Hej
jeg skal bygge et udestue på sydvæggen af et gammelt torp med torpargrund.
der er to spørgsmål, jeg har, inden jeg tænkte starte.
jeg fandt en god byggevejledning på Finjas hjemmeside, hvor de brugte Sulformsblokk. Det virker jo praktisk, men er det nødvendigt? kan jeg grave og lægge lecablokk direkte på grus ca. 40cm ned? Så bliver det to runder lecablokk under jorden og så tænker jeg cirka 2 runder over jorden. Resten bliver med reglar.
Hvordan laver man fastgørelsen mod huset? En vægregel kan jeg fastgøre mod panelet tænker jeg. Men lecablokkene, dem vil man vel ikke have direkte mod panelet? Mod stengrunden tænker jeg, at jeg tætner med mørtel.
Se billederne som Work in progress. Stolperne er 90x90, syllen er 45x120. Vinduerne er den eneste faste begrænsning, jeg har. De er allerede købt (brugt).
jeg skal bygge et udestue på sydvæggen af et gammelt torp med torpargrund.
der er to spørgsmål, jeg har, inden jeg tænkte starte.
jeg fandt en god byggevejledning på Finjas hjemmeside, hvor de brugte Sulformsblokk. Det virker jo praktisk, men er det nødvendigt? kan jeg grave og lægge lecablokk direkte på grus ca. 40cm ned? Så bliver det to runder lecablokk under jorden og så tænker jeg cirka 2 runder over jorden. Resten bliver med reglar.
Hvordan laver man fastgørelsen mod huset? En vægregel kan jeg fastgøre mod panelet tænker jeg. Men lecablokkene, dem vil man vel ikke have direkte mod panelet? Mod stengrunden tænker jeg, at jeg tætner med mørtel.
Se billederne som Work in progress. Stolperne er 90x90, syllen er 45x120. Vinduerne er den eneste faste begrænsning, jeg har. De er allerede købt (brugt).
Værktøjsgal
· Stockholm
· 101 indlæg
Måske lidt sent svar...
Sulformsblokkene er en smart måde at få stor anlægsflade mod jorden, samt at der er plads til ekstra meget armering på blokkens overside, i fordybningen. Når du fylder med beton og støber armeringen, kan blokkene tage en ret stor trykbelastning. Det bliver som en betonbjælke på oversiden. Har du en tung muret væg ovenpå det nederste lag blokke, og jorden er blød, kan det nederste bloklag synke ned ujævnt i den underliggende jord, der opstår en sætning, så der opstår en vis vridning mellem hver blok. (En kompleksitet med LECA-vægge sammenlignet med trævægge er, at LECA-mure er ret tunge, hvilket giver meget trykkraft på jorden nedenunder). Forskydningen kan derefter forplante sig som en sætning gennem hele murværket med revner til følge. I værste fald kan du få synlige hældninger på væggen. Dette modvirker en armeret betonbjælke i bunden af muren, muren som helhed bliver mindre følsom over for lokale jordbevægelser.
Det er meget svært at sige generelt, hvad der er tilstrækkeligt, da det afhænger af jordbundsforholdene. Byggevejledninger for LECA-mure og LECA-vægge foreslår normalt, at væggen bygges på en ordentligt stålforstærket betonbjælke, der pladsstøbes, eller at du bruger sådanne sulformsblokke, så slipper du for at bygge en træform til støbearbejdet.
I dit tilfælde er muren ret lav, så vægten er lidt lavere end en hel LECA-væg, altså mindre krav til styrken på det nederste lag. Er blokkene placeret på velpakkede makadam? Hvad er underlaget, hvilken slags jord? Hvis du har frostbøjende jord eller ler, bør du fjerne denne jord og erstatte med grus helt ned til frostfri dybde, det kan blive et krævende projekt i sig selv. Desuden har du problemer med at grave for tæt på den eksisterende husgrund, som også kan få sætninger, hvis du skal grave 1-2m dybt lige ved siden af. Her må man overveje, hvor ambitiøs man orker at være, er det værd, at fundamenteringen koster 3 gange mere end det, man ser over jorden, bare for at slippe for at se en lille revne i LECA-muren om 20 år?
Der er også andre varianter, som nævnt, til at bruge sulformsblokke. En pladsstøbt betonmur er vel det, der ligger nærmest til. Problemet er, at der skal bruges store mængder beton, 100 gange mere end til at fylde sulformsblokkene. Det kan være krævende at blande disse mængder beton i en tombola. Færdigblandet beton anbefales.
En anden variant er, at du lægger 19x29x59 blokke på tværs, op og ned, så de bygger 59 cm på tværs af murens længderetning, dermed får du større anlægsflade mod jorden og den glatte LECA-overflade opad. Så kan du bygge en træform ovenpå i midten af blokkene og forstærke, en lav betonplade ca. 15 cm høj og samme bredde som dine LECA-blokke, du vil bygge resten af muren med. Ovenpå den betonplade kan du derefter bygge LECA-væggen.
Sulformsblokkene er en smart måde at få stor anlægsflade mod jorden, samt at der er plads til ekstra meget armering på blokkens overside, i fordybningen. Når du fylder med beton og støber armeringen, kan blokkene tage en ret stor trykbelastning. Det bliver som en betonbjælke på oversiden. Har du en tung muret væg ovenpå det nederste lag blokke, og jorden er blød, kan det nederste bloklag synke ned ujævnt i den underliggende jord, der opstår en sætning, så der opstår en vis vridning mellem hver blok. (En kompleksitet med LECA-vægge sammenlignet med trævægge er, at LECA-mure er ret tunge, hvilket giver meget trykkraft på jorden nedenunder). Forskydningen kan derefter forplante sig som en sætning gennem hele murværket med revner til følge. I værste fald kan du få synlige hældninger på væggen. Dette modvirker en armeret betonbjælke i bunden af muren, muren som helhed bliver mindre følsom over for lokale jordbevægelser.
Det er meget svært at sige generelt, hvad der er tilstrækkeligt, da det afhænger af jordbundsforholdene. Byggevejledninger for LECA-mure og LECA-vægge foreslår normalt, at væggen bygges på en ordentligt stålforstærket betonbjælke, der pladsstøbes, eller at du bruger sådanne sulformsblokke, så slipper du for at bygge en træform til støbearbejdet.
I dit tilfælde er muren ret lav, så vægten er lidt lavere end en hel LECA-væg, altså mindre krav til styrken på det nederste lag. Er blokkene placeret på velpakkede makadam? Hvad er underlaget, hvilken slags jord? Hvis du har frostbøjende jord eller ler, bør du fjerne denne jord og erstatte med grus helt ned til frostfri dybde, det kan blive et krævende projekt i sig selv. Desuden har du problemer med at grave for tæt på den eksisterende husgrund, som også kan få sætninger, hvis du skal grave 1-2m dybt lige ved siden af. Her må man overveje, hvor ambitiøs man orker at være, er det værd, at fundamenteringen koster 3 gange mere end det, man ser over jorden, bare for at slippe for at se en lille revne i LECA-muren om 20 år?
Der er også andre varianter, som nævnt, til at bruge sulformsblokke. En pladsstøbt betonmur er vel det, der ligger nærmest til. Problemet er, at der skal bruges store mængder beton, 100 gange mere end til at fylde sulformsblokkene. Det kan være krævende at blande disse mængder beton i en tombola. Færdigblandet beton anbefales.
En anden variant er, at du lægger 19x29x59 blokke på tværs, op og ned, så de bygger 59 cm på tværs af murens længderetning, dermed får du større anlægsflade mod jorden og den glatte LECA-overflade opad. Så kan du bygge en træform ovenpå i midten af blokkene og forstærke, en lav betonplade ca. 15 cm høj og samme bredde som dine LECA-blokke, du vil bygge resten af muren med. Ovenpå den betonplade kan du derefter bygge LECA-væggen.