Työskentelen tiiminvetäjänä tehtaassa, joka valmistaa betonisia valmisosia, sekä eristämättömiä että eristettyjä seiniä. Pääasialliset työtehtävät ovat muottirakentaminen sekä kaikki, mikä liittyy valamiseen, raudoittamiseen ja eristämiseen.
Tammikuussa käyn kurssin Betonielementtien valmistus luokka 2, ja toivottavasti sen jälkeen osaan vastata hieman tarkemmin valmistuksen teoriaan.
Olen tähän mennessä rakentanut muotteja, raudoittanut ja valanut useita sisä- ja ulkoseiniä, peruspilareita, peruspalkkeja, pylväitä, talonperustalevyjä (yksityisiä), perustuksia, L-tukia, sokkelipalkkeja ym.
Jos on kysymyksiä, vastaan mielelläni niihin tietojeni mukaan.
Tammikuussa käyn kurssin Betonielementtien valmistus luokka 2, ja toivottavasti sen jälkeen osaan vastata hieman tarkemmin valmistuksen teoriaan.
Olen tähän mennessä rakentanut muotteja, raudoittanut ja valanut useita sisä- ja ulkoseiniä, peruspilareita, peruspalkkeja, pylväitä, talonperustalevyjä (yksityisiä), perustuksia, L-tukia, sokkelipalkkeja ym.
Jos on kysymyksiä, vastaan mielelläni niihin tietojeni mukaan.
Minulla on muutamia spontaaneja pohdintoja.
Miten on mahdollista, että betoniseoksen puristuslujuus ei vähene, vaikka osa sementistä olisi korvattu lentotuhkalla (Warnow Fuller)?
Mitä tapahtuu - kemiallisesti - betonille, kun siihen lisätään kiihdytintä?
Esimerkiksi C28/35 08 S5 vct- 0,61 kovettuu täysin hysteerisesti, vaikka luonnonlait ovat vastaan. Miten muutama tippa kiihdytintä voi saada niin rauhallisen betoniseoksen muuttumaan niin hysteeriseksi?
Onko puristuslujuus suunnilleen samanlainen, kun eriytynyt betoni on kovettunut? Ja tarkoitan eroa siinä, onko betoni eriytynyt liiallisen veden vuoksi - tai liiallisen esimerkiksi Glennium käytön vuoksi?
Minulla on 1000 asiaa mielessäni, joita pohdin usein - nämä olivat muutamia niistä.
Olisin kiitollinen vastauksista.
Miten on mahdollista, että betoniseoksen puristuslujuus ei vähene, vaikka osa sementistä olisi korvattu lentotuhkalla (Warnow Fuller)?
Mitä tapahtuu - kemiallisesti - betonille, kun siihen lisätään kiihdytintä?
Esimerkiksi C28/35 08 S5 vct- 0,61 kovettuu täysin hysteerisesti, vaikka luonnonlait ovat vastaan. Miten muutama tippa kiihdytintä voi saada niin rauhallisen betoniseoksen muuttumaan niin hysteeriseksi?
Onko puristuslujuus suunnilleen samanlainen, kun eriytynyt betoni on kovettunut? Ja tarkoitan eroa siinä, onko betoni eriytynyt liiallisen veden vuoksi - tai liiallisen esimerkiksi Glennium käytön vuoksi?
Minulla on 1000 asiaa mielessäni, joita pohdin usein - nämä olivat muutamia niistä.
Olisin kiitollinen vastauksista.
Olisi mukavaa saada joitakin yleisiä vinkkejä niille, jotka suunnittelevat taloa elementeillä, kuten kuinka lähelle reunaa voi laittaa ikkunan?, kuinka suuria elementtejä voi tehdä?, onko joitakin (yleisiä) rakenteita, joita tulisi välttää, koska ne tulevat kalliiksi, vaikka sitä ei ajatella?
Mietin vielä yhtä asiaa koskien betongprefab.
Käytetäänkö U B-lina -tekniikkaa koskaan HDF-blockissa? Vai jännitetäänkö vaijerit suoraan valumuotissa ennen valua? Ja miten piilotetaan jännitysraudoitus, HDF-blockilla onhan sileät päätypinnat.
Oletan, että HDF-block on jännitetty - muuten ne painaisivat liikaa rakenteen kehikoille.
Käytetäänkö U B-lina -tekniikkaa koskaan HDF-blockissa? Vai jännitetäänkö vaijerit suoraan valumuotissa ennen valua? Ja miten piilotetaan jännitysraudoitus, HDF-blockilla onhan sileät päätypinnat.
Oletan, että HDF-block on jännitetty - muuten ne painaisivat liikaa rakenteen kehikoille.
Valitettavasti myöhäinen vastaus.
Tyresö: Oletan, että sinulla on joko kokemusta betonista/rakennusalalta tai sinulla on erittäin suuri kiinnostus betonia kohtaan.
Lentotuhka muodostaa yhdessä kalsiumhydroksidin kanssa geelin, joka muistuttaa sementtigeeliä ja siten edistää lujuutta. Jos haluat tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Cementaan. Olen kuitenkin yksi tehtaantason tyypeistä enkä kemisti.
Valitettavasti joudun myös siirtämään kysymyksen SKB-kiihdyttimestä (vct 0.61 voidaan kuitenkin pitää itsetiiviinä) eteenpäin, samalla perustelulla kuin edellä.
Vesierotellun betonin puristuslujuus heikkenee tietysti huomattavasti, koska hienoaineksia on liian vähän sitomaan vettä. Raskaammat kivet ja hiukkaset uppoavat, ja vesi nousee pintaan. Vettä kerääntyy myös kivien alle, mikä yhdessä kelluvan veden kanssa heikentää huomattavasti lujuutta. Hätä ratkaisuna (ei suositeltavaa) tähän on ripotella sementtiä veden päälle, erotellulle betonille.
rickardg: Riippuen siitä, miltä ikkunan kiinnityspisteet näyttävät, ikkunan asentoa voi muuttaa melko vapaasti (riippuu vähän siitä, mitä tarkoitat "kantilla"). Elementtien koko on rajattu tehtaan valuutarjojen koon (leveys ja korkeus) ja siltanostureiden nostokapasiteetin mukaan. Jos haluat korkeampia seiniä ilman saumoja, ne ovat vastineeksi kapeampia ja ne valetaan "sivuttain" ja niihin tarvitaan ylimääräinen pari nostoa. Tulee siis muutama euro lisää.
Minä henkilökohtaisesti olen allerginen kellareille. Asun nyt siirretyssä talossa, jossa oli aiemmin kellari, mutta nyt vain tuulettuva perusta laatan päällä.
Jos haluat rakentaa halvemmalla, sinun on keskusteltava tästä arkkitehdin ja suunnittelijan kanssa tai jos tiedät tarkalleen, miten haluat talon olevan, ohita arkkitehti ja käytä suunnittelijaa. Säästät varmasti vähän rahaa.
Tyresö: Kyllä, ne on jännitetty langalla suoraan muottisivujen läpi pitkällä pedillä. Meidän on 30 metriä pitkä.
Raudoitus katkaistaan kulmahiomakoneella heti, kun kovettuminen on tapahtunut. Lattialaatat asetetaan toisiaan vasten tai seiniä/kehyksiä vasten; lyhyet sivut eivät siis koskaan ole näkyvissä.
Olen hyvin utelias siitä, mitä työskentelet
Tyresö: Oletan, että sinulla on joko kokemusta betonista/rakennusalalta tai sinulla on erittäin suuri kiinnostus betonia kohtaan.
Lentotuhka muodostaa yhdessä kalsiumhydroksidin kanssa geelin, joka muistuttaa sementtigeeliä ja siten edistää lujuutta. Jos haluat tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Cementaan. Olen kuitenkin yksi tehtaantason tyypeistä enkä kemisti.
Valitettavasti joudun myös siirtämään kysymyksen SKB-kiihdyttimestä (vct 0.61 voidaan kuitenkin pitää itsetiiviinä) eteenpäin, samalla perustelulla kuin edellä.
Vesierotellun betonin puristuslujuus heikkenee tietysti huomattavasti, koska hienoaineksia on liian vähän sitomaan vettä. Raskaammat kivet ja hiukkaset uppoavat, ja vesi nousee pintaan. Vettä kerääntyy myös kivien alle, mikä yhdessä kelluvan veden kanssa heikentää huomattavasti lujuutta. Hätä ratkaisuna (ei suositeltavaa) tähän on ripotella sementtiä veden päälle, erotellulle betonille.
rickardg: Riippuen siitä, miltä ikkunan kiinnityspisteet näyttävät, ikkunan asentoa voi muuttaa melko vapaasti (riippuu vähän siitä, mitä tarkoitat "kantilla"). Elementtien koko on rajattu tehtaan valuutarjojen koon (leveys ja korkeus) ja siltanostureiden nostokapasiteetin mukaan. Jos haluat korkeampia seiniä ilman saumoja, ne ovat vastineeksi kapeampia ja ne valetaan "sivuttain" ja niihin tarvitaan ylimääräinen pari nostoa. Tulee siis muutama euro lisää.
Minä henkilökohtaisesti olen allerginen kellareille. Asun nyt siirretyssä talossa, jossa oli aiemmin kellari, mutta nyt vain tuulettuva perusta laatan päällä.
Jos haluat rakentaa halvemmalla, sinun on keskusteltava tästä arkkitehdin ja suunnittelijan kanssa tai jos tiedät tarkalleen, miten haluat talon olevan, ohita arkkitehti ja käytä suunnittelijaa. Säästät varmasti vähän rahaa.
Tyresö: Kyllä, ne on jännitetty langalla suoraan muottisivujen läpi pitkällä pedillä. Meidän on 30 metriä pitkä.
Raudoitus katkaistaan kulmahiomakoneella heti, kun kovettuminen on tapahtunut. Lattialaatat asetetaan toisiaan vasten tai seiniä/kehyksiä vasten; lyhyet sivut eivät siis koskaan ole näkyvissä.
Olen hyvin utelias siitä, mitä työskentelet
"Pingen"
Kiva että vastasit vihdoin! Valitettavasti en voi kertoa sinulle, mitä työtä teen, koska moderaattori Marlene on uhannut sulkea minut pois foorumilta, jos kerron mitä teen työkseni - hän väittää, että silloin mainostan yritystäni. En muuten pyöritä mitään yritystä, koska silloin minut myös suljetaan foorumilta yritysmainonnan vuoksi.
Joten jatkossa, kun olen foorumilla, työskentelen leikkaamalla lippuja metrossa!
Mutta voin ilmoittaa, että betonisekoitus, jonka W/C-arvo on 0,61, ei tarvitse olla SKB. W/C-arvolla ei ole mitään tekemistä konsistenssin kanssa - sinun pitäisi oikeastaan tietää tämä. En tarkoita mitään pahaa, mutta sinun pitäisi todella tietää, että voi saada niin korkean W/C-arvon vähentämällä sementtipitoisuutta hieman ja samalla lisäämällä 0-8 tai 8-16.
Tietysti silloin K-arvo pienenee, mutta sitä voi säädellä kompensoimalla hieman lisäämällä sementin/veden suhdetta fraktioihin.
Mutta mitä tulee kysymykseeni erottuneesta betonista. Mielestäni en saanut täydellistä vastausta, johon olisin tyytyväinen.
Mutta jos kysyn näin: Voiko pelastaa erottuneen betonin sekoittamalla lietettä, jonka varmasti tietää sisältävän niin paljon sementtiä, että sekä järkevä W/C-arvo korkeintaan 0,61 että hyväksyttävä K-arvo vähintään 30, palautuu. Lähtökohtana on, että fraktiomäärä on sama? Lähden siitä, että kyseessä on tukimuuribetoni - sisä/ulko - ilmarakoaine ei vaikuta niihin parametreihin. Pihalaatan kohdalla vaaditaan W/C-arvo korkeintaan 0,55, jotta saadaan järkevä kuivumisaika kosteussuojalle kylpyhuoneessa.
Ymmärräthän, että vähän pilailen kanssasi - ymmärrän, että täytyy olla ainakin professorin taso - melkein Nobelin palkinto betonissa, jotta voisi vastata kysymyksiini. Toivottavasti ymmärrät huumoriani.
Voin ainakin ilmoittaa, että minulla on erittäin likaisia ja betoniroiskeisia vaatteita, kun työskentelen - vaikka leikkaankin lippuja metrossa!
Kiva että vastasit vihdoin! Valitettavasti en voi kertoa sinulle, mitä työtä teen, koska moderaattori Marlene on uhannut sulkea minut pois foorumilta, jos kerron mitä teen työkseni - hän väittää, että silloin mainostan yritystäni. En muuten pyöritä mitään yritystä, koska silloin minut myös suljetaan foorumilta yritysmainonnan vuoksi.
Joten jatkossa, kun olen foorumilla, työskentelen leikkaamalla lippuja metrossa!
Mutta voin ilmoittaa, että betonisekoitus, jonka W/C-arvo on 0,61, ei tarvitse olla SKB. W/C-arvolla ei ole mitään tekemistä konsistenssin kanssa - sinun pitäisi oikeastaan tietää tämä. En tarkoita mitään pahaa, mutta sinun pitäisi todella tietää, että voi saada niin korkean W/C-arvon vähentämällä sementtipitoisuutta hieman ja samalla lisäämällä 0-8 tai 8-16.
Tietysti silloin K-arvo pienenee, mutta sitä voi säädellä kompensoimalla hieman lisäämällä sementin/veden suhdetta fraktioihin.
Mutta mitä tulee kysymykseeni erottuneesta betonista. Mielestäni en saanut täydellistä vastausta, johon olisin tyytyväinen.
