Hei!
Olen viime aikoina esittänyt muutamia aloittelijakysymyksiä täällä foorumilla ja tässä tulee vielä yksi.
Mietin seinän korkeutta kun rakennan itse, mitkä ovat vaihtoehdot ja mitä pitäisi miettiä optimoimisen suhteen?
Jos esim. rakennan seinän, joka on 2,49 korkea, (45 pohjapuu + 240 (195 pystyssä olevat koolaukset) + 45 yläpalkki). Sitten voisin ostaa 4,8 m pitkiä 195-koolauksia ja minimoin hukkapuun määrän. (Voiko edes käyttää koolausten päätypuuta?)
Jos asennan kipsilevyn sisä- ja ulkopuolelle - minkä mittaisia kipsilevyjä minun pitäisi käyttää, jotta tämä olisi mahdollisimman vaivatonta, ja välttäisin mahdollisesti leikkaamasta kipsilevyä?
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi ottaa huomioon laskelmissa?
Olen viime aikoina esittänyt muutamia aloittelijakysymyksiä täällä foorumilla ja tässä tulee vielä yksi.
Mietin seinän korkeutta kun rakennan itse, mitkä ovat vaihtoehdot ja mitä pitäisi miettiä optimoimisen suhteen?
Jos esim. rakennan seinän, joka on 2,49 korkea, (45 pohjapuu + 240 (195 pystyssä olevat koolaukset) + 45 yläpalkki). Sitten voisin ostaa 4,8 m pitkiä 195-koolauksia ja minimoin hukkapuun määrän. (Voiko edes käyttää koolausten päätypuuta?)
Jos asennan kipsilevyn sisä- ja ulkopuolelle - minkä mittaisia kipsilevyjä minun pitäisi käyttää, jotta tämä olisi mahdollisimman vaivatonta, ja välttäisin mahdollisesti leikkaamasta kipsilevyä?
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi ottaa huomioon laskelmissa?
Hei,
Jos kattotuolit ovat päällä hammarbandilla, eli eivät upotettuina, olisin sahannut koolingit 2310:een siten, että kokonaiskorkeus sokkelin ja hammarbandin kanssa olisi 2400. Pidän siitä, että kipsilevy kiinnittyy sekä sokkeliin että hammarbandiin. Itse en ottanut tätä huomioon suunnittelussani ja jouduin upottamaan ylimääräiset 45-koolingit sokkeliin, jotta pystyin kiinnittämään kipsin alareunaan. Sitten leikkasin 45 mm kipsiä alhaalta ja tasoitin sen.
Voit myös sahata koolingit 2320:een (kokonaisuus=2410), jolloin saat 10 mm tilaa alhaalla. Helpompi asentaa kipsi silloin. Voit nostaa kipsiä (varovasti) sorkkaraudalla, jotta se istuu tiiviisti kattotuolia vasten, kun kiinnität sen ruuveilla.
4,8:n jakaminen puoliksi oletettavasti tarkoittaa, että sinulla on pystylaudoitus, joka on 2400 ulkopuolella? Muuten sinun täytyy selittää
Kun ostaa puutavaraa Byggmaxista, kokemukseni mukaan ne ovat "tyypillisesti" 4800. Ne voivat olla myös 4797
Lisäksi terä vie muutaman millimetrin.
huom, en ole puuseppä. Vain omat kokemukset esitettyinä
Jos kattotuolit ovat päällä hammarbandilla, eli eivät upotettuina, olisin sahannut koolingit 2310:een siten, että kokonaiskorkeus sokkelin ja hammarbandin kanssa olisi 2400. Pidän siitä, että kipsilevy kiinnittyy sekä sokkeliin että hammarbandiin. Itse en ottanut tätä huomioon suunnittelussani ja jouduin upottamaan ylimääräiset 45-koolingit sokkeliin, jotta pystyin kiinnittämään kipsin alareunaan. Sitten leikkasin 45 mm kipsiä alhaalta ja tasoitin sen.
Voit myös sahata koolingit 2320:een (kokonaisuus=2410), jolloin saat 10 mm tilaa alhaalla. Helpompi asentaa kipsi silloin. Voit nostaa kipsiä (varovasti) sorkkaraudalla, jotta se istuu tiiviisti kattotuolia vasten, kun kiinnität sen ruuveilla.
4,8:n jakaminen puoliksi oletettavasti tarkoittaa, että sinulla on pystylaudoitus, joka on 2400 ulkopuolella? Muuten sinun täytyy selittää
Kun ostaa puutavaraa Byggmaxista, kokemukseni mukaan ne ovat "tyypillisesti" 4800. Ne voivat olla myös 4797
Lisäksi terä vie muutaman millimetrin.
huom, en ole puuseppä. Vain omat kokemukset esitettyinä
Paras varautua siihen, että sahaat pois 10 cm päätappia. Se voi olla vinoon sahattu tai halkeillut, turvonnut tai väärän mittainen. Sitten on hyvä tarkistaa, mitä tuotteita voi ostaa yksinkertaisella ja edullisella tavalla. Kaupoissa on saatavana 2700, 2500 ja 2400 kipsilevyjä. Nykyään yleisin on 2500. Silloin voit haluta, että runko on 2520. Sitten sinun ei tarvitse huolehtia liikaa ylijäämän vähentämisestä. On nopeaa sahata ja leikata. Jos haluat käyttää ulkokipsiä vahvistamiseen ja tuulensuojaukseen, voit esimerkiksi teipata saumat.
Kun nyt jaamme yleisiä vinkkejä, 450cc koolauksissa on suositeltavaa. Itse säästin kattotuoleissa ja asetin ne 1200. Jos rakentaisin uudelleen, olisin asettanut kattotuolit 600cc. Helpompaa niin.
Hei! Kiitos vastauksesta,
miksi 450 cc on parempi? Ajatteletko levyä, joka painaa vähemmän tai jotain muuta? Se tulee varmaankin kalliimmaksi?
Kun olemme tässä vaiheessa, onko teillä mitään vinkkejä avoimen verrattuna suljettuun räystäskiveen? Olen ajatellut harjakattoa + mahdollisesti parvi ja se tulee luultavasti olemaan ristikkojatkoksia (mutta ei täysin päätetty).
miksi 450 cc on parempi? Ajatteletko levyä, joka painaa vähemmän tai jotain muuta? Se tulee varmaankin kalliimmaksi?
Kun olemme tässä vaiheessa, onko teillä mitään vinkkejä avoimen verrattuna suljettuun räystäskiveen? Olen ajatellut harjakattoa + mahdollisesti parvi ja se tulee luultavasti olemaan ristikkojatkoksia (mutta ei täysin päätetty).
Tuli lyhyt vastaus aikaisemmin (Ruotsi pelaa semifinaalia käsipallossa)
Olen äskettäin asentanut 900-kipsilevyn attefall-talooni. Koska asensin käytännössä kaiken itse, arvostin hieman kevyempiä levyjä, erityisesti katossa, joka on 3600 korkea toisessa päässä
Hieman pienempi eristys täytyy olla vain marginaalista, riippuen siitä, kuinka suurta rakennat?
9 tukipalkkia (cc600) verrattuna 12 (cc450) 5400mm kohdalla, tai 3 vastaan neljä, jos sen pilkkoo.
Mutta totta, kustannus on 25% enemmän tukipalkkien osalta cc450:lla
Kuvittelen, että cc450 on myös vakaampi. Mutta toisaalta asensin autotallini cc600:lla. Kipsi plus osb. Ei tunnu siltä, että se lentäisi tiehensä ensimmäisessä myrskyssä
Mutta sitten katon eristäminen cc1200:lla ei ole leikkiä. Tästä syystä olisin rakentanut cc600:lla, jos tekisin sen uudelleen.
Olen äskettäin asentanut 900-kipsilevyn attefall-talooni. Koska asensin käytännössä kaiken itse, arvostin hieman kevyempiä levyjä, erityisesti katossa, joka on 3600 korkea toisessa päässä
Hieman pienempi eristys täytyy olla vain marginaalista, riippuen siitä, kuinka suurta rakennat?
9 tukipalkkia (cc600) verrattuna 12 (cc450) 5400mm kohdalla, tai 3 vastaan neljä, jos sen pilkkoo.
Mutta totta, kustannus on 25% enemmän tukipalkkien osalta cc450:lla
Kuvittelen, että cc450 on myös vakaampi. Mutta toisaalta asensin autotallini cc600:lla. Kipsi plus osb. Ei tunnu siltä, että se lentäisi tiehensä ensimmäisessä myrskyssä
Mutta sitten katon eristäminen cc1200:lla ei ole leikkiä. Tästä syystä olisin rakentanut cc600:lla, jos tekisin sen uudelleen.
Sen ei tarvitse olla mitään leikkiä, talon rakentaminen on ajoittain fyysisesti hieman työlästä, mutta niille, jotka eivät tee sitä kokopäiväisesti vuosia, 900-levyjen työympäristösyyt eivät voi olla ratkaisevia. Ajan säästö 1200 levyillä on merkittävä, kustannukset ovat alhaisemmat ja eristysarvo parempi mitä harvemmin puutolpat voi sijoittaa. Jos on vaikeaa eristää hyvin kattopalkkien väliin cc1200:lla, kannattaisi valita puhallettava puhallusvilla, joka on nopeampi, edullisempi ja tarjoaa paremman eristysarvon kuin leikkiä levyjen tai eristysrullien kanssa.1977bjorn sanoi:
Tuli lyhyt vastaus aiemmin (Ruotsi pelaa käsipallon välierää)
Olen äskettäin asentanut 900-kipsin attefalliini. Koska asensin melkein kaiken itse, arvostin hieman kevyempiä levyjä, erityisesti katossa joka on 3600 korkea toisessa päässä
Hieman pienempi eristys on varmaan marginaalista, riippuen kuinka suureksi rakentaa?
9 puutolppaa (cc600) verrattuna 12 (cc450) 5400mm:llä, tai 3 verrattuna neljään jos sen pilkkoo.
Mutta totta, puutolppien kustannus nousee 25% cc450:llä
Kuvittelen, että siitä tulee vakaampi cc450:llä myös. Toisaalta laitoin autotallini cc600:lla. Kipsi ja osb. Ei tunnu siltä, että se lentää pois ensimmäisessä tuulessa
Mutta sitten eristää kattoa cc1200 on ei mitään leikkiä. Tästä syystä olisin rakentanut cc600:lla jos tekisin sen uudelleen.
Totta, siitä tulee vakaampi ja jäykempi tiheillä puutolpilla, olen kerran asentanut kylpyhuoneen lattian cc300:lla siksi.
Valitsisin puun korkeuden halutun sisäkaton korkeuden mukaan, esimerkiksi 270 cm katossa on mukavaa, jos on varaa ja mahdollisuus.
Hei, kiitos pohdinnoista,
kuten sanottu, kallistuu kohti ristikkokattorakenteita ja ajattelin laittaa puhallusvillan niihin siinä tapauksessa. Yksi pohdinta: jos teen tuuletusraon raakapontin kohdalle, niin ehkä cc120 olisi suositeltavaa? En ole vielä päättänyt katon pintamateriaalia, se on joko paneli tai kipsi, mutta sitooko kattorakenteet minut tiettyyn kokoiseen kipsiin? Vai voinko asentaa ristikoolauksen/asennuskerroksen kuten haluan?
Sama kysymys seinien kanssa, ajattelen asennuskerroksen kantavan rungon päälle, ja tämä ei mielestäni tarvitse olla täysin kantavien tukien kohdalla? Lievittääkö tämä kylmäsiltoja? Olen kuitenkin hieman epävarma, jos asennan 45x45 tuen vain kahdella kiinnityksellä, oletan sen olevan liian heikko, jolloin tarvitsee varmaankin lisätä koolauksia? Jos katsoo puuopasta, se ei näytä olevan kaksi päällekkäistä 45x45 kerrosta, mutta olen nähnyt joidenkin tekevän niin...
kuten sanottu, kallistuu kohti ristikkokattorakenteita ja ajattelin laittaa puhallusvillan niihin siinä tapauksessa. Yksi pohdinta: jos teen tuuletusraon raakapontin kohdalle, niin ehkä cc120 olisi suositeltavaa? En ole vielä päättänyt katon pintamateriaalia, se on joko paneli tai kipsi, mutta sitooko kattorakenteet minut tiettyyn kokoiseen kipsiin? Vai voinko asentaa ristikoolauksen/asennuskerroksen kuten haluan?
Sama kysymys seinien kanssa, ajattelen asennuskerroksen kantavan rungon päälle, ja tämä ei mielestäni tarvitse olla täysin kantavien tukien kohdalla? Lievittääkö tämä kylmäsiltoja? Olen kuitenkin hieman epävarma, jos asennan 45x45 tuen vain kahdella kiinnityksellä, oletan sen olevan liian heikko, jolloin tarvitsee varmaankin lisätä koolauksia? Jos katsoo puuopasta, se ei näytä olevan kaksi päällekkäistä 45x45 kerrosta, mutta olen nähnyt joidenkin tekevän niin...
Asennuskerroksen asennat sopivasti ristikkäin kantaviin seinäpilareihin, jolloin vältät kylmäsillat, saat vakautta ja helpotat sähköasennuksia.D dogpox sanoi:
Seinä saa yleensä erittäin hyvän vakauden ristikkäisistä kerroksista pilareilla ja levyillä vähintään yhdellä puolella.