Ljudisolering vid nybygge
Hur har ni som byggt gjort. Har ni valt till extra för det? Firmorna har ju i minsta laget verkar det som när vi kikar runt.
Läste om någon form av stålregel som skulle vara bra i det hänseendet, någon som provat?
Bra tips önskas inom rimliga gränser
Läste om någon form av stålregel som skulle vara bra i det hänseendet, någon som provat?
Bra tips önskas inom rimliga gränser
ett av dom första tilläggen jag skulle gjort är att välja till råspånt/plyfa i väggarna det är ljudisolerande och dessutom praktiskt när man ska hänga upp munch-tavlornaMady skrev:Hur har ni som byggt gjort. Har ni valt till extra för det? Firmorna har ju i minsta laget verkar det som när vi kikar runt.
Läste om någon form av stålregel som skulle vara bra i det hänseendet, någon som provat?
Bra tips önskas inom rimliga gränser
Vi körde mineralull mellan våningarna i vårt 1½-plans hus samt mineralull i innerväggarna. Det senare gjorde jag själv en helg innan snickarna satte på gips på väggarna. Kostnaden blev bara priset på isoleringen och ett envetet kliande på armar och händer (trots handskar).
Bättre hade givetvis varit att köra råspont eller spån men det blev dyrare än vi hade tänkt oss.
Väggarna mot tvättstugan tog vi dubbelgips och mineralull (i entreprenadskontraktet) för att slippa höra maskinerna.
Bättre hade givetvis varit att köra råspont eller spån men det blev dyrare än vi hade tänkt oss.
Väggarna mot tvättstugan tog vi dubbelgips och mineralull (i entreprenadskontraktet) för att slippa höra maskinerna.
Akustikprofil perforerad hattprofil för undertak. Finns sådana för väggar med. Men nu kommer tipset. Massa i väggar är det som gäller för ljudisolering. Säger folk något annat är det dikt och förbannad lögn. I vissa fall är det mer fördel aktigt att endast ha gips på ena sidan en regel konstruktion för att uppnå en väldigt bra ljudisolerig tänk betong vägg. Nu ser det lattjo ut med reglar som inte är inklädda och är inget jag rekommenderar. När man sedan har gips på 2 sidor om regelkonstruktionen uppstrå ett annat fenomen nämligen att helt plötsligt har vi byggt oss en resonans låda. Då gäller avstånd och massa. Ju längre avstånd mellan skivorna (massan) desto lägre egen frekvens i väggen. har du en egen frekvens i väggen på 50 Hz så blir den sämre även i 100, 150, 200 Hz osv och följer inte den standardiserade ljudnyckeln i från leverantörerna. Reduktionstalen i väggarna är uppmätta i laboratoriom och betersig därefter. Nu är inte egenfrekvenser något större problem i bostadshus men tvättstugor osv är ett problem. Maskiner vibrera och gör det med en viss frekvens. Ju lägre varv och massa dest lägre frekvens. Är denna frekvens lägre eller lika med egenfrekvensen på tex ett bjälklag har man stora problem. Detta avhjälps enkelt med hjälp av fjädrar. Som fjädrar använder man syllomer typ Gummi av en sort som är relativ kompakyt och orkar med vikten av sin maskin.
Nu till det första. Enligt byggnormen så behöver ett sovrum ha 35dB reduktionstal vilket är ett bra tal. Tänk på att 6 dB är en halvering av ljudstyrkan. 60 dB är prat nivå. Om man vid 1000Hz har en hörseltröskel på 0 är hörseltröskeln vid 20 Hz 70 dB ungeför. Och vid 4000 Hz -3 db. 4000Hz är örats egen resonans osv. Om du nu har två människor som pratar högt i angränsande rum tex 70 dB. Väggen isolerar mellan 50-3150 Hz till 35dB enligt dB(A) kurvan. Då skall nivån i sovrummet vara just 35 dB vilket är 6 gånger så lågt som 70 dB.
Sen nästa problem trä detta förbannade trä i bjälklag
Visst det håller för byggnormen i ljudreduktion och så vidare. Nu är tyvärr inte normer och mätta värden det samma som det som upplevs. I hus av trä kommer det alltid, alltid, alltid finnas flanktransmission pga av den lätta konstruktionen. Trä väger 500 kg/m3 betong 2400kg/m3. Av denna enkla anledning är trä dåligt för att dämpa ALLA typer utan flanktransmissoner. På under sidan av en konstruktion är det fel att komma åt stegljudet helt fel. Man måste upp på ovansidan och fixa ett flytande golv det är det enda som gäller. Hookeslag gäller alltid vid komprimering av material. Tänk så här du trampar i ditt golv, stöten går ner i mattan, vidare till spånskivan rakt igenom bjälklaget oach rakt ner i gipsen som hänger i antingen glespanel eller hattprofil. Stöten uppifrån har fortplantat sig genom konstruktionen inte bara rakt ner utan även 90 grader mot den första stöten alltså gått parallellt med steget.Transmissionen är ett faktum. För att komma åt detta tyngre konstruktion som dämpar lägre ner i frekvens ellere fjädrande underlag. Textil matta funkar alldeles utmärkt men är upphov till mikrobfest man inte vill ha hemma. Du kan komma åt problemet någorlunda på undersidan genom att pendla ner ett undertak men räkna ordentligt på egenfrekvensen så inte stegljudet förvärras. Lättast är dock att lägga flytande golv 3mm aerolen räcker gott för att dämpa rejält i tal frekvenserna och för högre frekvenser är det hur bra som helst. De låga består dock vill du komma åt dem får du skruva golvgipps på bjäljlaget, gjuta 5 cm betong och sedan fltande golv. Det är overkill men så kan man komma åt det. Vilket sällan är nödvändigt i en familjs hus iofs.