Olen täydessä vauhdissa suunnittelemassa pientä elementtirakennustani, joka aloitetaan nyt keväällä, ja olen nyt tullut savupiippuun...
Appi on ajatellut muurata savupiipun puolestamme, koska hän voi hankkia tiiliä halvalla ja hänellä on tarvittavat taidot. Mietin nyt, pitäisikö tyytyä muurattuihin savukanaviin vai pitäisikö alusta alkaen olla kaksikerroksiset sisäputket. Pidentääkö se käyttöikää vai pitäisikö pelkän tiilen käyttöikä olla riittävä? Voiko palavien materiaalien (seinän) olla lähempänä, jos on sisäputki?
Meillä on tarkoitus olla kaakeliuuni, puulämmitteinen keittiön liesi sekä takka, ja ainoastaan kaakeliuunia käytetään usein, takkaa silloin tällöin ja keittiön liettä todennäköisesti sähkökatkosten aikana. Tarvitaanko kolme savukanavaa vai riittääkö kaksi, jos tekee tietyllä tavalla?
Jos muuraa yhden kerroksen ympärille ja siinä on kolme sisäputkea; voiko nämä kolme putkea olla tiiviisti toisiaan vasten vai täytyykö niiden välillä olla väliä?
Toivottavasti joku voi vastata kysymyksiini.
Appi on ajatellut muurata savupiipun puolestamme, koska hän voi hankkia tiiliä halvalla ja hänellä on tarvittavat taidot. Mietin nyt, pitäisikö tyytyä muurattuihin savukanaviin vai pitäisikö alusta alkaen olla kaksikerroksiset sisäputket. Pidentääkö se käyttöikää vai pitäisikö pelkän tiilen käyttöikä olla riittävä? Voiko palavien materiaalien (seinän) olla lähempänä, jos on sisäputki?
Meillä on tarkoitus olla kaakeliuuni, puulämmitteinen keittiön liesi sekä takka, ja ainoastaan kaakeliuunia käytetään usein, takkaa silloin tällöin ja keittiön liettä todennäköisesti sähkökatkosten aikana. Tarvitaanko kolme savukanavaa vai riittääkö kaksi, jos tekee tietyllä tavalla?
Jos muuraa yhden kerroksen ympärille ja siinä on kolme sisäputkea; voiko nämä kolme putkea olla tiiviisti toisiaan vasten vai täytyykö niiden välillä olla väliä?
Toivottavasti joku voi vastata kysymyksiini.
Googla Leca-savuelementit tiilten sijaan. Helppo appiukollesi asentaa.
______________
Rakentaja
______________
Rakentaja
Olemme rakentaneet skånelaakson, ja olen muurannut 3 tiilikamiinaa. Yksi keittiöön, yksi kamiinaan ja yksi puukattilaan, jolla lämmitämme kaiken.
Tiilikamiina kestää ehdottomasti pisimpään, kerää lämpöä ja siinä on helpoin saada veto aikaan. Valurautakamiinassamme riittää yksi A4-paperi sytyttämiseen.
Nuohooja, joka tarkasti ne, oli erittäin iloinen siitä, että "oikeaa" tiilikamiinaa ei ollut unohdettu.
Lecamuraren
Tiilikamiina kestää ehdottomasti pisimpään, kerää lämpöä ja siinä on helpoin saada veto aikaan. Valurautakamiinassamme riittää yksi A4-paperi sytyttämiseen.
Nuohooja, joka tarkasti ne, oli erittäin iloinen siitä, että "oikeaa" tiilikamiinaa ei ollut unohdettu.
Lecamuraren
Ei. Ei se todellakaan kestä pisimpään. Tiilipiiput eivät ole vielä todistaneet kestävyyttään. Päinvastoin.lecamuraren sanoi:
Tiilet piipuille (kokotiili) ovat muuraustiiliä, jotka poltetaan kuten punatiili (parhaassa tapauksessa), eli alhaisemmassa lämpötilassa kuin keltatiilet. Mutta se voi myös olla ulkomaista tiiltä tuntemattomasta valmistuksesta, jossa savi on vähäkalkaista. (Myös ruotsalaista 'sekundatiiltä' myydään joskus piipputiilinä.)
Punatiili ei ole pakkasenkestävä. Pakkasrapautuu siksi usein katon yläpuolella.
On totta, että tiili varastoi enemmän lämpöä. Tämä johtuu painosta. Mutta se ei ole takaiskuventtiili ja siksi luovuttaa yhtä paljon lämpöä ja yhtä nopeasti. Kun mittaat lämpötilan huipulta ja savunsisäänotosta, saat suuren eron. Tämä aiheuttaa kondensaation savukanavassa, kun piippu jäähtyy. Kosteus muuttuu vedeksi, joka valuu alas piippuun. Erityisesti kesäisin. Savukaasujen sisältämä rikki syövyttää tiiliä sisältäpäin. Siksi kanava täytyy vetää uudelleen sisäpuolelta, mutta on vaikea saada laastia tarttumaan nokeen, joka on rasvainen pinta.
Jos kanava muurataan tulenkestävällä laastilla (sauman paksuus muutama millimetri), se voi kestää pidempään.
Lekaharkkopiiput eivät ole paljon huonompia 'lämpövarastoina'. Mutta ne ovat paremmin eristettyjä ja kondenssaatiotulos on siksi pienempi. Kanava on myös täysin sileä sisältä ja hyvin tiivistetty sementtilaastilla. Ne on liitetty harjanteilla, pinottu ja niissä ei ole myöskään sauman paksuutta. Elementtien 'kurssikorkeus' (n. 30 cm) on myös korkeampi kuin tiilien juotoskohdat (jos ei ole 20-/moduulitiiliä, joiden kurssikorkeus on 115 mm).
_________________
Rakentaja
Olen muuraanut savupiiput kuten tehtiin 100 vuotta sitten, ne jotka ovat yhä pystyssä tänään.
Otin esille 30-luvun massiivikivet, koska ne eivät jäädy ja hajoa.
60-luvun ja uudemmat tiilet eivät kelpaa savupiippuun.
Puuhellan savupiippu, jossa poltan 2 kertaa päivässä, ei koskaan ehdi jäähtyä, joten sinne ei koskaan synny kondenssia. Talon sisällä savupiippu toimii ilmanvaihtona jatkuvasti nouseva kuuma ilma, joten sinne ei myöskään synny kondenssia.
Klassisen tiilipiipun tulee olla pehmeä (taipuisa), joten se muurataan kalkkilaastilla.
Ehdottomasti ei tulenkestävällä laastilla, joka muuttuu liian kovaksi. Vanhan talon kanssa, jossa kattoristikko voi liikkua myrskyssä, täytyy savupiipun liikkua mukana.
Lecamuraren
Otin esille 30-luvun massiivikivet, koska ne eivät jäädy ja hajoa.
60-luvun ja uudemmat tiilet eivät kelpaa savupiippuun.
Puuhellan savupiippu, jossa poltan 2 kertaa päivässä, ei koskaan ehdi jäähtyä, joten sinne ei koskaan synny kondenssia. Talon sisällä savupiippu toimii ilmanvaihtona jatkuvasti nouseva kuuma ilma, joten sinne ei myöskään synny kondenssia.
Klassisen tiilipiipun tulee olla pehmeä (taipuisa), joten se muurataan kalkkilaastilla.
Ehdottomasti ei tulenkestävällä laastilla, joka muuttuu liian kovaksi. Vanhan talon kanssa, jossa kattoristikko voi liikkua myrskyssä, täytyy savupiipun liikkua mukana.
Lecamuraren
lecamuraren sanoi:
Minun on vastustettava kolmea väitettäsi.
"Kaivoin esiin massiivikiviä 30-luvulta, koska se ei halkea pakkasessa."
Kyllä se voi haljeta pakkasessa. Ei ole kyse siitä, miltä ajalta tiili on peräisin, vaan siitä, miten tiili on valmistettu ja poltettu.
Tiilelle on olemassa pakkasriski vain, jos kiveen jää vettä. Vesi voi olla suljettu kahdella tavalla. Keskellä. Ulkopinnassa.
Ennen vanhaan tiilet (raakatiili ennen polttamista) tehtiin käsin muotissa. Siksi ne eivät olleet kovin homogeenisia. Ne saivat kuivua ulkona raakakivivaiheessa. Aluksi maassa auringonpaisteessa. Niinpä ne saattoivat sisältää vettä keskellä. Myöhemmin ne kasattiin ulkona korkealle 'rin' puulistalle, suojattuina katolla.
Nykyaikainen tiili valmistetaan koneellisesti puristimessa. Se on siksi aina homogeeninen. Kuivuu uunissa, mikä vähentää halkeilua. Vettä jää tiilien ulkopintaan, mutta suurin osa haihtuu jäähdytyksen aikana ennen kuin ne kasataan tunnelinvaunuihin.
"60-luvulta eteenpäin ei tiiliä voi käyttää savupiippuun."
Jälleen. Ei ole kyse siitä, miltä ajalta tiilet ovat, vaan siitä, että ne ovat kokonaisia, miten ne on poltettu ja missä ne sijaitsivat uunissa.
Polttaminen liittyy siihen, miltä uuni näytti eri aikakausina. Ennen (1930) oli olemassa uuneja (kupoliuunit), jotka 'asetettiin' tiilillä (ladottiin uuniin, suljettiin, lämmitettiin, avattiin, otettiin tiilet ulos, kaikki käsin). Keskellä uunia olevat tiilet eivät saaneet yhtä kovaa kovuutta kuin reunalla olevat, koska vaikka uuni pakattiin täyteen, se mahtui vain muutaman kuutiometriä tiilejä. (Jäänteitä tällaisesta uunista on todennäköisesti jäljellä vielä tänään Hargen tiilitehtaalla, Askersundin kunnassa.) Mutta... koska ihmisen ei voinut mennä uuniin ja ottaa poltettujen tiilten pois ennen kuin uuni oli jäähdytetty riittävästi, lämmön tasaantuminen tapahtui, joten keskellä olevat tiilet poltettiin hieman paremmin, mutta eivät niin kovasti kuin ulkopuolella.
Myöhemmissä tiiliuuneissa (tunneliuuni) laitetaan tiilet vaunuihin (ei mahdu yhtä paljon tiiliä kuin kupoliuuniin), jotka ajetaan uuniin ja kulkevat hitaasti useiden uunin sivuilla ja katossa olevien polttimien ohi, kunnes vaunu saapuu toiselle puolelle. Sen jälkeen tiilet jäähtyvät ennen kuin ne kasataan koreille. Ulkolämpö ei siis vaikuta täysin sisemmille tiilille. Tässäkin ulommat tiilet ovat kovempia kuin keskellä vaunua olevat.
Ero on siinä, että kupoliuunissa lämpötila ei ole yhtä tarkasti kontrolloitavissa kuin tunneliuunissa. Ulkokerros voi olla niin kovasti poltettu, että tiilet ovat reilusti halkeilleet, kun taas keskellä olevat eivät juuri saavuta oikeaa polttolämpötilaa. Siksi voi käydä niin, että epätäydellisesti poltetut tiilet joutuvat toiseen polttoon.
Tunneliuunissa lämpötilaa voidaan kontrolloida ja säätää kahdella tavalla. Lisäämällä polttamista sekä hidastamalla tai nopeuttamalla vaunujen nopeutta. Polttaminen on siksi homogeenisempaa, ulkokerroksen tiilien hylättyjen määrä pienempi ja väri (julkisivutiilillä) tasaisempi. Samalla kapasiteetti kasvoi. Kaikki käsin tehtävä työ (tiilien lastaus/purkaminen) tehdään uunin ulkopuolella.
Se, että polttolämpötilaa voidaan kontrolloida tarkasti ulkopuolelta, tekee tunneliuunin tiilistä parempia kuin kupoliuunin. Jos tiili poltetaan liian kovaksi, se muuttuu hauraaksi ja kilisee kuin lasi, kun sitä lyö vasaralla. Se on täysin kelvoton mihinkään muuraukseen. Se on mahdollista, mutta riski halkeilulle kasvaa huomattavasti, jos se altistuu suuremmalle lämmölle. Siksi se ei sovi savupiippujen muuraukseen.
"Klassinen tiilisavupiippu on oltava pehmeä (taipuisa), joten se muurataan kalkkilaastilla.
Ei missään nimessä tulenkestävällä laastilla, josta tulee aivan liian kova. Vanhassa talossa, jossa kattoristikko voi liikkua myrskyn aikana, on savupiipun liikuttava liikkeiden mukana."
Ei edes korkeat tehdaspiiput, jotka ovat 25 metriä tai enemmän, ole erityisen taipuisia yläosassa. Mutta ne taipuvat tuulivoimasta aiheutuvien halkeamien vuoksi saumoissa. Ei ole väliä, onko niitä muurattu K-laastilla tai KC-laastilla. Laasti ei ole elastinen.
Pienempien talojen savupiiput eivät altistu tuulivoimalle samalla tavalla, eikä niiden siksi tarvitse olla (eikä niiden pidä olla) taipuisia. Jos talo liikkuu kattoristikossa tuulivoimasta johtuen, se ei myöskään vaikuta savupiippuun, ellei se ole väärin rakennettu. Rakennusnormien (vuodesta 1944 lähtien) mukaan savupiipun ympärille on jätettävä 50 mm ilmaväli palosuojausta varten. Mikään palava osa kattoristikossa ei saa olla lähempänä kuin 50 mm savupiipun ulkopuolelta, eikä matalassa talossa ole niin suuria rakenteellisia liikkeitä, ellei se ole erittäin huonosti rakennettu. Kattolevy voi sen sijaan olla suorassa kosketuksessa savupiipun ulkopinnan kanssa. Se ei kuitenkaan vaikuta savupiipun pystysuoraan suuntaan merkittävässä määrin lukuun ottamatta viimeistä metriä. Siksi ei ole syytä muurata uutta savupiippua kalkkilaastilla, jotta se olisi taipuisampi vanhassa talossa. Jos savupiippu altistuu taivuttavalle voimalle, paloriski kasvaa, koska kipinät voivat päästä halkeilleisiin saumakohtiin ja sytyttää kattoristikon.
Tulenkestävän laastin osalta sitä ei ole suositeltavaa käyttää kauempana tulipesästä kuin yksi (1) metri. Jo siinä lämpötila on laskenut alle sen lämpötilan (noin 1100 astetta C), jossa tiili on poltettu. Jos tiili on valmistettu kalkkipitoisesta savesta (keltainen tiili), polttolämpötila on hieman korkeampi (noin 1200-1300 astetta C). (Ja se on vielä paremmin suojattu pakkaselta.)
____________________
Rakentaja
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: