Aion valaa pöytätason, joka on 3 cm paksu, ja olen hyvin huolissani siitä, että raudoitusverkon tummat jäljet näkyvät valmiissa tuloksessa, kuten olen nähnyt monissa kuvissa verkossa.
Ja toivon vinkkejä valutekniikasta pikemminkin kuin tuotteista, joita täytyisi ostaa, koska kaikki tuotteet on jo ostettu, joten niitä ei voi muuttaa. Käytössäni on hienobetoni.
Ja toivon vinkkejä valutekniikasta pikemminkin kuin tuotteista, joita täytyisi ostaa, koska kaikki tuotteet on jo ostettu, joten niitä ei voi muuttaa. Käytössäni on hienobetoni.
Kaikkitietävä
· Västra Götaland
· 12 302 viestiä
Ei aavistustakaan mutta:
Miksi tulee tummia jälkiä?
Johtuuko se siitä, että verkko ruostuu? Jos niin, kirkaslakka tai korvata lasikuidulla?
Voiko ensin kaataa betonia, sitten odottaa vähän ja hetken kuluttua laittaa verkon?
Miksi tulee tummia jälkiä?
Johtuuko se siitä, että verkko ruostuu? Jos niin, kirkaslakka tai korvata lasikuidulla?
Voiko ensin kaataa betonia, sitten odottaa vähän ja hetken kuluttua laittaa verkon?
Juuri tätä haluan tietää. En ole itse vielä alkanut valamaan, mutta haluan selvittää, miten estetään tämä ilmiö ennen kuin aloitan.
Käytä ruostumatonta armeringsnät. Käytetään yleensä kylpyhuonerakennuksissa.
Merkit eivät johdu siitä, että raudoitus ruostuu. Niin ei tapahdu, koska betoni suojaa sitä. Sen sijaan merkkejä voi ilmestyä, kun betonia "sekoitetaan" raudoituksen laskiessa. Minulla ei ole hyvää vastausta siihen, miten tämä ratkaistaan, mutta äärimmäinen tarkkuus verkon sijoittamisessa (sen tulee olla keskellä) voi auttaa.
Mutta jos käytetään ruostumatonta raudoitusta, "värjäytymistä" ei tapahdu.V vectrex sanoi:
Se ei ole ruoste, joka aiheuttaa sävyeroja betonissa verkon alentamisen jälkeen. Se johtuu siitä, että koostumus tai mitä pitäisi sanoa, muuttuu siellä missä verkkoa on painettu alas. Paras tapa on varmaankin kiinnittää verkko oikealle korkeudelle ennen betonin valamista. Vaihtoehtoisesti täyttää puoliväliin, laittaa verkko ja täyttää loput. Sitten pintakerros täytyy sekoittaa kunnolla, jotta betoni on täysin homogeeninen.
Olen kyllä käyttänyt laajenevaa betonia valamilleni levyille, mutta olen tehnyt telineen raudoitusta varten, jotta voin ensin täyttää hieman alle puolet korkeudesta ilman raudoitusta. Sitten asetan raudoituskonstruktion paikalleen ja täytän loput betonilla. En ole saanut merkkejä sen enempää raudoitusverkosta kuin raudoitusraudastakaan.
Ruostumaton ei ole välttämätöntä ja vain turha rahankäyttö.
Ruostumaton ei ole välttämätöntä ja vain turha rahankäyttö.
Kysymys on, pitäisikö tiivistää betonimassaa vai ei sen jälkeen kun raudoitus on asetettu paikalleen? Näyttää siltä, että tästä on erilaisia teorioita. Ripustettu raudoitus on vaikea, koska minun on vedettävä rätskiva muotin yli.
Mutta tuntuu, että raudoitus halutaan joka tapauksessa mahdollisimman kauaksi penkin pinnasta ja silloin on lähes parempi asettaa se mahdollisimman lähelle yläreunaa valuessa, jotta se päätyisi mahdollisimman alas kun levy jää paikoilleen. Jos raudoitusjälkiä näkyy levyn alapuolella, ei se haittaa mitään.
Mutta tuntuu, että raudoitus halutaan joka tapauksessa mahdollisimman kauaksi penkin pinnasta ja silloin on lähes parempi asettaa se mahdollisimman lähelle yläreunaa valuessa, jotta se päätyisi mahdollisimman alas kun levy jää paikoilleen. Jos raudoitusjälkiä näkyy levyn alapuolella, ei se haittaa mitään.
Ei ollut suuria huolia vetää rätbrädan kanssa, olihan vain kyse kulmasta "runt" upphängningarna.
Riski, jonka otat laittamalla armeringen lähelle pintaa, on että se voi alkaa ruostua ja silloin betoni halkeaa. Jos täytät ensin puoleen väliin muotin, kuten sanottu, et saa jälkiä, ja jos lisäksi vibraat ensimmäisen puolen ensin, sinulla on sekä hängslen että livrem.
Riski, jonka otat laittamalla armeringen lähelle pintaa, on että se voi alkaa ruostua ja silloin betoni halkeaa. Jos täytät ensin puoleen väliin muotin, kuten sanottu, et saa jälkiä, ja jos lisäksi vibraat ensimmäisen puolen ensin, sinulla on sekä hängslen että livrem.
3 cm paksu on haaste, voitko tehdä sen paksummaksi niin se helpottaa paljon, se ei ole niin herkkä siirtää sitten myöskään. Olen seurannut tätä opasta Finjalta hyvällä menestyksellä https://bit.ly/2LQXmJm. Muutos, jonka olen tehnyt ja jonka mexitegel myös mainitsee, on se, että on parasta kaataa puolet betonista ilman vahvistusta ja koputtaa pois kaikki ilmakuplat, tämä vaihe muuten aiheuttaa jälkiä vahvisteen pinnalle. Sitten laitetaan vahvistuksen ja kaadetaan loput betonista, eikä sitten kosketa betonia paitsi vähän varovasti etureunassa, jotta kuplat saadaan pois sieltä.
Yritän löytää jonkin vahvikkeen, jossa tangot eivät makaa toistensa päällä, niin että verkosta tulee kaksin verroin paksumpi. Vaikea löytää..
Muuten, toinen kysymys, jos haluan vähän mattapintaisen, en niin kiiltävää. Pitäisikö minun silloin EI käsitellä formplyfa vai täytyykö se silti käsitellä? Vai riittääkö formplyfa-materiaalin ominaisuus irrottamaan levyn?
Muuten, toinen kysymys, jos haluan vähän mattapintaisen, en niin kiiltävää. Pitäisikö minun silloin EI käsitellä formplyfa vai täytyykö se silti käsitellä? Vai riittääkö formplyfa-materiaalin ominaisuus irrottamaan levyn?
Muotin on käsiteltävä, muuten on suuri riski, että siihen tarttuu betonin palasia, ei niin kaunista. Mutta se ei ole formplyfan pinta, joka antaa sileän pinnan betonilevyyn, sinun on hiottava levyn pintaa, kun betoni on kovettunut saadaksesi sen sileäksi (aikamoinen työ). Betoni on huokoista, joten riippuen siitä, mihin aiot käyttää sitä, sinun on esim. suljettava pinta vesilasilla, jotta se ei ime nesteitä. Finjabetongin oppaassa on esimerkkejä pintakäsittelystä. Käytin mehiläisvahaa, mutta siitä tulee hieman kiiltävämpi pinta silloin.peterwesterlund sanoi:
Ajattelin ostaa lattiaristikkoa, mutta se on liian lyhyt. Voiko ostaa kaksi ja limittää ne vai onko se turhaa? Ei kai siitä tule yhtä vakaata sillä alueella?
Rautaverkko on halkeamien lujittamiseen, "vakautta" varten käytetään tavallista harjaterästä.
Jos haluat kestävyyttä, käytä 10 mm tai mieluiten 12 mm harjaterästä pitkin jokaista pitkää sivua. Sido kiinni poikittain terästä lyhyillä sivuilla noin 20-25 cm välein. Tässä huomaat varmasti, että 30 mm paksuus on liian ohut
Jos haluat kestävyyttä, käytä 10 mm tai mieluiten 12 mm harjaterästä pitkin jokaista pitkää sivua. Sido kiinni poikittain terästä lyhyillä sivuilla noin 20-25 cm välein. Tässä huomaat varmasti, että 30 mm paksuus on liian ohut
Viimeksi muokattu: