Minulla on aikainen 1800-luvulta peräisin oleva hirsimökki, ja tänä kesänä on tarkoitus tehdä suuri remontti. Tällä hetkellä suurimmassa osassa taloa on maavarainen lattia, jossa palkit ovat suoraan maassa ja koksikuona täyttää lattialankkujen alapuolen.
Eräässä huoneessa olen aiemmin kaivanut ja tehnyt tavallisen tuuletetun palkiston, jossa on eristys ja aluskate, mutta se ei toimi kovin hyvin. Oli vaikeaa saada siihen tarpeeksi paksuutta korottamatta lattiaa, ja melkein mahdotonta välttää vedon kiertämistä reunojen pitkin, missä peruskivet työntyvät sisään. Lisäksi lattiat ovat niin alhaalla, että lattialankkujen yläreuna on vain muutaman senttimetrin korkeudella kynnyksestä, mikä johtaa siihen, että suurin osa palkistosta roikkuu seinän alapuolella. Tuskin optimaalinen ratkaisu.
Olen miettinyt, miten voisin tehdä tämän eri tavalla. Mietin kaivamista ja eristetyn laatan valamista, mutta uskon, että laatta vaikeuttaisi lattian nopeaa lämpenemistä talvella sinne mennessä.
Toinen ideani, johon mielelläni saisin kommentteja, on kaivaa kunnolla, ehkä laittaa 50 mm pestyä sepeliä, uusi palkisto lecaharkkojen päälle ja kiinnittää seinään, ja sitten täyttää yli reglar-yläpinnan lecakuulilla 12-20K, jotka toimivat kapillaarikatkona 75 mm:llä. Lecakuulakerroksen kokonaispaksuus olisi ehkä noin 2-300 mm.
Kommentit tästä tai muista ideoista olisivat suuresti arvostettuja.
Eräässä huoneessa olen aiemmin kaivanut ja tehnyt tavallisen tuuletetun palkiston, jossa on eristys ja aluskate, mutta se ei toimi kovin hyvin. Oli vaikeaa saada siihen tarpeeksi paksuutta korottamatta lattiaa, ja melkein mahdotonta välttää vedon kiertämistä reunojen pitkin, missä peruskivet työntyvät sisään. Lisäksi lattiat ovat niin alhaalla, että lattialankkujen yläreuna on vain muutaman senttimetrin korkeudella kynnyksestä, mikä johtaa siihen, että suurin osa palkistosta roikkuu seinän alapuolella. Tuskin optimaalinen ratkaisu.
Olen miettinyt, miten voisin tehdä tämän eri tavalla. Mietin kaivamista ja eristetyn laatan valamista, mutta uskon, että laatta vaikeuttaisi lattian nopeaa lämpenemistä talvella sinne mennessä.
Toinen ideani, johon mielelläni saisin kommentteja, on kaivaa kunnolla, ehkä laittaa 50 mm pestyä sepeliä, uusi palkisto lecaharkkojen päälle ja kiinnittää seinään, ja sitten täyttää yli reglar-yläpinnan lecakuulilla 12-20K, jotka toimivat kapillaarikatkona 75 mm:llä. Lecakuulakerroksen kokonaispaksuus olisi ehkä noin 2-300 mm.
Kommentit tästä tai muista ideoista olisivat suuresti arvostettuja.
Kaivaa ja täyttää lecasorilla tiedän, että meidän torpan edelliset edelliset omistajat tekivät, mutta valitettavasti en tiedä yksityiskohtia. En ole koskaan oikeastaan miettinyt, onko lattia kylmä vai ei talvella, ja sen pitäisi olla hyvä merkki. Maa on hyvin kostea ympärillä, koska se sijaitsee rinteessä, jonka toisessa päässä on joki, yläpuolella pelto ja pellon takana metsä. Tuntuuhan se joskus vähän kostealta, kun mennään sinne, mutta ei liian pahalta, eikä erikoista hajua, joten uskon, että perusta voi melko hyvin kiitos heidän tekonsa (?). En tiedä, olenko erityisen sopiva kommentoimaan rakenteita muuten... tarvitaanko kosteuseste, muovi siis?
Idea numero kaksi kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, mutta ei siellä alhaalla ole mitään ilmanvaihtoa. Eikö ole sitten riskiä, että maan kosteus nousee ylös sepelin ja lecasorien läpi ja päätyy lattialautoihin? Uskon kuten Bonnier, että ehkä tarvitaan jonkinlainen diffuusiotiivis muovi alimpana maata vasten.
Kiitos vastauksesta bonnier, se kuulostaa melko toiveikkaalta.
Tarvitaanko muovia vai ei, ei ole täysin yksinkertainen asia. Toisaalta muovi vähentäisi varmasti kosteuden siirtymistä lattian läpi, mutta toisaalta talon alle jäävä kosteus lisääntyisi ja riski on, että kosteuden kuormitus kasvaa siellä, missä muovi loppuu, eli seinien kohdalla. Eikä sitä haluta.. Tuntuu siis turvallisemmalta päästää kosteuden levitä tasaisesti koko lattian yli.
Ja kun ajatellaan, että vanha lattia on selvinnyt ilman kapillaarikatkoa lähes 200 vuotta, en usko, että kosteudesta tulisi isoa ongelmaa. Lisäksi uskon, että lecakerroksessa tapahtuu tiettyä ilmanvaihtoa kylmämuurigrundauksen kautta.
Tarvitaanko muovia vai ei, ei ole täysin yksinkertainen asia. Toisaalta muovi vähentäisi varmasti kosteuden siirtymistä lattian läpi, mutta toisaalta talon alle jäävä kosteus lisääntyisi ja riski on, että kosteuden kuormitus kasvaa siellä, missä muovi loppuu, eli seinien kohdalla. Eikä sitä haluta.. Tuntuu siis turvallisemmalta päästää kosteuden levitä tasaisesti koko lattian yli.
Ja kun ajatellaan, että vanha lattia on selvinnyt ilman kapillaarikatkoa lähes 200 vuotta, en usko, että kosteudesta tulisi isoa ongelmaa. Lisäksi uskon, että lecakerroksessa tapahtuu tiettyä ilmanvaihtoa kylmämuurigrundauksen kautta.
On olemassa vanha linkki: http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13024-grund-med-lecakulor.html#post156098
Täytyy etsiä vähän tietoa, ehkä palaan parin päivän päästä mutta savikerros perusmuurin sisäpuolella (jos se jo voidaan katsoa tiiviiksi) tai täyttämällä lattialaattia sisäpuolisella savikerroksella oli idioottivarma tapa vähentää vetoa.
Mutta ulkopuolinen kulttuurisesti oikea kuivaus perusrakenteen tukemiseksi voisi ehkä houkutella? Voisihan tehdä perusrakenteelle ulkopuolisen eristyksen vähentääkseen kosteuden lisäystä, jos se viettää kohti taloa. Olen lukenut siitä vähän kirjoissa. Käytetään, jos en väärin muista, talosta kaivettu kallistus, ehkä 1:10, noin metrin talosta ulospäin. Eristetään (kuori olisi erinomaisen hyvä) ja laitetaan noin 10 cm savea päälle tiivistämiseksi, mutta varmista, että on noin 30 cm sokkeliin, jos mahdollista (ulkoisesti).
Tämä pitäisi vähentää kosteuden lisäystä perusrakenteelle...
Täytyy etsiä vähän tietoa, ehkä palaan parin päivän päästä mutta savikerros perusmuurin sisäpuolella (jos se jo voidaan katsoa tiiviiksi) tai täyttämällä lattialaattia sisäpuolisella savikerroksella oli idioottivarma tapa vähentää vetoa.
Mutta ulkopuolinen kulttuurisesti oikea kuivaus perusrakenteen tukemiseksi voisi ehkä houkutella? Voisihan tehdä perusrakenteelle ulkopuolisen eristyksen vähentääkseen kosteuden lisäystä, jos se viettää kohti taloa. Olen lukenut siitä vähän kirjoissa. Käytetään, jos en väärin muista, talosta kaivettu kallistus, ehkä 1:10, noin metrin talosta ulospäin. Eristetään (kuori olisi erinomaisen hyvä) ja laitetaan noin 10 cm savea päälle tiivistämiseksi, mutta varmista, että on noin 30 cm sokkeliin, jos mahdollista (ulkoisesti).
Tämä pitäisi vähentää kosteuden lisäystä perusrakenteelle...
jon_h sanoi:
Anders_Roslagen: Sen viesti oli jäänyt minulta huomaamatta, kiitos. Ja kiitos vinkistä salaojituksesta, sitä kannattaa miettiä.
Torpanders, pelkään, että minulla on vielä huonommat edellytykset kuin sinulla. Lattia menee tapauksessani vain 1-3 cm ylös hirttä pitkin. Miten suosittelet pitämään vedon vapaana hirren ja peruskivien välissä? Perustukseni on hyvin huolimattomasti tehty, enimmäkseen hieman kivenmuruja heitetty nurkkakivien väliin. Ja nurkkakivet ovat myös huolimattomasti tehtyjä, ne ovat painuneet alas melko paljon. Täytyy kiilata uusilla kivillä, kun vaihdan hirret.
Torpanders, pelkään, että minulla on vielä huonommat edellytykset kuin sinulla. Lattia menee tapauksessani vain 1-3 cm ylös hirttä pitkin. Miten suosittelet pitämään vedon vapaana hirren ja peruskivien välissä? Perustukseni on hyvin huolimattomasti tehty, enimmäkseen hieman kivenmuruja heitetty nurkkakivien väliin. Ja nurkkakivet ovat myös huolimattomasti tehtyjä, ne ovat painuneet alas melko paljon. Täytyy kiilata uusilla kivillä, kun vaihdan hirret.
Ok, miltä ulkopuoli näyttää?jon_h sanoi:
Onko sinulla tilaa laskea syyliä eli yksi hirsi alemmas, jos joka tapauksessa aiot nostaa taloa ja jatkaa töitä?
Voitko uhrata jonkin verran kattokorkeudesta?
On otettava, mitä voi, jokainen senttimetri on arvokas kylmäsillan vähentämiseksi.
Jos saat 10 cm, sen pitäisi riittää, koska kylmäsilta on suojattu talon sisäpuolella.
Perustukseni koostuu luonnollisesta kivestä, jonka halkaisija on 60-120 cm, ja se on tiivistetty pikkukivillä sekoitettuna vanhaan saveen/lantaan/sammaleeseen, jne.?
Joten se on vedoton... eli tiivistää syylin vasten.
Luulen, että en voi kohtuullisin keinoin saada lisää puutavaraa alaspäin kuin mitä rakenne jo sisältää (tai tulee sisältämään). Maa on jo niin korkealla, että vaadittaisiin laaja kaivuu saadakseni sen riittävän alas ilman, että maa kallistuu taloa kohti. Itse taloa on vaikea nostaa, se nostetaan lähinnä kahdesta kulmasta ehkä 50-100 mm palauttamaan se, mikä on vajonnut ja lahonnut pois. Sitten savupiipun kanssa tulee ongelmia, jos nostan enemmän.
Ja huonekorkeutta en voi tuskin uhrata, katto on nyt noin 185-210 cm korkeudella. Ja minä olen 199..
Ja huonekorkeutta en voi tuskin uhrata, katto on nyt noin 185-210 cm korkeudella. Ja minä olen 199..
Ok, sitten en tiedä..kysy joltakin ammattilaiselta, joka osaa rakennusten säilytyksen, ehkä heillä on ratkaisu?jon_h sanoi:En usko, että kohtuullisin keinoin voisi lisätä enemmän puutavaraa alhaalla kuin mitä rakenteessa jo on (tai tulee olemaan). Maanpinta on jo niin korkealla, että vaadittaisiin laajaa kaivamista, jotta se saataisiin tarpeeksi alhaiseksi ilman, että maa kallistuisi taloa kohti. Talon itsensä nostaminen on vaikeaa, lähinnä kahdesta kulmasta sitä nostetaan ehkä 50-100 mm, jotta saadaan palautettua se, mikä on vajonnut ja lahonnut. Sitten tulisi ongelmia savupiipun kanssa, jos nostan enemmän.
Ja en voi juuri tinkää huonekorkeudesta, katto on 185-210 cm välissä tällä hetkellä. Ja minä olen 199..
199 pitkä ja 185 katto..uj uj
olen 190 ja minulla on 210.. aivan avaruus!
Vaihtoehto voi olla maan kaivaminen ja eristäminen (geotex/soraa/solumuovia/PE-kalvo) sen päälle rakennat puulattiasi (koolattu tai uiva).
Tämä on käytännössä muunnelma modernista eristetystä ryömintätilasta.
Jotta se toimisi, yksityiskohdat ovat tärkeitä, PE-kalvon täytyy ulottua ulos alushirren alta ja myös asetettava huolellisesti muurirakenteeseen ja vastaaviin.
On myös suositeltavaa asettaa alushirren alapintaan pelti tippanokalla (perinteisempi olisi savi ja tuohi) ohjaamaan vettä pois alushirrestä/muovista.
Mitä saat aikaan, on periaatteessa irrottaa perusta muusta talosta.
Mitä tulee kevytsoraan, ne eivät käytännössä ole täysin kapillaarikatkaisevia.
Tämä on käytännössä muunnelma modernista eristetystä ryömintätilasta.
Jotta se toimisi, yksityiskohdat ovat tärkeitä, PE-kalvon täytyy ulottua ulos alushirren alta ja myös asetettava huolellisesti muurirakenteeseen ja vastaaviin.
On myös suositeltavaa asettaa alushirren alapintaan pelti tippanokalla (perinteisempi olisi savi ja tuohi) ohjaamaan vettä pois alushirrestä/muovista.
Mitä saat aikaan, on periaatteessa irrottaa perusta muusta talosta.
Mitä tulee kevytsoraan, ne eivät käytännössä ole täysin kapillaarikatkaisevia.
Järkevä ehdotus, mutta juuri muoviliitos on vaikea saada hyväksi. Erityisesti väliseiniä vastaan, jotka enemmän tai vähemmän lepäävät kiven päällä koko matkan.
Leca 12-20K:lla pitäisi olla kapillaarinen nousukorkeus 75 mm ymmärtääkseni.
Leca 12-20K:lla pitäisi olla kapillaarinen nousukorkeus 75 mm ymmärtääkseni.