Hei!
Tässä jaan kanssanne haasteen! Olen tekemässä rakennuslupaa ja rakennuspiirustuksia laajennukseen ja täydelliseen remonttiin vanhaan talooni, joka on 30-luvun puutalo kellarilla ja kahdella kerroksella. Kellarista tehdään oma asuntonsa, ja siksi tarvitaan huoneistojen välinen välipohja askeläänieristyksellä. Olen lukenut erittäin paljon askeläänieristyksestä ja minulla on rakennesuunnittelija, joka ei tunne äänieristystä, joten olen ohjeistanut häntä. Istun nyt miettimässä, voinko toteuttaa valitsemani ratkaisun välipohjaan vai voisiko sitä optimoida.
Nykyinen välipohja 55m2 jännitteellä 3,1m + 3,7m (kaksi tuentaa) sydänseinä molemmilla puolilla vahvistetaan uudella koolauksella jokaisessa palkissa, pitkän jännevälien ja raskaamman kuorman vuoksi, sekä uusilla levyillä koolauksissa. Kellarin katto on jo valmis aiemmin. Rakenteesta tulee sitten 2x13mm kipsi, harva, 2x45x170mm cc300-450 170mm kivivillalla, ruuviliimattu lastulevy, 12mm Sylomer SR42, kelluva lattia 22mm lastulevyllä lattialämmityksellä ja 15mm tasoitteella. Välipohjan kokonaispaino on 100 kg/m2, josta kelluvan kerroksen osuus on 40 kg/m2. Huonekorkeus on silloin 2,35m kellarissa ja 2,45m ensimmäisessä kerroksessa, mikä voi olla ok.
Varsinainen kysymys on: haluan tutkia, voinko välttää ruuviliimatun lastulevyn ja laittaa Sylomer-listan suoraan palkkeihin. Ehdotin lastulevyä rakennesuunnittelijalle, jotta välipohja olisi vahvempi pituussuunnassa. Mutta kuinka tärkeä se on, kun minulla on 2x45x170mm koolaukset, ja voinhan ristikkäisjäykistääkin korvauksena? Voitto olisi yksi kerros lastulevyä vähemmän, 22mm korkeampi huonekorkeus, ja voisin välttää tilaamasta erikoisesti tai jyrsimästä valtavaa määrää uria (tyyliin https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/spanskivor/forestia-ljudgolv/126566) tai poraamasta reikiä lastulevyyn, jotta vältettäisiin Sylomer-kerroksen tukeutumaton ilmatasku (Sylomer-listan pitäisi oikeastaan olla suoraan koolauksissa). Olen pyytänyt rakennesuunnittelijaa laskemaan tämän, mutta hänellä ei näytä olevan aikaa päivittää rakennepiirustusta. Voiko joku täällä antaa neuvoja, erityisesti ruuviliimatun lastulevyn olemisen tai puuttumisen suhteessa mutta myös muita parannuksia toimivuuden, talouden ja työmäärän suhteen? Toimivuus on tärkeää, koska ei ole hauskaa askeläänien kanssa kellarikerroksen vuokralaiselle. Tänään kellarissa on kuin rummussa, kun joku kävelee ensimmäisessä kerroksessa.
Tässä jaan kanssanne haasteen! Olen tekemässä rakennuslupaa ja rakennuspiirustuksia laajennukseen ja täydelliseen remonttiin vanhaan talooni, joka on 30-luvun puutalo kellarilla ja kahdella kerroksella. Kellarista tehdään oma asuntonsa, ja siksi tarvitaan huoneistojen välinen välipohja askeläänieristyksellä. Olen lukenut erittäin paljon askeläänieristyksestä ja minulla on rakennesuunnittelija, joka ei tunne äänieristystä, joten olen ohjeistanut häntä. Istun nyt miettimässä, voinko toteuttaa valitsemani ratkaisun välipohjaan vai voisiko sitä optimoida.
Nykyinen välipohja 55m2 jännitteellä 3,1m + 3,7m (kaksi tuentaa) sydänseinä molemmilla puolilla vahvistetaan uudella koolauksella jokaisessa palkissa, pitkän jännevälien ja raskaamman kuorman vuoksi, sekä uusilla levyillä koolauksissa. Kellarin katto on jo valmis aiemmin. Rakenteesta tulee sitten 2x13mm kipsi, harva, 2x45x170mm cc300-450 170mm kivivillalla, ruuviliimattu lastulevy, 12mm Sylomer SR42, kelluva lattia 22mm lastulevyllä lattialämmityksellä ja 15mm tasoitteella. Välipohjan kokonaispaino on 100 kg/m2, josta kelluvan kerroksen osuus on 40 kg/m2. Huonekorkeus on silloin 2,35m kellarissa ja 2,45m ensimmäisessä kerroksessa, mikä voi olla ok.
Varsinainen kysymys on: haluan tutkia, voinko välttää ruuviliimatun lastulevyn ja laittaa Sylomer-listan suoraan palkkeihin. Ehdotin lastulevyä rakennesuunnittelijalle, jotta välipohja olisi vahvempi pituussuunnassa. Mutta kuinka tärkeä se on, kun minulla on 2x45x170mm koolaukset, ja voinhan ristikkäisjäykistääkin korvauksena? Voitto olisi yksi kerros lastulevyä vähemmän, 22mm korkeampi huonekorkeus, ja voisin välttää tilaamasta erikoisesti tai jyrsimästä valtavaa määrää uria (tyyliin https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/spanskivor/forestia-ljudgolv/126566) tai poraamasta reikiä lastulevyyn, jotta vältettäisiin Sylomer-kerroksen tukeutumaton ilmatasku (Sylomer-listan pitäisi oikeastaan olla suoraan koolauksissa). Olen pyytänyt rakennesuunnittelijaa laskemaan tämän, mutta hänellä ei näytä olevan aikaa päivittää rakennepiirustusta. Voiko joku täällä antaa neuvoja, erityisesti ruuviliimatun lastulevyn olemisen tai puuttumisen suhteessa mutta myös muita parannuksia toimivuuden, talouden ja työmäärän suhteen? Toimivuus on tärkeää, koska ei ole hauskaa askeläänien kanssa kellarikerroksen vuokralaiselle. Tänään kellarissa on kuin rummussa, kun joku kävelee ensimmäisessä kerroksessa.
Tekemällä uivasta lattiasta lastulevyillä ei tule kovin hyvää, koska pintapaino on liian alhainen, mikä voi lisäksi aiheuttaa parketin resonanssia.
Sylomer-nauhojen asettaminen koolausten päälle ja korkeamman pintapainon käyttäminen on parempi vaihtoehto. Voi aivan hyvin jättää lattialastulevyn pois ja tehdä ratkaisun lohenpyrstölevyillä kuten alla olevassa linkissä.
http://www.lip.dk/media/173262/lewis_laxstj_rtpl_t.pdf?v=1524491783907
Sylomer-nauhojen asettaminen koolausten päälle ja korkeamman pintapainon käyttäminen on parempi vaihtoehto. Voi aivan hyvin jättää lattialastulevyn pois ja tehdä ratkaisun lohenpyrstölevyillä kuten alla olevassa linkissä.
http://www.lip.dk/media/173262/lewis_laxstj_rtpl_t.pdf?v=1524491783907
Ensiksi ajattelin käyttää Laxstjärtplåtar. Mutta siitä tulisi liian raskasta, jos mukana olisi myös lattialämmityksen putket tasoitekerroksessa. Muuten se olisi ollut kätevää. Nyt minulla on tasoitekerros lastulevyllä kelluvassa lattiarakenteessa, jonka kokonaispaino on noin 40 kg/m2. Se riittää, ja se vastaa enemmän kuin lastulevy+2 kipsilevyä.
Työkaluhullu
· Stockholm
· 1 399 viestiä
@hejhopp
Aivan akustisesti ehdotuksesi on täysin oikein. Näytät olevan hyvin perillä tästä. Muista, että älä oikosulje uutta lattiaa seinää vasten ja käytä ulkopuolista sähköä alakerran katossa. Lujuuden osalta olisin ristikolva. @justusandersson tuntee nämä asiat hyvin.
Aivan akustisesti ehdotuksesi on täysin oikein. Näytät olevan hyvin perillä tästä. Muista, että älä oikosulje uutta lattiaa seinää vasten ja käytä ulkopuolista sähköä alakerran katossa. Lujuuden osalta olisin ristikolva. @justusandersson tuntee nämä asiat hyvin.
Liitän tiedoston, jossa on muutamia mittaustuloksia vastaavista ratkaisuista.
Vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa käytetään Sylomer-listoja palkeissa, pitäisi antaa paremman tuloksen vähäisemmän rummun äänen muodossa. Minulla on kelluva lattia Stepisolmaton päällä ja mielestäni se antaa melko sienimäisen tunteen sekä korkean rummun äänen verrattuna jäykempään päällyslattiaan.
Vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa käytetään Sylomer-listoja palkeissa, pitäisi antaa paremman tuloksen vähäisemmän rummun äänen muodossa. Minulla on kelluva lattia Stepisolmaton päällä ja mielestäni se antaa melko sienimäisen tunteen sekä korkean rummun äänen verrattuna jäykempään päällyslattiaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mielenkiintoinen kysymys on silloin, toimiiko ratkaisusi ilman ruuviliimattua lastulevyä? Jos ruuviliimaat 45x170 juoksun olemassa olevaan, se riittää pitämään taipuman hyväksyttävällä tasolla (alle 1/300 jänteen pituudesta). Sillä puolella kantavaa seinää, jossa jänteen pituus on 3,7 m, taipuma on kuitenkin hieman liian suuri. Ristikannatus lattian keskellä riittää todennäköisesti torjumaan sen. Huomioi, että ristikannatus voi toimia tässä tapauksessa, mutta se ei estä taipumaa tasaisesti jakautuneesta kuormasta.
Kiitos Björn Melanderille ystävällisestä viittauksesta!
Kiitos Björn Melanderille ystävällisestä viittauksesta!
Pitäisikö minun lisätä kolmas ruuviliimattu sääntö pitkän jännevälin puolille Justus? Kaikkien lattialankkujen ja levyjen kuorma jakautuu tasaisesti. Silloin peittävyys on 30-40% lattian säännöistä. Onneksi en aio laittaa mitään viemäriputkia sinne...
Tarvitsee lisätä enemmän tietoa, en ole kertonut koko tarinaa. Minulla ei ole niin paljon hyviä kuvia lattiarakenteesta kellariremontista, mutta liitetyssä kuvassa näet vanhat säännöt cc600-900. Useimmat olivat 45 mm leveitä, mutta tuntemattoman laadun, ja siellä oli myös jokin tukeva palkki. Kaikki 18 cm korkeita. Joten lisäsin silloin alapuolelta 42x180 liimapuuta jokaisen vanhan säännön väliin tulevaa käyttöä varten. Nämä ovat vanhat ja puoliksi uudet säännöt, joihin nyt liimaruuvin vielä yhden säännön. Suunnittelija ehdotti sitten 45x170 sääntöjä, koska ne ovat 3 kertaa halvempia kuin liimapuu. Jos olemme rajalla, on parempi valita liimapuu, joka kiinnitetään ruuvilla pitkän jännevälin puolelle ja c24-säännöt lyhyelle puolelle. Pärjäänkö ilman kolmen säännön liimaruuvia silloin Justus? Voinhan yrittää myös ristikorista, vaikka en ole varma sen tehosta.
Laajennuksella on jänneväli 7,3 m, jossa on 200 mm kantava seinä keskellä, ja käytän kokonaisia sääntöjä saadakseni kolme tukea. Nämä pituudet ovat varmasti kalliimpia, mutta niitä tarvitaan. Nykyisissä k-piirustuksissani on kaksinkertainen kipsi, akustiikkasääntö, 2x45x170 cc600 ja ruuviliimattu lattiaspira, Sylomer, lattiaspira+valu. Eikö jousto ole niin alhainen, että pärjään ilman lattiaspiraa täälläkin? Ristikoro neljässä rivissä 1/3 tukikohdista?
Tarvitsee lisätä enemmän tietoa, en ole kertonut koko tarinaa. Minulla ei ole niin paljon hyviä kuvia lattiarakenteesta kellariremontista, mutta liitetyssä kuvassa näet vanhat säännöt cc600-900. Useimmat olivat 45 mm leveitä, mutta tuntemattoman laadun, ja siellä oli myös jokin tukeva palkki. Kaikki 18 cm korkeita. Joten lisäsin silloin alapuolelta 42x180 liimapuuta jokaisen vanhan säännön väliin tulevaa käyttöä varten. Nämä ovat vanhat ja puoliksi uudet säännöt, joihin nyt liimaruuvin vielä yhden säännön. Suunnittelija ehdotti sitten 45x170 sääntöjä, koska ne ovat 3 kertaa halvempia kuin liimapuu. Jos olemme rajalla, on parempi valita liimapuu, joka kiinnitetään ruuvilla pitkän jännevälin puolelle ja c24-säännöt lyhyelle puolelle. Pärjäänkö ilman kolmen säännön liimaruuvia silloin Justus? Voinhan yrittää myös ristikorista, vaikka en ole varma sen tehosta.
Laajennuksella on jänneväli 7,3 m, jossa on 200 mm kantava seinä keskellä, ja käytän kokonaisia sääntöjä saadakseni kolme tukea. Nämä pituudet ovat varmasti kalliimpia, mutta niitä tarvitaan. Nykyisissä k-piirustuksissani on kaksinkertainen kipsi, akustiikkasääntö, 2x45x170 cc600 ja ruuviliimattu lattiaspira, Sylomer, lattiaspira+valu. Eikö jousto ole niin alhainen, että pärjään ilman lattiaspiraa täälläkin? Ristikoro neljässä rivissä 1/3 tukikohdista?
FG, kaaviosi osoittavat, että tulen päätymään ääniluokkaan C, jos onnistuu välttämään oikosulun. Kelluvan lattiani paino vastaa heidän "heavy". Laajennuksessa aion käyttää akustiikkakiskoja katossa myös.
Uskon myös, että on parasta asentaa pintajohdotukset katon valaistusta varten lisärakennukseen, jotta minimoidaan reikien tekeminen Björn. Katsotaan, keksinkö ratkaisun vetää sähköjohdot kipsin päälle koskematta kattopalkkeja, ja säilyttää silti äänitiiviys. Olemassa olevassa kellarin katossa on kuitenkin sähkörasioita ja spotteja. Ajattelin haudata ne ylhäältäpäin kipsilaastilla
, sekä äänieristyksen että paloturvallisuuden vuoksi. Kipsikattoa varten tiivistän palokatkomassalla, täytyy tarkistaa, onko se tarpeeksi joustava. Christian Bernerillä on ohjeissaan ilmarako kelluvan lattian ja seinän välissä. Eikö olisi parempi täyttää tämä rako jollain, joka ei oikosulje vaimennusta mutta estää ilmaa kulkemasta? Uskaltaako raon täyttää akustiikkatiivistemassalla tai jollakin mineraalivillalla?
Terveisin Christian
, sekä äänieristyksen että paloturvallisuuden vuoksi. Kipsikattoa varten tiivistän palokatkomassalla, täytyy tarkistaa, onko se tarpeeksi joustava. Christian Bernerillä on ohjeissaan ilmarako kelluvan lattian ja seinän välissä. Eikö olisi parempi täyttää tämä rako jollain, joka ei oikosulje vaimennusta mutta estää ilmaa kulkemasta? Uskaltaako raon täyttää akustiikkatiivistemassalla tai jollakin mineraalivillalla?Terveisin Christian
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Täällä on monia palloja ilmassa... On aina etu käyttää kokonaisia hirsiä, jotka ulottuvat kahden aukon yli kolmella tuella. Näin syntyy jotain, jota yleensä kutsutaan jatkuviksi palkeiksi. Momentti, joka syntyy keskituen kohdalla, on suurin ja lisäksi ylöspäin suunnattu ja siksi vastustaa taipumista aukkojen keskellä.
Ratkaisut liimapuulla ovat yleensä parempia kuin tavallisella rakennuspuulla. Liimapuu on jäykempää samalla poikkileikkauksella ja sitä on lisäksi saatavana monina leveysinä. Jos korjaisin vanhan palkiston, jossa on suhteellisen matalat palkit (esim. 180 mm korkeat), lisäisin uusia liimapuupalkeita vanhojen väliin ja määrittäisin leveyden (tietysti laskisin sen ensin), esimerkiksi 90x180.
Ristikkäinen tuki lattian notkumisen estämiseksi tulisi ensisijaisesti sijoittaa palkkien keskikohtaan.
Tämä ei ehkä ollut vastaus kaikkiin kysymyksiin, mutta ehkä jotkin epäröinnit hälvenivät?
Ratkaisut liimapuulla ovat yleensä parempia kuin tavallisella rakennuspuulla. Liimapuu on jäykempää samalla poikkileikkauksella ja sitä on lisäksi saatavana monina leveysinä. Jos korjaisin vanhan palkiston, jossa on suhteellisen matalat palkit (esim. 180 mm korkeat), lisäisin uusia liimapuupalkeita vanhojen väliin ja määrittäisin leveyden (tietysti laskisin sen ensin), esimerkiksi 90x180.
Ristikkäinen tuki lattian notkumisen estämiseksi tulisi ensisijaisesti sijoittaa palkkien keskikohtaan.
Tämä ei ehkä ollut vastaus kaikkiin kysymyksiin, mutta ehkä jotkin epäröinnit hälvenivät?
Kellariseinät ovat valmiina laajennusosassa ja olen tilaamassa välipohjan palkit ym. rungon pystytystä varten ensi viikolla. Olen miettinyt asiaa lisää ja olen päättänyt käyttää 90x180x8000 liimapuuta laajennusosan alempaan välipohjaan (se raskas, noin 100kg/m2 omapaino ja kokonaisjännitys 7350mm, s600 ja kolme tukipistettä, mukaan lukien kantava sisäseinä). Tämä sen sijaan, että liimasin 8 metrin 170 palkit talviolosuhteissa. Lisäsenttimetrin otan pois jyrsinnällä lisäsenttimetrin alimpaan palkkiin ja poistan hieman leca-materiaalia. Kymmenen palkin hinta on hieman enemmän, mutta se on kaikin tavoin parempi ja nopeampi ratkaisu. Ylemmän välipohjan (normaali omapaino) muutan 2x45x170 s600:sta 45x170 s300:aan, näin vältyn liimaliimaukselta myös siellä. Tilaan muutamia ylimääräisiä palkkeja liimaliimaukseen kylpyhuoneen lattiaan, jotta voin testata miten se toimii. Luultavasti käytän Wurth puuliimaa D3/D4 PVAc, jota voi käyttää -10°C asti. Nykyinen välipohja, joka on tarkoitus kunnostaa, on myöhemmin käsiteltävä ongelma.