Vähemmän kuin 25 cm Kantava ja Eristävä välipohja. Onko se mahdollista?
Minulla on rakennusdilemma ja toivon, että joku voi vastata pariin kysymykseen koskien kattoterasseja.
Uusi lisärakennus koostuu makuuhuoneesta, jonka katto toimii kattoterassina.
Jotta pääsisi ulos kattoterassille, yksi olemassa olevan rakennuksen ikkunoista on muunnettava oviksi.
Olemassa olevan rakennuksen välipohja on noin 25 cm ja alakerran huonekorkeus noin 220 cm. Ajattelin säilyttää saman huonekorkeuden lisärakennuksessa, ja tämä johtaa siihen, että minulla on < 25 cm kantavan ja eristävän kattoterassin rakentamiseen. Onko se mahdollista?
Uusi lisärakennus koostuu makuuhuoneesta, jonka katto toimii kattoterassina.
Jotta pääsisi ulos kattoterassille, yksi olemassa olevan rakennuksen ikkunoista on muunnettava oviksi.
Olemassa olevan rakennuksen välipohja on noin 25 cm ja alakerran huonekorkeus noin 220 cm. Ajattelin säilyttää saman huonekorkeuden lisärakennuksessa, ja tämä johtaa siihen, että minulla on < 25 cm kantavan ja eristävän kattoterassin rakentamiseen. Onko se mahdollista?
Voitko kuvitella harkitsevasi betoni materiaalina?
Moderator
· Stockholm
· 57 851 viestiä
Mikä on jänneväli?
Ehkä voi käyttää teräspalkkeja upotettuna puulattiaan.
Ehkä voi käyttää teräspalkkeja upotettuna puulattiaan.
Jäsen
· Stockholm
· 1 397 viestiä
Saat todella vähän eristystä...
Puupalkkikerros tehdään yleensä 195 tai 220-laudasta s150-300 mm:n kanssa. Sitten on suositeltavaa, että laitat esimerkiksi homeenestolla käsitellyn plywoodin, jonka päälle asetat vedeneristyskerroksen (pappi+pelti?). Sen jälkeen pitäisi pystyä asentamaan laudoitus palikoiden päälle ilman, että siitä tulee liian korkea... Tai no, tiukkaa se tekee...
Puupalkkikerros tehdään yleensä 195 tai 220-laudasta s150-300 mm:n kanssa. Sitten on suositeltavaa, että laitat esimerkiksi homeenestolla käsitellyn plywoodin, jonka päälle asetat vedeneristyskerroksen (pappi+pelti?). Sen jälkeen pitäisi pystyä asentamaan laudoitus palikoiden päälle ilman, että siitä tulee liian korkea... Tai no, tiukkaa se tekee...
Voin hyvin kuvitella betonia. Olin aiemmin miettinyt laittaa noin 8-9 cm betonia (vahvistettuna 8150:lla), sitten vedeneristyskerros ja 10 cm styroksi + jokin sopiva päällystemateriaali (mahdollisesti klinkkeri), mutta mietin riittääkö 10 cm styroksi eristeeksi?
Jänneväli on 360 cm tai 350 cm (sisämitta), riippuen siitä mihin suuntaan välipohja asennetaan. Lisärakennus koostuu kolmesta uudesta seinästä ja yhdestä olemassa olevasta. On varmaankin helpointa asettaa välipohja uusille seinille sen sijaan että yrittäisi kiinnittää sen olemassa olevaan taloon, eikö niin?
Jos käytetään 195-lankkua, onko se cc30 vai cc60? Mitä tarkoitetaan s150-300? Stringfellow Hawke, voitko kuvailla vähän tarkemmin? Liitä mukaan mielellään jokin esimerkki.
Materiaaleja valitessa olen täysin avoin ehdotuksille. Rakenne on 20 cm kevytsoraa ulkona ja 15 cm sisäseinissä. Ulkoseinät eristetään 7-10 cm styroksilla myöhemmin...
Jänneväli on 360 cm tai 350 cm (sisämitta), riippuen siitä mihin suuntaan välipohja asennetaan. Lisärakennus koostuu kolmesta uudesta seinästä ja yhdestä olemassa olevasta. On varmaankin helpointa asettaa välipohja uusille seinille sen sijaan että yrittäisi kiinnittää sen olemassa olevaan taloon, eikö niin?
Jos käytetään 195-lankkua, onko se cc30 vai cc60? Mitä tarkoitetaan s150-300? Stringfellow Hawke, voitko kuvailla vähän tarkemmin? Liitä mukaan mielellään jokin esimerkki.
Materiaaleja valitessa olen täysin avoin ehdotuksille. Rakenne on 20 cm kevytsoraa ulkona ja 15 cm sisäseinissä. Ulkoseinät eristetään 7-10 cm styroksilla myöhemmin...
Hei,
Jotta koko asia olisi ymmärrettävämpi, tarvitsisin järjestää yksityiskohtaisen piirustuksen. Pyydän, että palaan tähän myöhemmin viikolla.
Mutta lyhyesti sanottuna ratkaisimme tämän käyttämällä Kertopalkkeja mitassa 45x195 (täytyy tarkistaa myöhemmin) ja ne sijoitettiin c/c 450. Alapuolella olevan huoneen kattoa laskettiin 100 mm. Kertopalkkien päälle laitettiin Masonite. Sen jälkeen kiilat (sahattu 45x94:stä) luomaan kaltevuutta talosta pois päin. Nämä kiilat sijoitettiin tarkasti jokaiselle Kertopalkille. Ulkopäässä, jossa kiilat ovat kapeimmat, ne olivat 25 mm (muistaakseni) ja sisäpuolella, lähellä talon seinää, noin 90 mm (tämäkin täytyy tarkistaa uudelleen). Kiilojen päälle laitettiin 22 mm raakapontti, joka lopulta peitettiin Derbigumilla. Maton suunta asetettiin samaan suuntaan kuin kallistus, jotta vältettäisiin seisova vesi korotuksissa saumakohdissa (toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan). Sen jälkeen laitettiin uudelleen kiilat, mutta tällä kertaa painekyllästetystä puutavarasta. Tällä kertaa ohut pää laitettiin lähemmäksi taloa, jotta saataisiin takaisin vaakasuora pinta. Nämä kiilat asetettiin tietenkin samoihin paikkoihin, joissa Kertopalkit ja ensimmäiset kiilat ovat. Liimasin tavallisen kattopapereen jokaisen kiilan alapuolelle vähentääkseni kitkaa Derbigumia (tiivistyskerros) vastaan. Muutamassa (kolmessa-neljässä) kohdassa per kiila laitoin liimatipan (joku kattoalaan liittyvä liima, täytyy tarkistaa), jotta kiilat pysyisivät paikoillaan. Kiilojen päälle ruuvasin kiinni lehtikuusilautakannen ja varmistin, etteivät ruuvit menneet kiilojen läpi, sillä en halunnut puhkaista tiivistyskerrosta. Kun koko kansi oli valmis, kiinnitin kaiteet, jotka on ruuvattu talon seiniin sekä kanteen, ja näin koko paketti pysyy paikoillaan.
On olemassa useita vaiheita, jotka ovat myös tärkeitä mainita, toivottavasti selviää, mitä tarkoitan. Takareunassa, lähellä taloa, tiivistyskerros käännetään ylös noin 350 mm. Tämä käännös on kiinnitetty raakaponttiin. Raakapontti on kiinnitetty 45x120 koolauksiin. Koolaukset on kiinnitetty taloon. Koolauksien välissä on EPS (100 mm), joka on kiinnitetty taloon (kivitalo). Tällä tavalla seinä on eristetty. Koolauksien ulkopuoli on peitetty vaakalaudalla. Paneelin ja EPS:n välillä on 20 mm rako. Paneeli on maalattu lyijynharmaaksi ja on etelään päin. Kun aurinko paistaa paneeliin, se lämpenee, samoin ilma sen takana. Ilma alkaa näin ollen liikkua ylöspäin ja imee näin ilmaa, joka sijaitsee Masoniten ja raakapontin (terassin) välissä. Tällä tavalla olen järjestänyt ilmanvaihdon terassin tiivistyskerroksen alla.
Ymmärrän, että voi olla hankala käsittää mitä tarkoitan, vaikka se minulle on itsestään selvää, mutta aion järjestää piirustuksia ja 3D-kuvia myöhemmin viikolla, kun minulla on pääsy Google Sketch-Upiin. Silloin siitä tulee varmasti selvempää.
