Holder på å renovere soverommet og har da åpnet opp to dører mot kattvinden. Døråpningen er ca 170x60cm.
Nå, jeg snekret sammen to dørkarmer av regelvirke 75x45 med to tverrstykker. Tanken var å kle disse med masonitt og deretter tapetsere dem. Da jeg bygde dem var det ingen problemer, de ble rette og fine og passet perfekt. Men nå har de stått i 3-4 uker, og nå er de skjeve som bare det... Trodde jeg var flink som lot virket ligge til seg i en drøy uke før jeg bygde dørene for å unngå problemer som dette.
Så, nå er jeg tilbake på startstreken... Noen som kan gi noen gode råd om hvordan jeg skal gjøre for å lykkes? Bruke listverk i stedet for vanlige regler? Dimensjon?
Nå, jeg snekret sammen to dørkarmer av regelvirke 75x45 med to tverrstykker. Tanken var å kle disse med masonitt og deretter tapetsere dem. Da jeg bygde dem var det ingen problemer, de ble rette og fine og passet perfekt. Men nå har de stått i 3-4 uker, og nå er de skjeve som bare det... Trodde jeg var flink som lot virket ligge til seg i en drøy uke før jeg bygde dørene for å unngå problemer som dette.
Så, nå er jeg tilbake på startstreken... Noen som kan gi noen gode råd om hvordan jeg skal gjøre for å lykkes? Bruke listverk i stedet for vanlige regler? Dimensjon?
Først og fremst skal du ikke bruke homogent treverk for rammeverket. Da slår seg lukene omgående fordi treverket vrir og vender seg på grunn av ulike temperatur p.b.s. om lukene. Neste feil er å ikke fuktsperre dørbladet. Tredje feilen er å ikke gjøre bladet momentstivt i hjørnene ved å bruke feil materiale på innsiden mot kattvinden. Gjør så her i stedet.
Kjøp nye lekter. Forslagsvis 45x70. Sag til dem i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ggr. lekt-tykkelsen kortere.
Kløyv så lektene langs 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilken som er samme ende før kløyvingen på begge. Ta så hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på andre parlekt. Lim og skru sammen dem. (Metoden kalles vendelimning med störtning.) Nå kan treverket vri seg, men vridningen hindres av at ådringen motvirker hverandre og den sammenlimte lekten vil bli rett.
Ta så og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Vend beste siden ned (skal være inn mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på lektene. Klem fast med tvinger og skru fra andre siden med vfz skrue. Forslagsvis FH 40x4. Plywooden er i seg selv allerede vendelimt gjennom krysslagte finerretninger og beholder derfor stivheten parallelt platens plan og i kombinasjon med det vendelimede rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot platens plan.
P.S. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad kan du bytte ut 12 mm K-ply med vanlig 15 mm kryssfiner som er helt plan fra produksjonen. Koster litt mer og veier litt mer, men blir mye bedre. D.S
Dra så i et par skikkelige skruer på 'skrå' (cirka 45 graders vinkel) i hjørnene. Forslagsvis FH 120x6 vfz og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isolasjonsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket plate-materiale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkebeslag.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utebruk, blant annet til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de ennå hvis de ikke er kjørt ned med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Kjøp nye lekter. Forslagsvis 45x70. Sag til dem i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ggr. lekt-tykkelsen kortere.
Kløyv så lektene langs 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilken som er samme ende før kløyvingen på begge. Ta så hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på andre parlekt. Lim og skru sammen dem. (Metoden kalles vendelimning med störtning.) Nå kan treverket vri seg, men vridningen hindres av at ådringen motvirker hverandre og den sammenlimte lekten vil bli rett.
Ta så og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Vend beste siden ned (skal være inn mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på lektene. Klem fast med tvinger og skru fra andre siden med vfz skrue. Forslagsvis FH 40x4. Plywooden er i seg selv allerede vendelimt gjennom krysslagte finerretninger og beholder derfor stivheten parallelt platens plan og i kombinasjon med det vendelimede rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot platens plan.
P.S. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad kan du bytte ut 12 mm K-ply med vanlig 15 mm kryssfiner som er helt plan fra produksjonen. Koster litt mer og veier litt mer, men blir mye bedre. D.S
Dra så i et par skikkelige skruer på 'skrå' (cirka 45 graders vinkel) i hjørnene. Forslagsvis FH 120x6 vfz og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isolasjonsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket plate-materiale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkebeslag.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utebruk, blant annet til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de ennå hvis de ikke er kjørt ned med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Byggaren: Tamejsjutton så finner jeg det ene etter det andre suverene innlegget fra din side!
Ved en tilfeldighet skal jeg selv lage en dør (nårsomhelst... skal bare fullføre 999 andre prosjekter) og dette var jo akkurat det jeg hadde tenkt å spørre etter.
Dine innlegg hever kvaliteten på forumet betydelig!
Ved en tilfeldighet skal jeg selv lage en dør (nårsomhelst... skal bare fullføre 999 andre prosjekter) og dette var jo akkurat det jeg hadde tenkt å spørre etter.
Dine innlegg hever kvaliteten på forumet betydelig!
Jeg må også si, som leser på forumet, at jeg er virkelig imponert over hvordan Byggaren deler sin visdom og erfaring.
Ikke bare kommer det lange innlegg, tilstrekkelig instruktive og pedagogiske for at til og med vi vanlige kan følge dem, men det kommer mange også. Og det støttes opp med (som det virker i hvert fall, jeg er dessverre ikke kompetent nok til å bedømme det selv ) virkelig grundige kunnskaper innen det meste som har med byggkunnskap å gjøre.
Har Byggaren ingen jobb å ta hånd om, men sitter bare foran datamaskinen og skanner forumet etter spørsmål som han kan svare på? Slike mennesker i et forum er uansett gull verdt.
Hurra for Byggaren!
Ikke bare kommer det lange innlegg, tilstrekkelig instruktive og pedagogiske for at til og med vi vanlige kan følge dem, men det kommer mange også. Og det støttes opp med (som det virker i hvert fall, jeg er dessverre ikke kompetent nok til å bedømme det selv
) virkelig grundige kunnskaper innen det meste som har med byggkunnskap å gjøre.Har Byggaren ingen jobb å ta hånd om, men sitter bare foran datamaskinen og skanner forumet etter spørsmål som han kan svare på? Slike mennesker i et forum er uansett gull verdt.
Hurra for Byggaren!
Nei. Byggaren har i dag ingen jobb å ta vare på. Jeg er pensjonert for snart 6 år siden. Gjør litt småjobber av og til for å holde meg à jour etter et yrkesliv som byggare i >40 år, alt fra lotterikiosker til kjernekraftverk. Snekrer også en hel del for egen og andres behov. Det er deilig å kunne ta det i mitt eget tempo og slippe å stresse. Dessuten... dere vet det der med først å instruere andre om hvordan det skal gjøres og så likevel måtte gjøre det selvolni65 skrev:Jeg må også si, som leser på forumet, at jeg er virkelig imponert over hvordan Byggaren deler sin visdom og erfaring.
Ikke bare kommer det lange innlegg, tilstrekkelig instruktive og pedagogiske for at selv vi vanlige kan følge dem, men det kommer mange også. Og det støttes opp med (som det ser ut i alle fall, jeg er dessverre ikke kompetent nok til å vurdere det selv
Hurra for Byggaren!
Det slipper jeg nå + at jeg slipper å ha personalansvar for X antall ansatte. Jeg har bare meg selv å ta hensyn til utenom familien og to katter. Derfor har jeg litt tid å bruke her._______________
Byggaren
Bare for å teste har jeg saget fra hverandre og limt et antall stendere i henhold til denne metoden. Og jeg er ekstremt fornøyd med resultatet!! De har alle holdt formen utrolig bra til tross for at de sikkert har tørket en del siden november da jeg limte dem sammen. Utrolig hyggelig metode som jeg kommer til å bruke mer i fremtiden.imported_Byggaren skrev:
Oj, hvilken perfekt instruksjon! Tror du at man klarer det om man er helt ny på snekring også, hvis man sørger for å ha god tid og slikt...?
Hvilket lim skal man bruke, vanlig trelim eller? Og hvis man har tenkt vanlige innerdører, til soverom og slikt kan man vel droppe UV-stabiliserende plastfolien eller? Fungerer denne metoden å bygge hvis man vil ha dører som er 270 cm høye også?
Er det forresten mer komplisert å lage dør til toalett enn vanlige dører? Det skal jo til en låseanordning f.eks....? Er det vanskelig å få til tror du?
Hvilket lim skal man bruke, vanlig trelim eller? Og hvis man har tenkt vanlige innerdører, til soverom og slikt kan man vel droppe UV-stabiliserende plastfolien eller? Fungerer denne metoden å bygge hvis man vil ha dører som er 270 cm høye også?
Er det forresten mer komplisert å lage dør til toalett enn vanlige dører? Det skal jo til en låseanordning f.eks....? Er det vanskelig å få til tror du?
Frugan skrev:
Hvis du ikke prøver og trener, vil du aldri klare det.
Det er ingen stor vanskelighet å kløyve en regel med en vanlig håndholdt elektrisk sirkelsag. Sørg bare for at bladet er skarpt (ellers fliser sagsnittet, som det også kan gjøre hvis man driver sagbladet fremover under for hardt press) og bruk helst et høvlettannet blad og sørg for at anholdet følger kanten som det skal, slik at begge halvdelene blir like brede/tykke.
Har du tilgang til (maskinell) høvel kan du etterpå kjøre begge bitene med den sagede overflaten opp mot kutteren for å få dem jevntykk/-brede.
Det spiller heller ingen stor rolle hvor høy døren skal lages, så lenge det ikke dreier seg om >4,5 m. Og det er ikke mer komplisert å lage en toalettdør enn en innerdør. I begge må du legge inn en forsterkning (trekloss) der utskjæringen for låskassen skal gjøres.
Kompliserte dører å lage er derimot gammeldagse speildører siden de krever en håndoverfres eller vertikalfres med profilstål og notfresstål med motfresstål. Man vil jo gjerne ikke at de skal se ut som en trefiberplate eller planke i dørbladet.
Til høvlet virke brukes alltid vanlig trelim av god kvalitet. Til uhøvlet virke og tapp i hull brukes PU-lim.
____________________
Byggaren
Hva synes du om å også gjøre halvt i halvt når man uansett holder på? - Jeg mener at man har en gyllen mulighet når man likevel skal kløyve og vendlime. Da er det jo bare å forskyve limingen en regelbredde, så får man halvt i halvt med automatikk. Er det en dårlig idé? Og i så fall hvorfor?
Forstår ikke helt hvordan du mener med å forskyve en regelbredde. Kan du vise med en skisse?mattiasp skrev:
Vitsen med å kløve, styrte og vendlime samme regel er at de spenningene som finnes i virket blir like store når delene er tatt ut av samme bit. Det blir de ikke om du tar to forskjellige biter og gjør det samme med, altså ikke like stabilt i det lange løp.
______________
Byggaren
Fantastisk bra tips! Takk!
Noen spørsmål dog, om jeg vil pynte til en side med noe tre etter at hele grunnen må jeg gjøre liknende på andre siden?
K-plywood? Hva står K for?
UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre), er det det samme som den bastufolie uv svart man kan kjøpe for eksempel på byggmax, eller noe helt annet?
Siste nybegynnerspørsmål:
Jeg skulle gjerne ville jernvitriolere ytterdøren til stallen, er det noe som kan anbefales eller det kanskje ikke beskytter tilstrekkelig?
/U
Noen spørsmål dog, om jeg vil pynte til en side med noe tre etter at hele grunnen må jeg gjøre liknende på andre siden?
K-plywood? Hva står K for?
UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre), er det det samme som den bastufolie uv svart man kan kjøpe for eksempel på byggmax, eller noe helt annet?
Siste nybegynnerspørsmål:
Jeg skulle gjerne ville jernvitriolere ytterdøren til stallen, er det noe som kan anbefales eller det kanskje ikke beskytter tilstrekkelig?
/U
Nei. Ikke om du bare skrur det fast uten lim.Pastejja skrev:
K=konstruksjonPastejja skrev:
Nei. Det er noe annet. UV står for ultrafiolett, en bølgelengde som bryter ned plast og gjør den skjør. Vanlig UV-stabilisert plast for innside i yttervegg pleier å være klar eller svakt blåfarget. Se etter typegodkjenningsmerket, en gaffel.Pastejja skrev:
Det holder bra og kan anbefales. Eneste ulempen er fargen som blir sølvgrå med tiden.Pastejja skrev:
___________________
Byggaren
Har lest og vurdert dette grundige innlegget og tenker sannsynligvis å bygge en dør til uteboden med byggerens spesifikasjon. Vurderer dog litt på hvordan jeg lager en fornuftig karm og hvordan man gjør med hengsler og hvor stort mellomrom som trengs mellom døren og karmen for at den skal kunne åpnes.