undersøkelser.
så her er det! I et hus har vi samme luft inne som ute, men så tilfører vi fukt når vi puster/dusjer koker poteter/dusjer,,,osv. noe som gjør at vi alltid har fuktigere luft inne enn ute. Så er det slik at varm luft klarer å holde mer fuktighet i gassform enn fuktig luft. Så når man tilleggsisolerer veggen, blir veggen kaldere inne i sin eksisterende konstruksjon enn den var tidligere, noe som øker risikoen for at den tilførte fukten kondenserer i veggen og dermed får mye vanskeligere for å tørke ut enn før. Eldre hus klarte seg kun ved at de lakk varme som gjorde at den fukten ikke kondenserte.
Hvorfor prøver du å gi inntrykk av at du kan ting sikkert når du enten ikke gidder å lese spørsmålet eller ikke kan noe om saken.hagaby skrev:
Snakker vi om relativ luftfuktighet så er den absolutt ikke høyere inne enn ute i alle situasjoner. Og en vegg som etterisoleres på UTSIDEN (som denne tråden handler om) kan umulig bli kaldere (vintertid), tvert imot.
Jeg har omtrent samme forutsetninger, hus fra -36 med gammel fasade, plankvegg og tretex innvendig og vi kommer til å sette dampsperre på innsiden.
Vi vil etterisolere både innover og utover. Innvendig får tretexen sitte igjen. På den setter vi plast/dampsperre og bygger så opp med 45mm og isolerer. I dette sjiktet legger vi også ny strøm og diverse andre kabler (alarm, nettverk, høyttaler, telefon). Innerst blir det så OSB og gips.
Utvendig rives gamle fasaden inn til plankveggen. Så har jeg to alternativer jeg velger mellom.
1. Vestkystplate eller lignende rundt 100mm, store plater uten lektere/ kuldebroer
2. To lag isolert lektvegger 70 (eller 95) +45 med krysslagte lektere samt vindsperre ytterst.
I begge tilfeller blir det så lekter 28mm for luftspalte og ytterst låspanel.
Alternativ 1 burde jo gå raskest å montere men materialet er kanskje litt dyrere? U-verdien skiller vel ikke så veldig mye?
Skal bytte/flytte ut alle vinduer og også legge om taket så takutstikk og gavlutspring kan tilpasses til ny fasadetykkelse.
Vi vil etterisolere både innover og utover. Innvendig får tretexen sitte igjen. På den setter vi plast/dampsperre og bygger så opp med 45mm og isolerer. I dette sjiktet legger vi også ny strøm og diverse andre kabler (alarm, nettverk, høyttaler, telefon). Innerst blir det så OSB og gips.
Utvendig rives gamle fasaden inn til plankveggen. Så har jeg to alternativer jeg velger mellom.
1. Vestkystplate eller lignende rundt 100mm, store plater uten lektere/ kuldebroer
2. To lag isolert lektvegger 70 (eller 95) +45 med krysslagte lektere samt vindsperre ytterst.
I begge tilfeller blir det så lekter 28mm for luftspalte og ytterst låspanel.
Alternativ 1 burde jo gå raskest å montere men materialet er kanskje litt dyrere? U-verdien skiller vel ikke så veldig mye?
Skal bytte/flytte ut alle vinduer og også legge om taket så takutstikk og gavlutspring kan tilpasses til ny fasadetykkelse.
Etter mye tvil om hvordan jeg skal gjøre det, har jeg bestemt meg for å ikke sette inn noen dampsperre.
1. river ned den gamle fasaden til plankveggen
2. mellom plankvegg og første laget isolasjon så lekter jeg opp med stående lekter slik at det blir ca 20mm luftspalte.
3. isolerer med to lag krysslagt isolasjon
4. deretter vindtett papp, luftspalte og fasadpanel
Jeg har spurt snekkere, konstruktører og andre som burde vite nøyaktig hvordan man skal gjøre, men ingen har turt eller kunnet si at "Slik skal du gjøre".
Taket byttet jeg forrige sommer, så da forlenget jeg takfoten og takutspringet, og nye vinduer står og venter i garasjen.
Det der med vestkystplaten høres interessant ut, det skal jeg se litt nærmere på.
1. river ned den gamle fasaden til plankveggen
2. mellom plankvegg og første laget isolasjon så lekter jeg opp med stående lekter slik at det blir ca 20mm luftspalte.
3. isolerer med to lag krysslagt isolasjon
4. deretter vindtett papp, luftspalte og fasadpanel
Jeg har spurt snekkere, konstruktører og andre som burde vite nøyaktig hvordan man skal gjøre, men ingen har turt eller kunnet si at "Slik skal du gjøre".
Taket byttet jeg forrige sommer, så da forlenget jeg takfoten og takutspringet, og nye vinduer står og venter i garasjen.
Det der med vestkystplaten høres interessant ut, det skal jeg se litt nærmere på.
Bra skrevet hagaby!
Men i dette tilfellet dreier det seg om utvendig tilleggsisolering, da blir jo
den eksisterende konstruksjonen varmere, men risikoen forskyves da til
den nye, ytre, delen av veggen som blir kald.
Og uten luftbarriere innerst i konstruksjonen så risikerer man å
slippe ut fuktig inneluft ut i den nye kalde konstruksjonen,
noe som kan medføre problemer!
En god idé kan være å sette diffusjonsåpen vev på den eksisterende
plankveggen og deretter isolere utvendig (f.eks. 45 + 95mm), dette
forhindrer da at fuktig luft vandrer ut i den nye kalde konstruksjonen.
-Den absolutt største fuktmengden transporteres gjennom luftsirkulasjon,
bare en mindre del transporteres gjennom diffusjon.
(f.eks. plast er diffusjonstett)
Da har du en diffusjonsåpen vegg ("puster" som det litt romantisk
kalles av enkelte) men som likevel er lufttett, noe som er det absolutt viktigste!
Men i dette tilfellet dreier det seg om utvendig tilleggsisolering, da blir jo
den eksisterende konstruksjonen varmere, men risikoen forskyves da til
den nye, ytre, delen av veggen som blir kald.
Og uten luftbarriere innerst i konstruksjonen så risikerer man å
slippe ut fuktig inneluft ut i den nye kalde konstruksjonen,
noe som kan medføre problemer!
En god idé kan være å sette diffusjonsåpen vev på den eksisterende
plankveggen og deretter isolere utvendig (f.eks. 45 + 95mm), dette
forhindrer da at fuktig luft vandrer ut i den nye kalde konstruksjonen.
-Den absolutt største fuktmengden transporteres gjennom luftsirkulasjon,
bare en mindre del transporteres gjennom diffusjon.
(f.eks. plast er diffusjonstett)
Da har du en diffusjonsåpen vegg ("puster" som det litt romantisk
kalles av enkelte) men som likevel er lufttett, noe som er det absolutt viktigste!
Tanken med luftspalten er at om jeg setter dampsperre på plankeveggen så blir kondensen i plankeveggen og det er jo ikke bra.
Setter jeg en luftspalte mellom plankevegg og ny isolasjon og tetter med vindtett papp så det ikke blåser rett gjennom luftspalten, burde kondensen tørke opp i den luftspalten eller har jeg feil?
Setter jeg en luftspalte mellom plankevegg og ny isolasjon og tetter med vindtett papp så det ikke blåser rett gjennom luftspalten, burde kondensen tørke opp i den luftspalten eller har jeg feil?