Minulla on muutamia vinkkejä, jotka kuvaavat, kuinka kiilat tehdään hyvin ja suoriksi. Monta koolausta meni, ennen kuin keksin miten se tehdään. Kun muutama vuosi sitten tein toisen parvekkeemme kuntoon, se onnistui heti alusta alkaen, joten jaan mielelläni kiilantekniikan, jos kiinnostusta on.
Aivan, Kertopalkit ulottuvat talosta ulos. Näin koko terassi tekee saman ja päättyy pienellä pellillä ja rännikourulla veden ohjaamiseksi pois.
Btw, terassi on suosikkipaikka, suosittelen, huolimatta rakentamisen monimutkaisuudesta!
PS: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-och-taetning-av-tak-terrass.83207/#post-1617337
Jotta koko asia olisi ymmärrettävämpi, tarvitsisin järjestää yksityiskohtaisen piirustuksen. Pyydän, että palaan tähän myöhemmin viikolla.
Mutta lyhyesti sanottuna ratkaisimme tämän käyttämällä Kertopalkkeja mitassa 45x195 (täytyy tarkistaa myöhemmin) ja ne sijoitettiin c/c 450. Alapuolella olevan huoneen kattoa laskettiin 100 mm. Kertopalkkien päälle laitettiin Masonite. Sen jälkeen kiilat (sahattu 45x94:stä) luomaan kaltevuutta talosta pois päin. Nämä kiilat sijoitettiin tarkasti jokaiselle Kertopalkille. Ulkopäässä, jossa kiilat ovat kapeimmat, ne olivat 25 mm (muistaakseni) ja sisäpuolella, lähellä talon seinää, noin 90 mm (tämäkin täytyy tarkistaa uudelleen). Kiilojen päälle laitettiin 22 mm raakapontti, joka lopulta peitettiin Derbigumilla. Maton suunta asetettiin samaan suuntaan kuin kallistus, jotta vältettäisiin seisova vesi korotuksissa saumakohdissa (toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan). Sen jälkeen laitettiin uudelleen kiilat, mutta tällä kertaa painekyllästetystä puutavarasta. Tällä kertaa ohut pää laitettiin lähemmäksi taloa, jotta saataisiin takaisin vaakasuora pinta. Nämä kiilat asetettiin tietenkin samoihin paikkoihin, joissa Kertopalkit ja ensimmäiset kiilat ovat. Liimasin tavallisen kattopapereen jokaisen kiilan alapuolelle vähentääkseni kitkaa Derbigumia (tiivistyskerros) vastaan. Muutamassa (kolmessa-neljässä) kohdassa per kiila laitoin liimatipan (joku kattoalaan liittyvä liima, täytyy tarkistaa), jotta kiilat pysyisivät paikoillaan. Kiilojen päälle ruuvasin kiinni lehtikuusilautakannen ja varmistin, etteivät ruuvit menneet kiilojen läpi, sillä en halunnut puhkaista tiivistyskerrosta. Kun koko kansi oli valmis, kiinnitin kaiteet, jotka on ruuvattu talon seiniin sekä kanteen, ja näin koko paketti pysyy paikoillaan.
On olemassa useita vaiheita, jotka ovat myös tärkeitä mainita, toivottavasti selviää, mitä tarkoitan. Takareunassa, lähellä taloa, tiivistyskerros käännetään ylös noin 350 mm. Tämä käännös on kiinnitetty raakaponttiin. Raakapontti on kiinnitetty 45x120 koolauksiin. Koolaukset on kiinnitetty taloon. Koolauksien välissä on EPS (100 mm), joka on kiinnitetty taloon (kivitalo). Tällä tavalla seinä on eristetty. Koolauksien ulkopuoli on peitetty vaakalaudalla. Paneelin ja EPS:n välillä on 20 mm rako. Paneeli on maalattu lyijynharmaaksi ja on etelään päin. Kun aurinko paistaa paneeliin, se lämpenee, samoin ilma sen takana. Ilma alkaa näin ollen liikkua ylöspäin ja imee näin ilmaa, joka sijaitsee Masoniten ja raakapontin (terassin) välissä. Tällä tavalla olen järjestänyt ilmanvaihdon terassin tiivistyskerroksen alla.
Ymmärrän, että voi olla hankala käsittää mitä tarkoitan, vaikka se minulle on itsestään selvää, mutta aion järjestää piirustuksia ja 3D-kuvia myöhemmin viikolla, kun minulla on pääsy Google Sketch-Upiin. Silloin siitä tulee varmasti selvempää.
Minulla on muutamia vinkkejä, jotka kuvaavat, kuinka kiilat tehdään hyvin ja suoriksi. Monta koolausta meni, ennen kuin keksin miten se tehdään. Kun muutama vuosi sitten tein toisen parvekkeemme kuntoon, se onnistui heti alusta alkaen, joten jaan mielelläni kiilantekniikan, jos kiinnostusta on.
Aivan, Kertopalkit ulottuvat talosta ulos. Näin koko terassi tekee saman ja päättyy pienellä pellillä ja rännikourulla veden ohjaamiseksi pois.
Btw, terassi on suosikkipaikka, suosittelen, huolimatta rakentamisen monimutkaisuudesta!
PS: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-och-taetning-av-tak-terrass.83207/#post-1617337
Viimeksi muokattu:
@eestere Uskomattoman kiitollinen vastauksestasi! Tämä auttaa minua sekä hahmottamaan rakennetta, että motivoi entisestään osoittaen, että on mahdollista rakentaa ja että kattoterassia arvostetaan 
Jos löydät sketchup-tiedostosi, olisin vielä kiitollisempi!
Minulla on kuten sanottu hyvin samanlainen ongelma, ~25 cm palkisto ja lisärakennus kattoterassin kanssa. Minulla on kuitenkin hieman suurempi jänneväli, 4,5 m, joten minun täytyy varmaankin vahvistaa hieman enemmän.
Oletko pitänyt tätä nyt ~10 vuotta tai niin? Oletko havainnut mitään ongelmia ratkaisun kanssa?
Kiitos vielä kerran!
Jos löydät sketchup-tiedostosi, olisin vielä kiitollisempi!Minulla on kuten sanottu hyvin samanlainen ongelma, ~25 cm palkisto ja lisärakennus kattoterassin kanssa. Minulla on kuitenkin hieman suurempi jänneväli, 4,5 m, joten minun täytyy varmaankin vahvistaa hieman enemmän.
Oletko pitänyt tätä nyt ~10 vuotta tai niin? Oletko havainnut mitään ongelmia ratkaisun kanssa?
Kiitos vielä kerran!
Tämä noste on nyt asia, josta näen tulevan monimutkainen minulle. Koska yläkerran huonekorkeus on minimaalinen (215 korkeimmassa kohdassa ja 27 asteen kaltevuus) ja haluan parvekkeen oven ulos, on erittäin vähän marginaalia. Jos lasken kapean 70 cm oven päälle, minulla on noin 197 cm oven tilalle.
Jos lähden liikkeelle sinun rakenteestasi, saan lattiarakenteen kokonaispaksuudeksi inkl terassilautaa noin 38 cm. Jos asetan terassin laudan samalle tasolle kuin yläkerran lattia, voin käyttää 7x180 ovet ja käyttää ~17 cm (197-180) "nosteeseen". Eli ei erityisen paljon, lisäksi tämä tarkoittaa, että laajennuksen sisäkatto on noin 13 cm (38-25) matalampi kuin muissa alakerran osissa.
Jos pienennän parvekkeen oven 6x170 (lastenkoko ♂️), minulla on sen sijaan 215-15-170=30 cm tilaa. Jos annan edelleen 17 cm nosteelle, voin pitää laajennuksen sisäkaton samassa tasossa vanhan alakerran osan kanssa. Eli tarvitaan voimakkaita kompromisseja yhteen tai useampaan suuntaan...
Jos lähden liikkeelle sinun rakenteestasi, saan lattiarakenteen kokonaispaksuudeksi inkl terassilautaa noin 38 cm. Jos asetan terassin laudan samalle tasolle kuin yläkerran lattia, voin käyttää 7x180 ovet ja käyttää ~17 cm (197-180) "nosteeseen". Eli ei erityisen paljon, lisäksi tämä tarkoittaa, että laajennuksen sisäkatto on noin 13 cm (38-25) matalampi kuin muissa alakerran osissa.
Jos pienennän parvekkeen oven 6x170 (lastenkoko ♂️), minulla on sen sijaan 215-15-170=30 cm tilaa. Jos annan edelleen 17 cm nosteelle, voin pitää laajennuksen sisäkaton samassa tasossa vanhan alakerran osan kanssa. Eli tarvitaan voimakkaita kompromisseja yhteen tai useampaan suuntaan...
Viimeksi muokattu: