Olen juuri siivonnut kahdesta kellarihuoneesta, hienosäätänyt metallinpaljastimella ja löytänyt seuraavaa:
Ensimmäisessä huoneessa lattia on täydellisessä kunnossa ilman halkeamia, eikä siellä ole myöskään viemäröintiä laatassa. Toisessa huoneessa näkyy pieni pitkittäinen halkeama, joka noin 80 %:n osuudelta kulkee samaan suuntaan kuin viemäriputki näyttää kulkevan (tarkistettu putken suunnasta seinästä + sävytetty metallinpaljastimella talon "sydänseinään", jossa putki kulkee vinoon ovenkynnyksen alla autotalliin).
Kysymys tässä yhteydessä on, mitä halkeilu viemärin suunnassa osoittaa, onko kyse vain putken ympärille asettumisesta vai aiheuttaako putken ruostuminen lattian halkeamisen.
Ajattelen porata koereikiä muutamaan kohtaan yrittääkseni selvittää laatan paksuutta ja mitä alusmateriaali sisältää.
Ensimmäisessä huoneessa lattia on täydellisessä kunnossa ilman halkeamia, eikä siellä ole myöskään viemäröintiä laatassa. Toisessa huoneessa näkyy pieni pitkittäinen halkeama, joka noin 80 %:n osuudelta kulkee samaan suuntaan kuin viemäriputki näyttää kulkevan (tarkistettu putken suunnasta seinästä + sävytetty metallinpaljastimella talon "sydänseinään", jossa putki kulkee vinoon ovenkynnyksen alla autotalliin).
Kysymys tässä yhteydessä on, mitä halkeilu viemärin suunnassa osoittaa, onko kyse vain putken ympärille asettumisesta vai aiheuttaako putken ruostuminen lattian halkeamisen.
Ajattelen porata koereikiä muutamaan kohtaan yrittääkseni selvittää laatan paksuutta ja mitä alusmateriaali sisältää.
Meidän lattiamme oli myös halkeillut ennen kuin poistimme sen. Ne olivat samassa suuntauksessa kuin viemäriputki, mutta noin 1 metrin lähempänä lattian keskikohtaa. Selitys, jonka sain joltakin, oli että seinät olivat laskeutuneet, mutta ei lattia, koska se on valettu jälkeenpäin.
Se ei tosin selitä, miksi lattia oli hyvä toisessa huoneessasi. Huoneiden muoto ja lattian koko vaikuttavat luultavasti myös asiaan.
Se ei tosin selitä, miksi lattia oli hyvä toisessa huoneessasi. Huoneiden muoto ja lattian koko vaikuttavat luultavasti myös asiaan.
Käytyäni läpi kellarin ja mitattuani myös radonkaasut, kallistun voimakkaasti seuraaviin toimenpiteisiin, antakaa mielellään näkemyksiä tästä:
1: "Kirurginen" toimenpide - viemäri.
Leikata ja purkaa betonilattia vain siitä kohtaa, jossa viemäriputki kulkee, asettaa takaisin materiaaleja kuten räjähdyskivää/uusi karkea sepeli-uudet viemäriputket/kaivot jne., jotka eristetään ja sitten valetaan uudelleen + kiillotetaan.
2: Karhentaa mahdolliset halkeamat kellarin lattiassa ja talonseinien sisäreunoilla ja tiivistää ne epoksilla sekä hioa alas, sen jälkeen hengittävä lattian maali, kuten silikaatti.
3: Kairata 100 mm reiät lattiassa kahdessa paikassa tuuletusputkia varten, jotka liitetään tuulettimeen, joka sitten puhaltaa radonpitoista ilmaa suoraan talon ulkopuolelle, liitetään myös "lattiaplatoniin" - katso kohta 4. Myös olemassa oleva ulkopuolinen salaojitus korjataan imevällä tuulettimella. Tämän jälkeen suljetaan kaikki taloon tulevat kanavistot.
4: Kaksi kellarihuonetta varustetaan todennäköisesti "lattiaplatonilla", jonka päällä on mukavuuden vuoksi jokin yksinkertaisempi "klikattava lattia" (lämpöä on seinäelementin kautta - vältetään lattialämmitys). Pesutuvassa poistan vanhan maalin ja laitan klinkkerit suoraan lattiaan isoilla saumoilla, jotta mahdollista kosteutta pääsee läpi.
1: "Kirurginen" toimenpide - viemäri.
Leikata ja purkaa betonilattia vain siitä kohtaa, jossa viemäriputki kulkee, asettaa takaisin materiaaleja kuten räjähdyskivää/uusi karkea sepeli-uudet viemäriputket/kaivot jne., jotka eristetään ja sitten valetaan uudelleen + kiillotetaan.
2: Karhentaa mahdolliset halkeamat kellarin lattiassa ja talonseinien sisäreunoilla ja tiivistää ne epoksilla sekä hioa alas, sen jälkeen hengittävä lattian maali, kuten silikaatti.
3: Kairata 100 mm reiät lattiassa kahdessa paikassa tuuletusputkia varten, jotka liitetään tuulettimeen, joka sitten puhaltaa radonpitoista ilmaa suoraan talon ulkopuolelle, liitetään myös "lattiaplatoniin" - katso kohta 4. Myös olemassa oleva ulkopuolinen salaojitus korjataan imevällä tuulettimella. Tämän jälkeen suljetaan kaikki taloon tulevat kanavistot.
4: Kaksi kellarihuonetta varustetaan todennäköisesti "lattiaplatonilla", jonka päällä on mukavuuden vuoksi jokin yksinkertaisempi "klikattava lattia" (lämpöä on seinäelementin kautta - vältetään lattialämmitys). Pesutuvassa poistan vanhan maalin ja laitan klinkkerit suoraan lattiaan isoilla saumoilla, jotta mahdollista kosteutta pääsee läpi.
Muutamia täydentäviä yksityiskohtia aiempaan vastaukseen:
Kohta 2 -epoksi:
Tietojen mukaan tietty epoksi voi olla "elastinen", mutta muuten voin jyrsiä halkeaman ja painaa alas silikonin, sitten laittaa hieman lattialaastia tai sementtiä päälle ja hioa, tavoite on pitää radonkaasut poissa.
Kohta 3 -radon:
Kysymys on graniittisesta peruskallion aiheuttamasta maaperäradonista betonilaatan alla + voimakas tulo kadun kaivosta, joka on myös tiivistettävä. Olen aiemmin asettanut 2 kpl salaojaputkia ja soraa talon kahden pitkän sivun viereen. Mahdollisesti voisin liittää tuulettimen näihin kahteen ja sitten lisä "työntönä" painaa sisäilmaa laatan alle (ns. ilmatyynytekniikka) yhdellä 100mm porareiällä, mutta silloin herää kysymys, kuinka paljon kondensaatiota se synnyttää ja minne se voi hiipiä.
Kohta 4 -kosteus:
Betonilaatta on kostea kesällä kondensaation vuoksi, nyt talvella se on kuiva, kosteus tulee alhaalta ja nousee ylöspäin taloon + kondensoituminen kesällä, kun kostea lämmin ilma muodostaa kosteutta lattiaa vasten. Lattialla on suuri jäähdytysvaikutus, viime kesänä, kun meillä oli +32 varjossa, oli +19 kellarissa (niin kauan kuin ikkunat olivat kiinni). Jos laitan klinkkeriä, asiantuntijat suosittelevat tiettyä etäisyyttä laattojen välillä, jotta kosteus voi liikkua vapaasti ilman, että se "jumittuu" mihinkään. Jos asettaa muovin/teipin lattialle kesällä, se irtoaa muutamassa tunnissa, talvella ei ole ongelmia. Betonilaatta on soran/räjäytetyn kiven päällä, joka on suoraan graniittikalliota vasten.
Kohta 2 -epoksi:
Tietojen mukaan tietty epoksi voi olla "elastinen", mutta muuten voin jyrsiä halkeaman ja painaa alas silikonin, sitten laittaa hieman lattialaastia tai sementtiä päälle ja hioa, tavoite on pitää radonkaasut poissa.
Kohta 3 -radon:
Kysymys on graniittisesta peruskallion aiheuttamasta maaperäradonista betonilaatan alla + voimakas tulo kadun kaivosta, joka on myös tiivistettävä. Olen aiemmin asettanut 2 kpl salaojaputkia ja soraa talon kahden pitkän sivun viereen. Mahdollisesti voisin liittää tuulettimen näihin kahteen ja sitten lisä "työntönä" painaa sisäilmaa laatan alle (ns. ilmatyynytekniikka) yhdellä 100mm porareiällä, mutta silloin herää kysymys, kuinka paljon kondensaatiota se synnyttää ja minne se voi hiipiä.
Kohta 4 -kosteus:
Betonilaatta on kostea kesällä kondensaation vuoksi, nyt talvella se on kuiva, kosteus tulee alhaalta ja nousee ylöspäin taloon + kondensoituminen kesällä, kun kostea lämmin ilma muodostaa kosteutta lattiaa vasten. Lattialla on suuri jäähdytysvaikutus, viime kesänä, kun meillä oli +32 varjossa, oli +19 kellarissa (niin kauan kuin ikkunat olivat kiinni). Jos laitan klinkkeriä, asiantuntijat suosittelevat tiettyä etäisyyttä laattojen välillä, jotta kosteus voi liikkua vapaasti ilman, että se "jumittuu" mihinkään. Jos asettaa muovin/teipin lattialle kesällä, se irtoaa muutamassa tunnissa, talvella ei ole ongelmia. Betonilaatta on soran/räjäytetyn kiven päällä, joka on suoraan graniittikalliota vasten.
Miksi en ajatellut sitä, poraa reikä ja laita sisään lämpömittari, se on todella fiksua.
Koska minulla on yhdistelmä lämpömittareita ja kosteusmittareita, aion irrottaa anturit, juottaa jatkojohdon ja laskea ne porareikiin, jotta voin lukea sekä kosteutta että lämpötilaa + radonpitoisuuksia "laatan" alla. Sitten minulla on "luonnollinen" aukko tarkistusluukun kohdalla, joten voin kokeilla tuuletinta ja katsoa mitä tapahtuu, vaimo ei näe minua tänäkään viikonloppuna....
Katsotaan, voiko joku muu antaa neuvoja mahdollisista laattojen lattiaan kellarissa, vai pitäisikö jättää tämä ajatus ja kokeilla toista vaihtoehtoa.
Koska minulla on yhdistelmä lämpömittareita ja kosteusmittareita, aion irrottaa anturit, juottaa jatkojohdon ja laskea ne porareikiin, jotta voin lukea sekä kosteutta että lämpötilaa + radonpitoisuuksia "laatan" alla. Sitten minulla on "luonnollinen" aukko tarkistusluukun kohdalla, joten voin kokeilla tuuletinta ja katsoa mitä tapahtuu, vaimo ei näe minua tänäkään viikonloppuna....
Katsotaan, voiko joku muu antaa neuvoja mahdollisista laattojen lattiaan kellarissa, vai pitäisikö jättää tämä ajatus ja kokeilla toista vaihtoehtoa.
Bergo- tai Hestraplattan ehkä :-/
http://www.alltombostad.se/produkter/6/47/61332/
http://www.flooring.se/se/bergoplattan.asp
http://www.siltex.se/hestraplattan.html
sillä puuritilä ei oikein tule kysymykseen
http://www.alltombostad.se/produkter/6/47/61332/
http://www.flooring.se/se/bergoplattan.asp
http://www.siltex.se/hestraplattan.html
sillä puuritilä ei oikein tule kysymykseen
Hei äiti, siitä onkin aikaa.
Joo, meillä on jo Bergo yhdessä paikassa, mutta vaimo valittaa kaikesta roskasta, jota pölynimuri ei ota ja joka jää laattojen sisään.
Puulattio, onko se se juttu Swedbergsiltä, jossa on puoliksi teak-puulattio ja puoliksi tyyliin Bergo, joka maksaa paljon ??, muuten olen kiinnostunut.
Joo, meillä on jo Bergo yhdessä paikassa, mutta vaimo valittaa kaikesta roskasta, jota pölynimuri ei ota ja joka jää laattojen sisään.
Puulattio, onko se se juttu Swedbergsiltä, jossa on puoliksi teak-puulattio ja puoliksi tyyliin Bergo, joka maksaa paljon ??, muuten olen kiinnostunut.
Klinkkeri on minun 1. valintani, mutta se riippuu siitä, että lattian täytyy pystyä "hengittämään"., vai onko olemassa jonkinlaista huokoista kiveä, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä?
Kumpikaan klinkkeri, kiinnityslaasti tai saumamassa ei ole tiivis.
Vaimo työskentelee suuremmassa rakennusyrityksessä, ja eräs heidän terävimmistä suunnittelijoistaan suosittelee klinkkeriä kellarilattialle (ilman vedeneristettä). Vaikka meiltä puuttuu eristys, perusajatus on mielestäni sama.
Meidän laattamme on lisäksi melko kuiva, koska sen alla on runsaasti räjäytyskiveä. Jos laattasi on erittäin kostea, saatat haluta miettiä toisin, vaikka en näekään siihen suurempaa syytä spontaanisti.
Vaimo työskentelee suuremmassa rakennusyrityksessä, ja eräs heidän terävimmistä suunnittelijoistaan suosittelee klinkkeriä kellarilattialle (ilman vedeneristettä). Vaikka meiltä puuttuu eristys, perusajatus on mielestäni sama.
Meidän laattamme on lisäksi melko kuiva, koska sen alla on runsaasti räjäytyskiveä. Jos laattasi on erittäin kostea, saatat haluta miettiä toisin, vaikka en näekään siihen suurempaa syytä spontaanisti.