Voiko nähdä, miten vanha pohjalaatta on valettu?
Minulla on talo, joka on rakennettu vuonna 1933 ja joka seisoo graniittipohjalla rinteessä (koko alue on paljasta kalliota), talon kellari on suorakaiteen muotoinen ja keskellä tätä "suorakulmiota" kulkee yksi kantava seinä (muurattu tiilestä), joka kulkee samansuuntaisesti "suorakulmion pitkän sivun" kanssa. Kolmen oviaukon kohdalla voi nähdä halkeaman, joka kulkee samansuuntaisesti seinän suunnassa ja vastaa kantavan seinän ulkomittoja.
Tarvitsen tietää, valettiinko pohjalaatta sen jälkeen, kun graniittiperusta kohotettiin, ja muurattiinko kantava keskiseinä sitten pohjalaatan päälle, vai tehtiinkö ulkoseinät ja kantava seinä ensin ja valettiinko pohjalaatta vasta myöhemmin.
Tietääkö joku vanhaa 30-luvun rakennustekniikkaa?
Minulla on talo, joka on rakennettu vuonna 1933 ja joka seisoo graniittipohjalla rinteessä (koko alue on paljasta kalliota), talon kellari on suorakaiteen muotoinen ja keskellä tätä "suorakulmiota" kulkee yksi kantava seinä (muurattu tiilestä), joka kulkee samansuuntaisesti "suorakulmion pitkän sivun" kanssa. Kolmen oviaukon kohdalla voi nähdä halkeaman, joka kulkee samansuuntaisesti seinän suunnassa ja vastaa kantavan seinän ulkomittoja.
Tarvitsen tietää, valettiinko pohjalaatta sen jälkeen, kun graniittiperusta kohotettiin, ja muurattiinko kantava keskiseinä sitten pohjalaatan päälle, vai tehtiinkö ulkoseinät ja kantava seinä ensin ja valettiinko pohjalaatta vasta myöhemmin.
Tietääkö joku vanhaa 30-luvun rakennustekniikkaa?
Todennäköisesti se, mitä näet kellarissa, on vain valetut lattiat!
Kuvauksen perusteella, jonka annat talosta "granitgrund...", uskon, että sementtiä (=betoni) on käytetty säästeliäästi. Kallista siihen aikaan!
Kuvauksen perusteella, jonka annat talosta "granitgrund...", uskon, että sementtiä (=betoni) on käytetty säästeliäästi. Kallista siihen aikaan!
Hmmmm...?
Ovatko epäilykseni oikeat, että itse lattia valettiin sen jälkeen, kun ulkoseinät ja kantava keskiseinä (tiilestä) oli pystytetty? Autotallissa pohjalaatta on noin 50 cm paksu ja sen alla on irtonaista louhittua kiveä, kun katson alas tarkastusaukkoon viemärin ympärillä (luukku 60 x 40 cm), viemäri sijaitsee siellä pohjalaatan alla vasten louhittua kiveä.
Ovatko epäilykseni oikeat, että itse lattia valettiin sen jälkeen, kun ulkoseinät ja kantava keskiseinä (tiilestä) oli pystytetty? Autotallissa pohjalaatta on noin 50 cm paksu ja sen alla on irtonaista louhittua kiveä, kun katson alas tarkastusaukkoon viemärin ympärillä (luukku 60 x 40 cm), viemäri sijaitsee siellä pohjalaatan alla vasten louhittua kiveä.
kyllä, epäilyksesi ovat luultavasti oikeita. Ymmärrykseni mukaan oli melko yleistä, että talon ulkoseinät ja sydänseinä pystytettiin ensin ja kellarin lattia valettiin jälkikäteen.
Rakentaja on kuvannut talomme melko hyvin (rakennettu 1936-37 Helsingissä). Kellarin kakean voi rikkoa vasaralla. On toki joitakin paikkoja, joissa se on kovempi ja paksumpi, mutta useimmiten se on 1-3 cm paksu, ja sen alla on paljon soraa.
Osta rekyylitön kuminuija Julasta ja kokeile lyödä. Se voi olla melkein hauskaa, sillä joissakin tapauksissa alapuoleinen kerros on hieman vajonnut, joten levyn alla on suoraan ilmaa.
SWEHJO foorumilla on hieno kirja 40-luvulta, jossa kuvataan juuri mainittu rakennustekniikka. Jos olet onnekas, hän saattaa julkaista jonkin verran kuvia....
Rakentaja on kuvannut talomme melko hyvin (rakennettu 1936-37 Helsingissä). Kellarin kakean voi rikkoa vasaralla. On toki joitakin paikkoja, joissa se on kovempi ja paksumpi, mutta useimmiten se on 1-3 cm paksu, ja sen alla on paljon soraa.
Osta rekyylitön kuminuija Julasta ja kokeile lyödä. Se voi olla melkein hauskaa, sillä joissakin tapauksissa alapuoleinen kerros on hieman vajonnut, joten levyn alla on suoraan ilmaa.
SWEHJO foorumilla on hieno kirja 40-luvulta, jossa kuvataan juuri mainittu rakennustekniikka. Jos olet onnekas, hän saattaa julkaista jonkin verran kuvia....
Tulen entistä epävarmemmaksi nyt.
Tiedän, että esimerkiksi talon ulkopuolella oleva portaikko valettiin "prosenttimenetelmällä", jossa lisättiin paljon räjähdyskiveä ja vähän betonia päälle. Mutta 50 cm paksuinen betonikerros autotallin puhdistuskaivon kohdalla viittaa "bunkkerivaluun" pohjalevyssä. Talo on rakennettu kestäville materiaaleille, kaikki käsityöläiset manaavat ja kiroavat kovan puun takia, joka on vähintään 30 mm paksua, täynnä pihkaa niin että tiikeri(leikkuut) kuluvat loppuun, palkit ovat 4 x 9 tuumaa, kantavat lankut ovat 2 x 2 tuumaa jne. Kellarikerroksen lattiaan emme ole vielä koskeneet, mutta se on "uutta vastaava" vaikka on 70 vuotta vanha. Ainoa haittapuoli on, että se on kesällä liian kylmä, joten siitä tulee aivan kostea kondenssiveden takia.
Tiedän, että esimerkiksi talon ulkopuolella oleva portaikko valettiin "prosenttimenetelmällä", jossa lisättiin paljon räjähdyskiveä ja vähän betonia päälle. Mutta 50 cm paksuinen betonikerros autotallin puhdistuskaivon kohdalla viittaa "bunkkerivaluun" pohjalevyssä. Talo on rakennettu kestäville materiaaleille, kaikki käsityöläiset manaavat ja kiroavat kovan puun takia, joka on vähintään 30 mm paksua, täynnä pihkaa niin että tiikeri(leikkuut) kuluvat loppuun, palkit ovat 4 x 9 tuumaa, kantavat lankut ovat 2 x 2 tuumaa jne. Kellarikerroksen lattiaan emme ole vielä koskeneet, mutta se on "uutta vastaava" vaikka on 70 vuotta vanha. Ainoa haittapuoli on, että se on kesällä liian kylmä, joten siitä tulee aivan kostea kondenssiveden takia.
TN-Funkis! Rensakaivon kohdalla paksuus ei välttämättä tarkoita sitä mitä luulet. Minun 30-luvun talossa Tukholmassa on myös rautainen rensaluukku (jossa on rensakaivo alla) kellarilattiassa, ja se näyttää siltä kuin laatta olisi erittäin paksu. Mutta älä anna sen hämätä. Minun tapauksessani se oli vain juuri rensaluukun ympärillä, että se oli niin paksu. Oikeastaan oli vain valettu pieni "laatikko" juuri rensaluukun ympärille. Niissä kohdissa, joissa olen porannut kellarilattian muualla, se oli 3 ja 10 cm paksu. Luulen, että viemäriputket asetettiin, täytettiin kivillä ja sitten valetttiin ohut kerros päälle. Koska haluttiin rensakaivo, ei täytetty kivillä juuri sen ympärillä, ja näin näyttää siltä, että kakku on hyvin paksu ympärillä. Oikein varma ei kuitenkaan ole ennen kuin ryhtyy hommiin porakoneella... Minulla on useita huoneita jäljellä porattavaksi, ja välillä olen itsekin huolissani paksuudesta. Eniten olen kuitenkin huolissani siitä, että koko talo romahtaa, kun poraan kellarilattian pois...
Aha, koska useat täällä ovat rikkoneet kellarilattioita 30-luvun taloissa, oliko teillä betoniterästä vai oliko se vain "heitetty betoni"?
Syynä kysymykseen on, että yritin jäljittää vanhaa valurautaista viemäriä metallinpaljastimella, mutta se piippasi käytännössä kaikkialla lattialla. Jos ei ole hyvää viemäripiirustusta (alkuperäinen ei vastaa todellisuutta), onko mitään vinkkejä, kuinka voisi jäljittää viemäriputkia, kun betoniterästä esiintyy?
Syynä kysymykseen on, että yritin jäljittää vanhaa valurautaista viemäriä metallinpaljastimella, mutta se piippasi käytännössä kaikkialla lattialla. Jos ei ole hyvää viemäripiirustusta (alkuperäinen ei vastaa todellisuutta), onko mitään vinkkejä, kuinka voisi jäljittää viemäriputkia, kun betoniterästä esiintyy?
Armerings-vahettereförnåt-järn? Nänä, teräs vaikuttaa myös olleen luksustuote 30-luvulla. Sitä vastoin eternit oli varmasti halpaa ;D
Kovaa Tukholmalaiskallio 1 millimetri betonin alla:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0952.jpg
...mutta useimmiten se oli savea ja sparsten:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0944.jpg
Kovaa Tukholmalaiskallio 1 millimetri betonin alla:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0952.jpg
...mutta useimmiten se oli savea ja sparsten:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/maj/kallare_500/IMG_0944.jpg
Ja liityn Synpunkters ja Fasting65s kommentteihin, jotka ovat myös sopusoinnussa sen 30-40-luvun kirjan kanssa, joka minulla on. Kaiva tasaiseksi alue, johon talo tulee, rakenna kellariseinät, valaa laatikko tulevaa viemärin puhdistuskaivoa varten, aseta viemäri ja valaa sitten lattia. Jos en erehdy, kyseisessä kirjassa ei myöskään mainita raudoitusta kellarilattian työohjeissa. Eikä minulla ole sitä talossani vuodelta 36 (jota juuri nyt puretaan)...
