Värme allmänt
jonaserik: [citat] Nu vet jag inte det du jobbar med. Men otaliga inlägg på detta forum och andra med, så framkommer exakt samma problem med radiatorer på 1 trappa och GV på nedre delen. C-pumpen i VP dra ner på farten och GV stjäl flödet. Kortslutninig systemet blir det. Pumpen måste kunna ge det flöde som behövs i hela systemet, oavsett vad som behövs i olika delar. Så det dom hittat på med
useless: Hos oss har de sotat nerifrån ett par år (kanske 8-9 meter från eldstaden till skorstenstoppen). Har aldrig haft problem med sot i rummet efteråt? Sotaren har med sig en dammsugare...
droopy: [citat] Är trycket bra så skall det inte "porla" i elementen. Mät med ett vattenpass och kolla så att luftningen sitter "högst" på radiatorn. Rörisar brukar montera element med en ANING lutning så att luften transporteras upp mot luftningsuttaget. Är radiatorn sned år fel håll kan luften stanna och bli omöjlig att få ut.
droopy: [citat] Har man enbart en utomhusgivare så tar det lite tid för huset att värmas upp då temperaturen sjunker fort ute. Det brukar ta en liten stund för huset att värma upp sig i väggar och golv och anpassa sig efter den nya utetemperaturen. Ju sämre isolerat huset är desto mer och snabbare sjunker temperaturen inne.
Josth: Huset är kanske från den första halvan av 70-talet just innan man började bygga med mekanisk frånluftsfläkt på taket? Långsiktigt är det helt rätt att konvertera till vattenburet värmesystem och bergvärme eller luftvattenvärmepump om man kan få fram pengarna. Ökar också värdet på huset förutom lägre uppvärmningskostnad. Skulle bygga om huset med mekanisk frånluft på
Builder1972: Jag tror inte att det är en ventil från något av de kända märkena som tex Danfoss eller MMA. Verkar som att byta både ventil och termostat är enda lösningen.
Kallsing: [citat] Bara den på bilden. Från fjärrvärmecentralen grenar det ut till denna och andra. Jag kan bromsa flödet i denna med vredet utan att det påverkar andra.
Anonymiserad 672406: Stort tack för alla svar :) Kommer köra på fler element enligt era råd och se om rörmokaren kan dela upp systemet på något sätt. Mvh Dennis
Styrtekniker: [citat] Enligt min åsikt har termostaterna med ekonomi att göra. Oftast är kurvan inte optimalt injusterad.
jonaserik: Tänd sticka eller ljus och ha framför röret, nu är det så att torken blåser ingen storm utan snurrar runt luften och den varma går nästan som självdrag ut. Normalt med tork så hängs slangen under ett utsugsventil i taket med en glipa på ca 5 cm som drar ut.
Attitudeswe: Hur vill du att dom skall samspela? För lägsta kostnad: Jag hade förbjudit elpatron i FLVP och ställt den på att prioritera varmvatten. Sen 22 grader inställt i FLVP och 20 grader värme med hög fläkt i LLVP. Slå av termostater där LLVP når bäst.
Byggulf: [citat] Hej OL! Har råkat ut för samma problem hur gick det för dig hittade du någon lösning? Har du hittat någon manual? Ulf
pjkw: Jag gjorde liknande men då skar jag ut ur gipsen för konsollerna, kanske ett alternativ?
Rickard.lj: Om du plockar bort klinker och sedan lägger ebisol 6mm i fix . Sen armering och fäster slangen i den och sen 3 cm spackel . Då får du en bra värme där inte värmen går neråt så mycket Gå in och läs om ebisol 6mm
Werner Wogel: Tydligen var det säkerhets ventilen som inte höll tätt...
Hammareåspik: Jag flyttade in i mitt nybyggda hus (enplanshus 150m2) med Heatup golvvärme och LK tappvatten och måste säga att HeatUp är överlägset bäst både när det gäller kvalitet, support och service. LK är gammalt och beprövat men kommer bli omkörda med hästlängder av Mölnlyckeföretaget inom en snar framtid.
OlovMa: [citat] Hej. Funderar på samma sak. Hur gjorde du? Funkade detta ?
ph123: [citat] Hej. Har du möjlighet att fota hur det ser ut med borrningen/stoppskruvarna? Jag har provat med buntband men det funkar sådär.
Josth: Nej inte som installatör utan tidigare jobbade jag i fastighetsbranschen med drift och underhåll.
Vector: Ja pump eller varmvatten givaren som ska starta pumpen kan vara paj
Mickael Jensen: Hej, Vi håller på att byta värmesystem till vattenburen golvvärme. Golvvärmefördelarskåpet kommer sitta i tvättstugan, på andra sidan hallen (1.5m) är badrummet. Jag skulle vilja förbereda så man kan koppla in en vatten-handdukstork och vattenburen golvvärme i badrummet när det e dags o renovera där. Vad ska jag göra? 1. Dra fram tillopp-/returledningar i golvbjälklagret från
InsidersUnited: Jag köpte ett gäng radiatorer därifrån ca 2011-2012, det är vanliga standardradiatorer med mma koppel etc. De jag köpte var gjorda av en fabrik ägd av japanska Daikin i Turkiet. Om de har samma leverantör nu vet jag inte.
T3O6: [citat] Kollat o läst lite mer, den värmare som sitter är bara på 1000w och blir då 25w/kvm på mina 40kvm garage. Så får nog skrota denna ide. Men det du skrev om en liten VVB skulle säkert fungera,om man köpte en sådan och även hade kvar denna i samma system så finns cirkpump o möjlighet att boosta systemet med 1000w till om det inte orkar med? Någon billig liten VVB du kan
jonaserik: Allt är bra det skriver och framgivaren bör sitta efter pumpen ca 20 cm om det går. Så att den tempen via shunten hinner blanda ihop sig. Kan annars bli att värmen ut kan fluktera, nu är regleringen lite trög och kanske inte hinner med att vrida shunten så snabbt, men ända att tänka på lite.
Josth: Det måste ju finnas en spak som man kan se läget på och ändra läget! Tror du behöver hjälp av NIBE service. Läs också den oberoende installatörers manual för NIBE Split: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35484.0 Där står läget på de olika ventilerna förklarade.
Vasseman: Jag mätte med en multimeter. Så tacksam för tipsen det var till stor hjälp.
Keyboardcowboy: [citat] I kontext så hade vi en vattenskada där fjärrvärmebolaget var indirekt vållande, (en ventil i gatan brast, och en 30 meter hög pylon vatten och hela stadsdelens fjärrvärmevatten på 700 m3 landade på vår grannens gräsmatta och sen in i vår källare. De var väldigt tillmötesgående efter det och fixade lite allt möjligt och då en del delar i anläggningen. Hade det fallit
useless: Jag gissar också på galvanisk korrosion. Det finns inte chans att kopparröret bryts ner så där på 7 år av dålig vattenkvalitet.