125 mm reikä kantavassa betonirenkaassa, joitakin "ei-ei"?
D09,
Tämä on menetelmä, johon nyt kallistutaan. Reikäsaha ei tunnu realistiselta vaihtoehdolta, koska se vaatii kalliin reikäsahan ja tehokkaan koneen ostamista/vuokraamista. Minulla on pitkiä betoniporia JULA:sta ja tulen saamaan yksinkertaisemman/kevyemmän poravasaran joulun aikaan (ystävä osti minulle vanhan mallin JULA:sta Jönköpingissä; sitä ei ollut enää saatavilla Tukholmassa).
Olen porannut betonireikätiileen kiinnittääkseni proppuja ja se onnistui hyvin tavallisella iskuporakoneella, vaikka SDS-kiinnityksen saaminen tavalliseen istukkaan oli hieman hankalaa. Näin myös, kun muuraaja porasi aukon asentaakseen nuohousluukun, kun kasetti asennettiin, eikä siinä ollut mitään ongelmia. Hänellä oli iskuporakone, tosin Makita, jossa oli JULAn "kwb"-pora, eikä hän mielestään tarvinnut oikeastaan poravasaraa.
Onko teillä vinkkejä, miten saisin reiän suoraan seinän läpi? Ajattelin porata pitkällä poralla siihen kohtaan, mihin haluan reiän, ja sitten merkitä 125 mm ympyrän tämän ympärille molemmilta puolilta. Ei ole elintärkeää, että putken reikä on täysin 90° seinän läpi, mutta haluan olla niin huolellinen kuin voin.
Tämä on menetelmä, johon nyt kallistutaan. Reikäsaha ei tunnu realistiselta vaihtoehdolta, koska se vaatii kalliin reikäsahan ja tehokkaan koneen ostamista/vuokraamista. Minulla on pitkiä betoniporia JULA:sta ja tulen saamaan yksinkertaisemman/kevyemmän poravasaran joulun aikaan (ystävä osti minulle vanhan mallin JULA:sta Jönköpingissä; sitä ei ollut enää saatavilla Tukholmassa).
Olen porannut betonireikätiileen kiinnittääkseni proppuja ja se onnistui hyvin tavallisella iskuporakoneella, vaikka SDS-kiinnityksen saaminen tavalliseen istukkaan oli hieman hankalaa. Näin myös, kun muuraaja porasi aukon asentaakseen nuohousluukun, kun kasetti asennettiin, eikä siinä ollut mitään ongelmia. Hänellä oli iskuporakone, tosin Makita, jossa oli JULAn "kwb"-pora, eikä hän mielestään tarvinnut oikeastaan poravasaraa.
Onko teillä vinkkejä, miten saisin reiän suoraan seinän läpi? Ajattelin porata pitkällä poralla siihen kohtaan, mihin haluan reiän, ja sitten merkitä 125 mm ympyrän tämän ympärille molemmilta puolilta. Ei ole elintärkeää, että putken reikä on täysin 90° seinän läpi, mutta haluan olla niin huolellinen kuin voin.
Tärkeää on pitää kone suorassa, pieni kulmavirhe kasvaa suureksi, kun pitää porata "pitkälle"Paxman sanoi:
Ei oikeastaan tee niin paljon, koska raon voi peittää jälkeenpäin.
Joskus on parempi tehdä reiästä hieman liian suuri, niin välttyy "höyläämästä" myöhemmin.
Älä unohda porata keskikohtaa juustona sitten, jos työkalussa on talttausominaisuus, käytä sitä sitten, muuten se onnistuu taltalla ja vasaralla, kun kivi pitää poistaa.
Julaverktyg ovat hyviä välineitä
No... jos unohdetaan, että koko ilmanvaihto ei ole suunniteltu paloturvallisuutta ajatellen, niin luulen, että mahdollinen reikä autotallissa, joka on korjattu tyylikkäästi, ei ole niin vakava asia 60-luvulla rakennetussa omakotitalossa...
Mutta jos on hieman vainoharhainen, voi tiivistää reiän putken ympäriltä palotiivisteellä...
Kysymys on toisaalta, mitä eroa sillä on, jos autotallin ja talon muun osan välinen ovi on tavallinen sisäovi? Tuntuu siltä, että tehty reikä ei ole suurin ongelma...
Mutta muuten, jos huone on oma palovyöhyke, niin se pitää ottaa huomioon, kun tekee reikiä.
Mutta jos on hieman vainoharhainen, voi tiivistää reiän putken ympäriltä palotiivisteellä...
Kysymys on toisaalta, mitä eroa sillä on, jos autotallin ja talon muun osan välinen ovi on tavallinen sisäovi? Tuntuu siltä, että tehty reikä ei ole suurin ongelma...
Mutta muuten, jos huone on oma palovyöhyke, niin se pitää ottaa huomioon, kun tekee reikiä.
Ovi autotallin ja muun talon välillä on todellakin aivan normaali sisäovi. Uskon lisäksi, että palovaara on ollut huomattavasti suurempi oleskeluhuoneessa, jossa takka sijaitsee. Nyt riski on kuitenkin merkittävästi pienentynyt kasetin asennuksen myötä.
Sanoisin, että on suurempi riski, että lämmöntalteenottojärjestelmä levittää tulipalon toiseen suuntaan, niin sanotusti. Jos oleskeluhuoneessa syttyy tulipalo, voi tuli levitä autotalliin ja yläkertaan tuulettimen ja putken kautta...tai se valitsee reitin portaiden kautta ylös.
Sanoisin, että on suurempi riski, että lämmöntalteenottojärjestelmä levittää tulipalon toiseen suuntaan, niin sanotusti. Jos oleskeluhuoneessa syttyy tulipalo, voi tuli levitä autotalliin ja yläkertaan tuulettimen ja putken kautta...tai se valitsee reitin portaiden kautta ylös.
Kyllä, jos sen on oltava palotila, siellä tulee olla palopelti, joka sulkeutuu lämmöstä tai hälytysjärjestelmältä tulevan signaalin perusteella. Ei pelkästään kanavan ympärillä.
Mutta miten vaatimus on, palotila tai ei sinun talossasi, jätän sanomatta.
Mutta miten vaatimus on, palotila tai ei sinun talossasi, jätän sanomatta.
Vuonna -69 rakennetussa "hemgården" -talossa oli vahvistettu peiliovet (mänty) autotallin, pannuhuoneen ja öljysäiliöhuoneen välillä 50 mm lisälevyllä, joten jonkinlainen riskinarviointi tehtiin. Kuinka hyvä tämä vahvistus nykyajan mittapuulla on, on ehkä hieman epäselvää.
Mutta jos autotallin ja asuintilan välillä on vain ovi, jossa on masonite + pahvi, niin sillä ei liene juurikaan väliä.
Mutta jos autotallin ja asuintilan välillä on vain ovi, jossa on masonite + pahvi, niin sillä ei liene juurikaan väliä.
Tänään olen saanut valmiiksi käytännön osan lämmönsiirrosta pesutupaan ja ajattelin nyt raportoida kiinnostuneille.
Ensin poravasarasta. Se osoittautui olevan loistohankinta! Se on pienempi kuin normaali iskuporakone ja painaa vain 1,7 kg!! Tämä mahdollistaa sen käytön yhdellä kädellä samalla kun pidän toisella kädellä kiinni karkeaimuriletkun. Sillä ei ollut minkäänlaisia ongelmia päästä läpi 30 cm paksusta seinästä. Koska se on Meec, se ei varmaan kestä ikuisesti, mutta 250 kruunulla se on ehdottomasti sen arvoinen. En aio käyttää sitä ammatillisesti vaan se tulee kovaan käyttöön tässä projektissa, sen jälkeen teen muutamia reikiä silloin tällöin askarteluihin. Jos se ei olisi poistuva malli ja siksi vaikeasti saatavilla, olisin varmaan ostanut yhden varalle. Ainoa huomioni on, että koneen vaihteisto lämpenee melko paljon, joten uskon olevan hyvä antaa sen välillä levätä, jos täytyy porata paljon ja pitkään.
Valitsin, että reiän keskipiste on 15 cm sisäkatosta. Kävi ilmi, ettei siellä ollut betoni. Materiaali oli täysin homogeenista ja melko pehmeää ja miellyttävää porata. Kuitenkin näyttäisi olevan jotain muuta materiaalia juuri reiän alla, jonka porasin, sillä kun koputin talttameisselillä, palaset irtosivat pinnasta, niin sanotusti. Ehkä seinä on rakennettu betoniharkosta tähän tasoon asti ja sitten betonia on valettu siihen asti, missä kerroslevy lepää.
Päädyin D09:n menetelmään piirtää ympyrä ja porata sitten joukko reikiä sen sisäpuolelle. Koska materiaali oli niin pehmeää, oli helppoa "kaivertaa" poralla, jotta keskiköntsä irtosi. Sitten sain mennä irrottelemaan taltalla ja vasaralla tasoittaakseni ja laajentaakseni reikää, niin että spiraaliputki saatiin sisään, tunsin oloni chileläiseksi kaivostyöläiseksi! Nyt spiraaliputki on siis paikallaan, puhallin on teipattu väliaikaisesti pesutupaan aukkoon ja testauskaapelit on vedetty putken viereen termostaattia varten, joka on tarkoitus olla takkahuoneessa. Valitettavasti puhallin pitää melko paljon ääntä täydellä teholla, mutta nopeuden rajoituskaapelilla se ei kuulu enempää kuin takkasydän, joten se on hyväksyttävä. Testaus on käynnissä, onko se riittävä siirtämään lämpöä. Luultavasti ajan ilman poistoilmaraitaa, koska tämä lisäsi huomattavasti äänenvoimakkuutta. Puoliso sanoi voivansa elää reiän kanssa seinässä, jos korjaan jonkinlaisen tyylikkään ratkaisun ja jos putki maalataan sisäpuolelta valkoiseksi.
Kysymys kuuluu nyt, onko tarpeen käyttää uretaania spiraaliputken ja seinän välillä. Olin melko tarkka tasoittaessani reikää, joten putki on hiukan puristuksissa ja sillä ei ole väliä, jos putken ulkopuolella on hieman ilmanliikettä, eihän kumpikaan huone ole muutenkaan täysin tiivis.
Kuvia tulee myöhemmin.
Ensin poravasarasta. Se osoittautui olevan loistohankinta! Se on pienempi kuin normaali iskuporakone ja painaa vain 1,7 kg!! Tämä mahdollistaa sen käytön yhdellä kädellä samalla kun pidän toisella kädellä kiinni karkeaimuriletkun. Sillä ei ollut minkäänlaisia ongelmia päästä läpi 30 cm paksusta seinästä. Koska se on Meec, se ei varmaan kestä ikuisesti, mutta 250 kruunulla se on ehdottomasti sen arvoinen. En aio käyttää sitä ammatillisesti vaan se tulee kovaan käyttöön tässä projektissa, sen jälkeen teen muutamia reikiä silloin tällöin askarteluihin. Jos se ei olisi poistuva malli ja siksi vaikeasti saatavilla, olisin varmaan ostanut yhden varalle. Ainoa huomioni on, että koneen vaihteisto lämpenee melko paljon, joten uskon olevan hyvä antaa sen välillä levätä, jos täytyy porata paljon ja pitkään.
Valitsin, että reiän keskipiste on 15 cm sisäkatosta. Kävi ilmi, ettei siellä ollut betoni. Materiaali oli täysin homogeenista ja melko pehmeää ja miellyttävää porata. Kuitenkin näyttäisi olevan jotain muuta materiaalia juuri reiän alla, jonka porasin, sillä kun koputin talttameisselillä, palaset irtosivat pinnasta, niin sanotusti. Ehkä seinä on rakennettu betoniharkosta tähän tasoon asti ja sitten betonia on valettu siihen asti, missä kerroslevy lepää.
Päädyin D09:n menetelmään piirtää ympyrä ja porata sitten joukko reikiä sen sisäpuolelle. Koska materiaali oli niin pehmeää, oli helppoa "kaivertaa" poralla, jotta keskiköntsä irtosi. Sitten sain mennä irrottelemaan taltalla ja vasaralla tasoittaakseni ja laajentaakseni reikää, niin että spiraaliputki saatiin sisään, tunsin oloni chileläiseksi kaivostyöläiseksi! Nyt spiraaliputki on siis paikallaan, puhallin on teipattu väliaikaisesti pesutupaan aukkoon ja testauskaapelit on vedetty putken viereen termostaattia varten, joka on tarkoitus olla takkahuoneessa. Valitettavasti puhallin pitää melko paljon ääntä täydellä teholla, mutta nopeuden rajoituskaapelilla se ei kuulu enempää kuin takkasydän, joten se on hyväksyttävä. Testaus on käynnissä, onko se riittävä siirtämään lämpöä. Luultavasti ajan ilman poistoilmaraitaa, koska tämä lisäsi huomattavasti äänenvoimakkuutta. Puoliso sanoi voivansa elää reiän kanssa seinässä, jos korjaan jonkinlaisen tyylikkään ratkaisun ja jos putki maalataan sisäpuolelta valkoiseksi.
Kysymys kuuluu nyt, onko tarpeen käyttää uretaania spiraaliputken ja seinän välillä. Olin melko tarkka tasoittaessani reikää, joten putki on hiukan puristuksissa ja sillä ei ole väliä, jos putken ulkopuolella on hieman ilmanliikettä, eihän kumpikaan huone ole muutenkaan täysin tiivis.
Kuvia tulee myöhemmin.
Heitä vähän rappausta putken viimeistelyyn. Voit siistiä sen putkea vasten märällä siveltimellä.Paxman sanoi:
Tai osta ruostumaton teräslevy, josta jaat palan ja leikkaat reiän putkea varten (palat hieman päällekkäin). Näin tekivät LVI-työmiehet savupiipputapauksessani ja siitä tuli hyvä