Luulen, että voisin käydä meidän kirjastossa (joka ei ole vielä suljettu .....).
Swehjo:n kirja on erittäin mielenkiintoinen, voiko kysyä kirjailijasta, kustantajasta ja julkaisuvuodesta?
Toinen asia, joka tulee mieleeni, kun teette remppaa niin että pöly vain pöllyää, mitä "uusia" materiaaleja käytätte vanhan korvaamiseen? Onhan melko helppoa valita jokin "moderni" materiaali, joka ei sitten sovellu 30-luvun rakenteeseen, ajatellen kaikkia keskusteluja uudesta eristyksestä, jossa voi helposti tulla erilaisia kosteussuojeluongelmia ja muita vastaavia.
Swehjo:n kirja on erittäin mielenkiintoinen, voiko kysyä kirjailijasta, kustantajasta ja julkaisuvuodesta?
Toinen asia, joka tulee mieleeni, kun teette remppaa niin että pöly vain pöllyää, mitä "uusia" materiaaleja käytätte vanhan korvaamiseen? Onhan melko helppoa valita jokin "moderni" materiaali, joka ei sitten sovellu 30-luvun rakenteeseen, ajatellen kaikkia keskusteluja uudesta eristyksestä, jossa voi helposti tulla erilaisia kosteussuojeluongelmia ja muita vastaavia.
Asetimme viemäriputket sorapedille ja valimme ne sitten kiinni. Ei mitään hienoa. Ei ollut voimia, aikaa tai halua remontoida kellaria nykyaikaisten periaatteiden mukaisesti eristyksellä, salaojituksella, raudoituksella, lattialämmityksellä ja ties millä.
Tässä on toinen klubista ohut pohjalevy ilman raudoitusta! Talo rakennettu -39. Oli 5 cm kerros hienobetonia päällä ja sitten 10-15 cm sekabetonia, jossa oli sekoitettuna erilaisia kiviä. Sen alla oli savea (vanhaa järvenpohjaa).
Kun täytin uudelleen, yritin noudattaa kaikkia sääntöjä maarätin, salaojakerroksen, eristyksen ja betonin kanssa. En ole vielä huomannut kosteuden siirtymistä, mutta se johtuu luultavasti siitä, että lattialämmitys ei ole vielä kytketty... (Minulla on yksi huone jäljellä tehtäväksi keväällä.)
Kun täytin uudelleen, yritin noudattaa kaikkia sääntöjä maarätin, salaojakerroksen, eristyksen ja betonin kanssa. En ole vielä huomannut kosteuden siirtymistä, mutta se johtuu luultavasti siitä, että lattialämmitys ei ole vielä kytketty... (Minulla on yksi huone jäljellä tehtäväksi keväällä.)
"Pientalomien rakentaminen omalla työllä, Tee-se-itse-kirja omakotitalon rakentajille, Ohjekirja koottu Tukholman kaupungin Kiinteistötoimiston Pientalotoimiston toimesta"
Julkaisuvuosi on 1963, mutta kuvat, tekniset ratkaisut ja työnkuvaukset tuoksuvat huomattavasti enemmän 30-luvulta, joten se lienee uusintapainos...
Ei, ei mitään ISBN-numeroa :
Julkaisuvuosi on 1963, mutta kuvat, tekniset ratkaisut ja työnkuvaukset tuoksuvat huomattavasti enemmän 30-luvulta, joten se lienee uusintapainos...
Ei, ei mitään ISBN-numeroa :
Täytyy vain huomauttaa, että minun 50-luvun talossani oli nopeampaa käyttää kangia kuin konetta, koska kone teki enimmäkseen pölyä, kun taas kangilla pystyi irrottamaan suurempia alueita. Noin 3 cm valua kivimurskauksella. Ja viemäriputkeni ovat betonia eivätkä valurautaa. Valurautaa on pystysuorissa viemäreissä.
Mitkä ovat edut / haitat siitä, että vain ajetaan ne osat pohjalevystä, joissa viemäriputket kulkevat?
(suuri kellari = paljon kivenmurskaa ja ongelmat kaikkien tavaroiden varastoinnissa)
Sitten on myös olemassa ns. "relining" (vedetään eräänlainen epoksiletku vanhaan viemäriin, joka sitten pumpataan ylös korkeassa paineessa, -sen pitäisi tiedon mukaan kestää 50 vuotta lisää...?)
(suuri kellari = paljon kivenmurskaa ja ongelmat kaikkien tavaroiden varastoinnissa)
Sitten on myös olemassa ns. "relining" (vedetään eräänlainen epoksiletku vanhaan viemäriin, joka sitten pumpataan ylös korkeassa paineessa, -sen pitäisi tiedon mukaan kestää 50 vuotta lisää...?)