Mutta jos kysyn näin: Voiko pelastaa erottuneen betonin sekoittamalla lietettä, jonka varmasti tietää sisältävän niin paljon sementtiä, että sekä järkevä W/C-arvo korkeintaan 0,61 että hyväksyttävä K-arvo vähintään 30, palautuu. Lähtökohtana on, että fraktiomäärä on sama? Lähden siitä, että kyseessä on tukimuuribetoni - sisä/ulko - ilmarakoaine ei vaikuta niihin parametreihin. Pihalaatan kohdalla vaaditaan W/C-arvo korkeintaan 0,55, jotta saadaan järkevä kuivumisaika kosteussuojalle kylpyhuoneessa.
Ymmärräthän, että vähän pilailen kanssasi - ymmärrän, että täytyy olla ainakin professorin taso - melkein Nobelin palkinto betonissa, jotta voisi vastata kysymyksiini. Toivottavasti ymmärrät huumoriani.
Voin ainakin ilmoittaa, että minulla on erittäin likaisia ja betoniroiskeisia vaatteita, kun työskentelen - vaikka leikkaankin lippuja metrossa!
Viimeksi muokattu:
Kiitos vastauksista. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan
Minulla on muutamia lisäkysymyksiä:
Kuinka helppoa on uudelleenkäyttää valumuotteja? (kaksi toimittajaa, joilta kysyin, antoivat erilaisia vastauksia kysymykseen, toinen sanoi, että muotit puretaan jokaisen valun jälkeen eikä niitä voi käyttää uudelleen, kun taas toinen sanoi, että vain pääty poistetaan ja elementit vedetään ulos, joten se toimi hyvin)
Hieman sama teema kuin edellisessä kysymyksessä: Mitä mieltä olet siitä, että on monia samanlaisia pieniä betonielementtejä verrattuna muutamaan isoon? Jos sama elementti (vaihtelevilla asennuksilla) esiintyy 10-20 kertaa, pitäisi olla mahdollisuus tehostamiseen, mutta toisaalta syntyy useita "aloituskustannuksia" siinä mielessä, että on valettava useammin samaa seinäpintaa varten, kuinka monta samanlaista elementtiä on tarpeen tehdä, jotta tehostamisen voitto on suurempi kuin lisäkustannus?
Jos haluaa HD/F-laatat, jotka ovat muita kuin suorakulmaisia, voidaanko ne valaa haluttuun muotoon vai pitääkö ne leikata myöhemmin? (jälkimmäinen voi tuntua kalliilta, ehkä parempi tasolaatoilla, jos on paljon outoja muotoja(?))
Voiko tasolaatoihin valaa solumuovia samalla tavalla kuin sandwich-seinissä? Solumuovi tarjoaisi eristeen, jotta sisäänvalettu lattialämmitys menisi lattiaan eikä alla olevan kerroksen kattoon, ja bonuksena solumuovi on hieman betonia halvempaa. (Ottaen huomioon, että paksuus tarvitaan ilmanvaihdon ja viemäröinnin sisäänvalamiseen, mutta paksuutta ei tarvita kantavuuden vuoksi)
Minulla on muutamia lisäkysymyksiä:
Kuinka helppoa on uudelleenkäyttää valumuotteja? (kaksi toimittajaa, joilta kysyin, antoivat erilaisia vastauksia kysymykseen, toinen sanoi, että muotit puretaan jokaisen valun jälkeen eikä niitä voi käyttää uudelleen, kun taas toinen sanoi, että vain pääty poistetaan ja elementit vedetään ulos, joten se toimi hyvin)
Hieman sama teema kuin edellisessä kysymyksessä: Mitä mieltä olet siitä, että on monia samanlaisia pieniä betonielementtejä verrattuna muutamaan isoon? Jos sama elementti (vaihtelevilla asennuksilla) esiintyy 10-20 kertaa, pitäisi olla mahdollisuus tehostamiseen, mutta toisaalta syntyy useita "aloituskustannuksia" siinä mielessä, että on valettava useammin samaa seinäpintaa varten, kuinka monta samanlaista elementtiä on tarpeen tehdä, jotta tehostamisen voitto on suurempi kuin lisäkustannus?
Jos haluaa HD/F-laatat, jotka ovat muita kuin suorakulmaisia, voidaanko ne valaa haluttuun muotoon vai pitääkö ne leikata myöhemmin? (jälkimmäinen voi tuntua kalliilta, ehkä parempi tasolaatoilla, jos on paljon outoja muotoja(?))
Voiko tasolaatoihin valaa solumuovia samalla tavalla kuin sandwich-seinissä? Solumuovi tarjoaisi eristeen, jotta sisäänvalettu lattialämmitys menisi lattiaan eikä alla olevan kerroksen kattoon, ja bonuksena solumuovi on hieman betonia halvempaa. (Ottaen huomioon, että paksuus tarvitaan ilmanvaihdon ja viemäröinnin sisäänvalamiseen, mutta paksuutta ei tarvita kantavuuden vuoksi)
Voin avustaa "Pingeniä", vaikka olen vain yksinkertainen lipuntarkastaja metrossa.rickardg sanoi:Kiitos vastauksista. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan
Minulla on vielä muutama kysymys:
Kuinka helppoa on käyttää uudelleen muotteja? (kaksi toimittajaa, joilta kysyin, ovat antaneet erilaisia vastauksia tähän kysymykseen, toinen sanoi, että muotit tuhotaan jokaisen valun jälkeen eikä niitä voida käyttää uudelleen, ja toinen sanoi, että ainoastaan pääty voidaan poistaa ja elementit vetää ulos ja näin se onnistuu)
Sama teema kuin edellisessä kysymyksessä: Mitä mieltä olet siitä, että olisi monia samankaltaisia pieniä betonielementtejä verrattuna muutamiin suuriin? Jos sama elementti (vaihtelevilla asennuksilla) esiintyy 10-20 kertaa, niin pitäisi olla mahdollisuus rationalisoida, mutta toisaalta on useita "aloituskustannuksia" siitä, että samaan seinäalaan pitää valaa useammin, kuinka monta samankaltaista elementtiä pitää tehdä, jotta rationalisointihyöty ylittää lisäkustannuksen?
Jos halutaan HD/F-laattalattioita, jotka ovat muun muotoisia kuin suorakulmaisia, voidaan ne valaa mihin tahansa muotoon vai täytyykö ne leikata jälkikäteen? (jälkimmäinen vaikuttaa kalliilta, ehkä parempi käyttää tasolaatta, jos on paljon kummallisia muotoja(?))
Voiko tasolaattoihin valaa EPS-eristeitä samalla tavalla kuin sandwich-seinissä? EPS tarjoaisi eristyksen, jotta valuun integroitu lattialämmitys lämmittäisi lattiaa sen sijaan, että lämmittäisi alempaa kerrosta, ja lisäksi EPS on hieman halvempaa kuin betoni. (Olettaen, että paksuutta tarvitaan ilmanvaihdon ja viemäröinnin valamista varten, mutta paksuutta ei tarvita kantavuuden kannalta)
Lähden siitä olettamuksesta, että tarkoitat prefabelementtivaluja. Jos valumuotti on tehty teräksestä, jossa on tasainen pohja ja erilaisia uria mihin sijoittaa päätymuottireunat, onko itsestään selvää, että nämä muotit käytetään uudelleen - ne on ruiskutettu muottiöljyllä ja näin betoni irtoaa, kun se on kovettunut tarpeeksi, jotta muotti voidaan purkaa.
Jos käytetään vanerilevyjä erikoisvalmisteisen muotin luomiseksi ja vanerilevyt on sahattu oudolla tavalla muodon vuoksi - silloin on mahdotonta kierrättää kyseistä vanerilevyä.
Tietenkin HDF-blokit valmistetaan siinä koossa ja kulmassa, jonka rakentaja/asiakas haluaa - olen nähnyt tämän lukemattomilla rakennustyömailla - olen myös nähnyt Contiga-"ukkojen" sahaavan HDF-blokkia, jotta se sopii todella outoon kulmaan, jonka arkkitehti haluaa.
Jos valetaan EPS-eristettä tasolaatoihin, raudoitus ei pääse tekemään tehtäväänsä - ellei ole raudoitusta molemmin puolin. Mutta siihen tarvittaisiin niin paljon jännityslujuutta kummallakin puolella, että betonipinta ei riittäisi kantamaan sitä kuormaa.
Perinteinen verkkoraudoitus ei ole edes harkitsemisen arvoinen tässä yhteydessä näin ohuiden betonipintojen kanssa. Tietenkin kaikki betoniin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista, mutta silloin holvi on liian paksu - ja liian raskas. Lisäksi se on kohtuuttoman kallis.
Tämä on suurin piirtein niin pitkälle kuin minun metrolippujen tarkastusosaamiseni ulottuu prefab-betoniin liittyen. "Pingen" voi varmasti antaa sinulle tarkempia vastauksia kuin minä pystyn antamaan.
Mutta tein parhaani käyttäen Connexin metroharjoittelua.
Kun tarkoitan formien uudelleenkäyttöä, en tarkoita itse formsivuja vaan formien sijoittelua tapauksessa, jossa tehdään useita samanlaisia elementtejä. Erään valmistajan mukaan tämä onnistui hyvin, kun he poistivat yhden päädyn ja vetivät elementin ulos, sitten asettivat päädyn takaisin ja sen jälkeen voitiin vain valaa uudelleen, kun taas toinen sanoi, että heidän täytyi poistaa kaikki sivut ja sijoittaa ne uudelleen pöydälle.
En oikein ymmärrä miksi raudoitus ei voisi tehdä työtään. Alaosassa raudoitus ottaa pääasiassa vastaan vetovoimia ja yläosassa suurimmat puristusvoimat ottaa vastaan betoni. Ajatukseni oli, että jos pohjalla on noin 75 mm betonia, keskellä 100 mm solumuovia ja yläpuolella 75 mm betonia, ja alapuolisen betonilevyn raudoitus on mitoitettu ottamaan vetovoimat ja yläpuolisen levyn raudoitus on ohuempi ennaltaehkäisemään halkeilua. Täytyy myös olla osia, joissa nämä kaksi puoliskoa yhdistetään, jolloin kyseessä on vähän samantapainen ajattelu kuin palkeissa, joissa on laipat. Ajatus olisi siis vähän kuten teräksisten täyspalkeissa, joissa laipat tekevät "työn".
Joten jos ei ole tavallista verkkoraudoitusta laattapalkissa, onko silloin sen sijaan alapinnassa esijännitettyä raudoitusta vai jotain muuta?
En oikein ymmärrä miksi raudoitus ei voisi tehdä työtään. Alaosassa raudoitus ottaa pääasiassa vastaan vetovoimia ja yläosassa suurimmat puristusvoimat ottaa vastaan betoni. Ajatukseni oli, että jos pohjalla on noin 75 mm betonia, keskellä 100 mm solumuovia ja yläpuolella 75 mm betonia, ja alapuolisen betonilevyn raudoitus on mitoitettu ottamaan vetovoimat ja yläpuolisen levyn raudoitus on ohuempi ennaltaehkäisemään halkeilua. Täytyy myös olla osia, joissa nämä kaksi puoliskoa yhdistetään, jolloin kyseessä on vähän samantapainen ajattelu kuin palkeissa, joissa on laipat. Ajatus olisi siis vähän kuten teräksisten täyspalkeissa, joissa laipat tekevät "työn".
Joten jos ei ole tavallista verkkoraudoitusta laattapalkissa, onko silloin sen sijaan alapinnassa esijännitettyä raudoitusta vai jotain muuta?
Tyresö: Tuntuu siltä, että poikkeat aiheesta (prefab) hieman, kun mainitset betonin vct 0.61. Se on aivan liian matala lujuus, jotta se voitaisiin nostaa/poistaa/murtaa muotista 12-16 tunnin kuluessa valamisesta ja nostamisesta. Lisäksi se kestää hyvin harvoja altistusluokkia.
Keskustelussa lähdemme siis betonista, joka liittyy prefabiiin, emmekä mihinkään resepteihin, joissa käytetään sementsikiasta ja muusta, mikä liittyy paikallavaluihin.
Kysymyksesi, voiko eronnutta betonia pelastaa. Emme ole koskaan kokeneet tätä tehtaalla, sillä sekoitusasema toimii niin hyvin. Käyttöönoton aikana syntyi joitakin erottuneita annoksia, mutta ne hylättiin heti.
Kuten niin moniin muihinkin kysymyksiisi, luulen että tiedät itsekin vastauksen.
rickardg: On selvää, että muotteja käytetään uudelleen. Kuinka kukin tehdas tekee, riippuu täysin heidän muottiparkistaan. Usein voi olla vaikeaa jättää muotin sivut kiinni, koska useimmat muotin sivut ovat naulattu yhteen sekä ylös- että alaspäin, jotta ne olisivat kestäviä käsittelyssä.
Jos sinulla on monta samanlaista elementtiä, tuotanto on huomattavasti nopeampaa kuin jos olisi monta erilaista. Valitettavasti suurin osa teollisuusrakennuksista ja muista yksitoikkoisista rakennuksista voi hyödyntää tätä, sillä asuinrakennukset ovat yksinkertaisesti liian pieniä ja niissä on monia erilaisia yksityiskohtia, kuten ovi- ja ikkuna-aukot, upotetut kotelot, putkien ulostulot ja muut.
Emme ole koskaan valaneet eristettyjä välipohjia, uskon että siihen on syynsä.
Jännitettyjä välipohjia, ainakin Ruotsissa, ei usein ole muuta raudoitusta kuin alimmaiset vaijerit. Mutta se riippuu tietenkin suunnittelijasta ja siitä, miltä valmis rakennus näyttää.
Keskustelussa lähdemme siis betonista, joka liittyy prefabiiin, emmekä mihinkään resepteihin, joissa käytetään sementsikiasta ja muusta, mikä liittyy paikallavaluihin.
Kysymyksesi, voiko eronnutta betonia pelastaa. Emme ole koskaan kokeneet tätä tehtaalla, sillä sekoitusasema toimii niin hyvin. Käyttöönoton aikana syntyi joitakin erottuneita annoksia, mutta ne hylättiin heti.
Kuten niin moniin muihinkin kysymyksiisi, luulen että tiedät itsekin vastauksen.
rickardg: On selvää, että muotteja käytetään uudelleen. Kuinka kukin tehdas tekee, riippuu täysin heidän muottiparkistaan. Usein voi olla vaikeaa jättää muotin sivut kiinni, koska useimmat muotin sivut ovat naulattu yhteen sekä ylös- että alaspäin, jotta ne olisivat kestäviä käsittelyssä.
Jos sinulla on monta samanlaista elementtiä, tuotanto on huomattavasti nopeampaa kuin jos olisi monta erilaista. Valitettavasti suurin osa teollisuusrakennuksista ja muista yksitoikkoisista rakennuksista voi hyödyntää tätä, sillä asuinrakennukset ovat yksinkertaisesti liian pieniä ja niissä on monia erilaisia yksityiskohtia, kuten ovi- ja ikkuna-aukot, upotetut kotelot, putkien ulostulot ja muut.
Emme ole koskaan valaneet eristettyjä välipohjia, uskon että siihen on syynsä.
Jännitettyjä välipohjia, ainakin Ruotsissa, ei usein ole muuta raudoitusta kuin alimmaiset vaijerit. Mutta se riippuu tietenkin suunnittelijasta ja siitä, miltä valmis rakennus näyttää.
Kyllä, olet aivan oikeassa, että VCT-arvo 0,61 ei liity prefab-betoniin. Arvelen, että teillä on enimmäkseen VCT-arvoja, jotka ovat alle 0,40.
Olen kanssasi samaa mieltä siitä, ettei ole mitään syytä eristää välipohjia - mikä olisi eristyksen tarkoitus? Lämpöä on kuitenkin sekä alakerrassa että yläkerrassa.
Olen kanssasi samaa mieltä siitä, ettei ole mitään syytä eristää välipohjia - mikä olisi eristyksen tarkoitus? Lämpöä on kuitenkin sekä alakerrassa että yläkerrassa.
Tai sitten voi välttää lämpimän katon eristämällä betonilaatan kylmän puolen - tuntuu hieman liioittelulta hullusti kalliintaa betonilaattaa valamalla styroksi sisään, kun styroksin voi yksinkertaisesti lisätä paikalleen asennuksen jälkeen.isolde sanoi:Jos välttämättä haluat kattolämmityksen, voit jättää eristyksen pois.
pingen: ah, kuulostaa lupaavalta useiden samanlaisten lohkojen suhteen, mutta mikä vaikuttaa eniten useiden samanlaisten lohkojen valmistuksessa, onko se enimmäkseen lohkon reunat vai asennukset? Minulla on idea talosta, jossa useita elementtejä toistuu, mutta pienillä vaihteluilla ikkunoissa ja sähköasennuksissa, mutta lohkojen "outline" ei ole niin monta erilaista, onko suuri etu vain outlinesta vai ovatko asennukset raskaampia?
pingen: ajatus plattbjälklagen-eristyksestä oli, että alempi levy valetaan vain tehtaalla, sitten eristys asennetaan paikan päällä samaan aikaan kun kaikki asennukset tehdään ennen ylemmän levyn valuamista ja osia, joissa kaksi levyä liitetään yhteen, joten jos joku muu on tehnyt sen tällä tavalla, se ei ehkä ole huomannut tehtaalla, mutta olisi todella kätevää, jos kaikki voitaisiin tehdä tehtaalla.
pingen: että sitä ei tehdä tällä tavalla, viittaa todennäköisesti siihen, että se ei ole kannattavaa, mutta perusidea mielestäni pitäisi toimia. Se on vähän samanlainen ajatus kuin toinen bjälklag-variantti, nimittäin se, jota alfastenhus käyttää, jossa vain ylempi levy on, alempi levy korvataan (en ole varma mitoista, mutta suunnilleen) 45x45 pölkyillä cc 300mm, jotka ovat kiinnitettyinä ylempään betonilevyyn (vain 60mm paksu) metallikulmilla, jotka muodostavat fackverkskonstruktion yhdessä. Silloin ne antavat betonille yläreunassa ottaa puristusvoimat, joihin betoni on hyvä, ja puupalkit alareunassa ottaa vetovoimat, joihin puu on melko hyvä. Metallin fackverk pitää eri osat erillään nostaakseen taivutusjännitettä konstruktuurissa ja luo asennustilan välissä, johon putkien lisäksi voi sijoittaa eristystä välttyäkseen "katonlämmöltä". Lisäksi on helppo asentaa alakatto puupalkkeihin. En kuitenkaan ole nähnyt kenenkään muun kuin alfastenhus käyttää tätä rakennetta, joten siinä voi olla jokin haitta(?) (en usko, että se johtui bjälklagista, että he menivät konkurssiin)
tyresö: ajatukseni valaa eristys sen sijaan, että se olisi alla, on, että sitten bjälklagen on ohuempi verrattuna jos eristys on alapuolella, koska betonin keskiosa ei tuo niin paljon taivutusjännitettä. Lisäksi bjälklagen omapaino vähenee, mikä vähentää paksuuden tarvetta entisestään. Mahdollisesti lattialämmitysasennus on helpompi, jos voi käyttää nauhoja, joissa letkut napsautetaan verrattuna siihen, jos ne tulisi naittaa raudoittamiseen. Tärkeä seikka plattbjälklag:ssa minun nähdäkseni on, että se on melkein valmis pinta suoraan. Jos eristää, täytyy käyttää enemmän aikaa ja rahaa alakattoon, ja silloin osa edusta katoaa, ja silloin on luultavasti halvempaa käyttää raudoituslevyjä kuten combideck sen sijaan.
pingen: ajatus plattbjälklagen-eristyksestä oli, että alempi levy valetaan vain tehtaalla, sitten eristys asennetaan paikan päällä samaan aikaan kun kaikki asennukset tehdään ennen ylemmän levyn valuamista ja osia, joissa kaksi levyä liitetään yhteen, joten jos joku muu on tehnyt sen tällä tavalla, se ei ehkä ole huomannut tehtaalla, mutta olisi todella kätevää, jos kaikki voitaisiin tehdä tehtaalla.
pingen: että sitä ei tehdä tällä tavalla, viittaa todennäköisesti siihen, että se ei ole kannattavaa, mutta perusidea mielestäni pitäisi toimia. Se on vähän samanlainen ajatus kuin toinen bjälklag-variantti, nimittäin se, jota alfastenhus käyttää, jossa vain ylempi levy on, alempi levy korvataan (en ole varma mitoista, mutta suunnilleen) 45x45 pölkyillä cc 300mm, jotka ovat kiinnitettyinä ylempään betonilevyyn (vain 60mm paksu) metallikulmilla, jotka muodostavat fackverkskonstruktion yhdessä. Silloin ne antavat betonille yläreunassa ottaa puristusvoimat, joihin betoni on hyvä, ja puupalkit alareunassa ottaa vetovoimat, joihin puu on melko hyvä. Metallin fackverk pitää eri osat erillään nostaakseen taivutusjännitettä konstruktuurissa ja luo asennustilan välissä, johon putkien lisäksi voi sijoittaa eristystä välttyäkseen "katonlämmöltä". Lisäksi on helppo asentaa alakatto puupalkkeihin. En kuitenkaan ole nähnyt kenenkään muun kuin alfastenhus käyttää tätä rakennetta, joten siinä voi olla jokin haitta(?) (en usko, että se johtui bjälklagista, että he menivät konkurssiin
)tyresö: ajatukseni valaa eristys sen sijaan, että se olisi alla, on, että sitten bjälklagen on ohuempi verrattuna jos eristys on alapuolella, koska betonin keskiosa ei tuo niin paljon taivutusjännitettä. Lisäksi bjälklagen omapaino vähenee, mikä vähentää paksuuden tarvetta entisestään. Mahdollisesti lattialämmitysasennus on helpompi, jos voi käyttää nauhoja, joissa letkut napsautetaan verrattuna siihen, jos ne tulisi naittaa raudoittamiseen. Tärkeä seikka plattbjälklag:ssa minun nähdäkseni on, että se on melkein valmis pinta suoraan. Jos eristää, täytyy käyttää enemmän aikaa ja rahaa alakattoon, ja silloin osa edusta katoaa, ja silloin on luultavasti halvempaa käyttää raudoituslevyjä kuten combideck sen sijaan.
Nja. Sanotko, että järkyttävän kallista? Kuutiometri betonia maksaa noin 1600 kr. Kuutiometri solumuovia noin 500 kr. Toki voi eristää välipohjan valmiin yläpinnan, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi solumuovia parketin alla, sillä jonain päivänä saatan haluta ylellisemmän liimatun parketin, ja silloin siitä tulee hieman ongelmallista.Tyresö sanoi:
