Jeg har læst deres information meget grundigt plus en række andre producenters information. Har også talt med nogle af dem, og det er blandt andet der, jeg har fået informationen om, at gulvet bliver langsommere af et tykkere gulv oven på slyngerne.Jan-L sagde:
Når rørfirmaet af erfaring sagde, at man desuden kan have brug for at hæve varmen, føltes valget ret klart at forsøge at finde en bedre løsning.
Ydermere er det sådan, at alle de store gulvvarmeproducenter har det til fælles, at de helst vil sælge deres spårade spånplade, som er meget dyrere end almindelig spånplade (ca. 3 gange). De vil helst ikke se nogen anden løsning.
Det jeg ikke forstår i dit ræsonnement med 22 mm spånplade er, hvorfor 28 mm gles ikke kunne være bærende på cc 600 mm bjælkelag.
For en 12 mm spånplade burde vel stadig kunne udjævne de forholdsvis små sprækker, der bliver mellem glespanelerne.
Min tanke er denne: Hvis 22 mm spånplade er bærende cc600 mm, burde vel stadig 12 mm spånplade kunne udjævne ca. 20 mm sprækker mellem glesen.
Eller er jeg helt ude og cykler?
... kunne ikke lade være med det sidste lille tip -MathiasS sagde:
)) der var jo nogle forvekslingerJa ja lidt seriøst nu, cc60 er jo helt klart bærende/usvigelige til altangulv i hvert fald. Men med gulv indendørs er det måske anderledes. Er vægtene så anderledes?
Tester man en 120x28 sammenlignet med en 22 mm spån føles det næsten som om spånen sviger mere. Dog var ingen af dem skruet fast men lå løst på bjælk laget.
Bare en lille undren hvornår er gips en god idé på gulvvarme? I badeværelset måske?
Jeg er ingen ekspert på bøjningsstivhed og lignende. Men jeg tror bare ikke, at du får samme stivhed i dit gulv ved hjælp af 12 mm spånplader plus lidt 28-træ og 45 x 45. Det kan måske fungere, måske ikke. I dine 12 mm spånplader har du vel heller ingen not og fer, vel? I så fald kan du jo ikke lime dem mod hinanden, endnu en grund til ikke at satse på en egen konstruktion. Desuden har gulvspån og vægspånplader ikke de samme egenskaber. Gulvspånen er meget hårdere. Det er ikke det samme at udjævne sprækker som at konstruere et gulv, der ikke svajer. Nu har jeg i hvert fald givet tips om, hvordan jeg ville have gjort det, håber dit gulv bliver godt. Venlig hilsen Janne!
Venlig hilsen Janne!Nu tror jeg du har misset nogle indlæg her. Jeg har allerede efter tips fra andre droppet ideen om at lægge lægterne nedsænket i gulvrammen (af andre årsager).Jan-L sagde:Jeg er ingen ekspert på bøjningsstivhed o lign. Men jeg tror bare ikke, at du får den samme stivhed i dit gulv med hjælp af 12 mm spån plus lidt 28-træ o 45 x 45. ......
Nu har jeg i det mindste givet tips om, hvordan jeg ville have gjort, håber dit gulv bliver godt.
Hilsen Janne!
Dog er det nok sådan, at det skulle være muligt at få denne konstruktion bærende, er nok ikke noget problem, det er nok mest et spørgsmål om cc mål på opklodsningerne og eventuelt udskifte dem med måske 45X70.
At du refererer til 120x28 som lidt virke gør, at man ikke tager dig så seriøst, eftersom det træ er i hvert fald for en altan et bærende og ubevægeligt underlag ved cc60.
Prøvet at skrue en 120X28 bræde cc60 fast og hop på den, så skal du få se, hvad jeg mener. Jeg har en hel 70 m2 altan at teste på, som har netop den konstruktion.
Jeg har aldrig påstået, at gulvspånet skulle være med i den bærende del af konstruktionen, uden dette skulle lægterne stå for.
Når det gælder gulvspånet, så tror jeg, du måske skulle tage et kig på www.swedspan.se de producerer spånplader, og de har et ganske stort sortiment af forskellige tykkelser på gulvspån. Blandt andet har de en, der hedder "Rego", hvilket er netop den model jeg har, den er netop tiltænkt at jævne gulv ved blandt andet renoveringer. Den har fer og not og skal limes præcis som 22 mm spån.
Plejer altid at være meget grundig i mine undersøgelser, inden jeg gennemfører et projekt, dette er et led i denne forberedelse.
Jo, jeg har læst på swespans hjemmeside før, også talt med deres tekniske support nu og da. Netop rego har jeg ikke arbejdet med, og det første jeg læser er, at det lægges flydende på et bærende undergulv. Hvis du synes, at din terrassebrædder er lige så stabil som et bærende undergulv bør være, så bare klø på! I Uponor-linket på side 13 er der en gulvkonstruktion, som jeg antager ligner den, du planlægger at gennemføre, med lægterne på tværs af bjælkelaget. Der står der i hvert fald mindst 22 mm gulvspånplade, jeg kan ikke forstå, hvorfor Uponor skulle anbefale det, hvis det var helt unødvendigt og gik lige så godt med kun en halv så tyk spånplade. Men du tager måske hverken mig eller Uponor så seriøst. Under alle omstændigheder ville jeg bare hjælpe til og synes, det ville være ærgerligt, hvis du bruger en masse arbejde og penge på et projekt, som du senere ikke bliver tilfreds med. Hilsen Janne.
I Uponor-linket på side 13 er der en gulvkonstruktion, som jeg antager ligner den, du planlægger at gennemføre, med lægterne på tværs af bjælkelaget. Der står der i hvert fald mindst 22 mm gulvspånplade, jeg kan ikke forstå, hvorfor Uponor skulle anbefale det, hvis det var helt unødvendigt og gik lige så godt med kun en halv så tyk spånplade. Men du tager måske hverken mig eller Uponor så seriøst. Under alle omstændigheder ville jeg bare hjælpe til og synes, det ville være ærgerligt, hvis du bruger en masse arbejde og penge på et projekt, som du senere ikke bliver tilfreds med. Hilsen Janne.Det eneste som føltes lidt unødvendigt i dine indlæg var visse kommentarer, som føltes lidt nedladende.Jan-L sagde:
Hoveddelen af det du siger er jeg enig i og tror at du har ret i, så også uponors information.
Mit problem er bare at jeg vil finde den bedste løsning både bærende og varme mæssigt. I det tilfælde er ikke Uponors løsning med en 22 mm spån den bedste ud fra en varme synspunkt. Den fungerer, men er ikke optimal.
Den optimale løsning er deres 22 mm sporespånplade, som hvis jeg forstår rigtigt til og med klarer 7 mm laminat direkte på. Dog er den meget dyr og giver meget spild ved lægning.
Hvis jeg tvinges til at mindske cc målet for bjælkelaget vil jeg gøre det, for noget svigtende gulv vil jeg ikke have.
Som sagt ikke før jeg er helt overbevist om at min konstruktion bliver god, vil jeg gennemføre den.
Tak for dine kommentarer og synspunkter, de hjælper altid.
Bare en til refleksion:
En interessant iagttagelse jeg gjorde i Uponor-linken på side 13, er at en bærende konstruktion ifølge dem er 120X28 plus 15 mm lamel pakke. Det stod som et alternativ til spånplade 22 mm.
Min konstruktion var tænkt som 120x28, 12 mm spån, 7 mm laminat.
Dog er der sikkert forskel i bæreevne mellem 15 lamel-pakken og 12 mm spån plus 7 mm laminat.
Men helt forkert er jeg nok ikke, men som jeg sagde tidligere. Dette skal undersøges meget grundigere, inden noget kan begynde at bygges.
Findes der ingen her, der kender noget til bæreevne for forskellige materialer?
En interessant iagttagelse jeg gjorde i Uponor-linken på side 13, er at en bærende konstruktion ifølge dem er 120X28 plus 15 mm lamel pakke. Det stod som et alternativ til spånplade 22 mm.
Min konstruktion var tænkt som 120x28, 12 mm spån, 7 mm laminat.
Dog er der sikkert forskel i bæreevne mellem 15 lamel-pakken og 12 mm spån plus 7 mm laminat.
Men helt forkert er jeg nok ikke, men som jeg sagde tidligere. Dette skal undersøges meget grundigere, inden noget kan begynde at bygges.
Findes der ingen her, der kender noget til bæreevne for forskellige materialer?
Hej igen, spørgsmålet er, om de nye spær ligger på tværs over de gamle (220+220)? Hvis det er tilfældet, vil du ikke have problemer med, at gulvet fjeder, hvis du gør resten rigtigt. Du skrev i et af de senere indlæg, at du allerede har anskaffet 12mm spån, så skal jeg og flere i forummet gå ud fra, at du vil og har tænkt dig at bruge dem også. Var jeg i dine sko, ville min opsætning ligne din.trimsten sagde:
Jeg ville først og fremmest sikre, at varmen ikke kan gå nedad og samtidig trinlydsisolere. Dette gøres på enklest mulige måde, f.eks. løsuld, spildisolering eller hvis man har flamingo. Vi tog flamingo i bunden og fyldte op med løsuld for at fjerne to typer af lyd (høj- og lavfrekvente) i henhold til et tip i dette forum. Derudover fik vi god varmeisolering for gulvvarmen. Derefter ville jeg lægge 28x120 spredning. Afstanden mellem spredningen? Ja, jeg ville først og fremmest lægge varmefordelingsplader på spredningen. Jeg antager, at de gulvvarmerør, du har tænkt dig at vælge, er 16mm, eller hvad? Så burde det være passende med 20mm afstand, men ikke mindre. Det sikreste er dog at tjekke i monteringsvejledningen eller ringe til leverandøren. Derefter ville jeg lægge bygningsplast med 20cm overlap i samlingerne samt papir og til sidst laminat på tværs af spredningen. Bygningsplasten er måske lidt overdreven, men det er, hvad nogle professionelle anbefaler. Jeg synes ikke, det er noget at overveje set i lyset af de lave omkostninger, og at det måske trods alt forhindrer, at gulvet slår sig, hvis der kommer opvarmet og fugtig luft fra stueetagen.
Jeg tror ikke, i modsætning til nogle andre i denne tråd, at du får problemer med for meget fjeder i gulvet. Du har 28mm spredning, og de står tæt. Du har spån og laminat, som hver især er stive. Man skal tænke på, at vægten, når man sætter foden ned, fordeles på en stor flade. Er du i tvivl om konceptet holder, kan du jo altid prøve at lægge et par kvadratmeter uden at skrue eller lime noget, så kan du se, om det fjeder eller ej.
Nej tagspærene er lagt ovenpå langs med de gamle, derimod har jeg to bærende vægge lige igennem stueetagen. Denne del er beregnet af en firma og skal ifølge konstruktøren fungere.kmilic sagde:
17 mm rør er tænkt, at jeg skal have, og der cc 200 mm, vil købe gulvvarmen fra et mindre gulvvarmefirma, som havde gode erfaringer med denne type.
Kommer til at skære 120x28 for at kunne få til cc målet, men det er vanskeligheder, man må tage.
Eftersom vi tidligere havde løsuld på den gamle loft, er den lagt tilbage, og plastik har vi allerede, men den ligger under løsulden, af naturlige grunde på grund af, at det er en ombygning.
Interessant at nogen tror på min idé, havde næsten tænkt at give op og købe parket 15 mm, men det bliver jo lidt dyrere, og man skal rode med at forsøge at returnere en del af det, man allerede har købt.
Det bedste ville være, hvis nogen allerede har brugt denne konstruktion og vidste, at det fungerer.
Skal du forlænge glespanelen bare for at kunne lægge 17mm rør? Mit forslag er, at du lægger 20mm rør på cc30, så lægger du glespanelen med 30mm afstand, så det bliver rigtigt. Inden du bestiller fra gulvvarmefirmaet, sammenlign priserne på fx byggbo.se. Hvis du ikke har meget gode kontakter med den lokale virksomhed, bliver det billigere at handle online. Små firmaer plejer også at have svært ved at konkurrere med netbutikkerne om prisen, simpelthen fordi de køber for små mængder...
Gulvvarme firmans erfaring var, at det gav en jævnere varmefordeling, hvis man havde 17 mm rør cc 200 og naturligvis plader.MathiasS sagde:
Skal sammenligne slutprisen, inden jeg køber, men hvad jeg har set, ligger de godt i pris.
Nogle gange må man læse lidt mellem linjerne.trimsten sagde:
Gulvvarmegutter synes generelt, at det er besværligt at arbejde med 20 mm slange, den er lidt mere uregerlig end 17 mm slangen => de køber 17 mm slange til de installationer, de selv laver => de har den bedste pris på 17 mm slange => de foreslår dig 17 mm slange og forsøger at få dig til at tro, at det er bedre end 20 mm slange.
Gulvet bliver ikke varmstribet med 20 mm slange. Jeg har 20 mm slange i hele huset, og det er ikke varmstribet nogen steder. Med 20-slange bliver der desuden færre slanger, hvilket holder omkostningerne til fordelere og koblinger nede.
Så godt at jeg ikke har nået at købe noget endnu, inden jeg talte med gulvvarmefirmaet var jeg nemlig helt indstillet på at køre med 20 mm.MathiasS sagde:
Skal tage mine undersøgelser i det emne igen og er da mere fokuseret på at køre med 20 mm rør. Bliver meget nemmere og jeg slipper for at længde justere 120x28 brædderne
Altid godt at høre fra nogen, der har et vis produkt end dem, der installerer, bliver lidt mere upartisk da.
Jeg bruger også 20mm slangen, så besværlig er den ikke at lægge, især hvis man varmer den lidt op inden lægning i fx et rigtig varmt rum. Sørg for, at du har nogen, der kan hjælpe med at rulle slangen ud, mens du forsigtigt trykker den ned i pladerne, hvis man er alene ved lægningen, kan det være besværligt, men det er det også med 17 og 12 mm slange..........En anden fordel med 20-slangen er, at du kan have længere og færre sløjfer, hvis det skulle være nødvendigt. Et tip, tjek rinkaby rörs priser, de ligger ofte rigtig godt i pris sammenligning. Hilsen Janne.
Jan-L, som lidt info kan jeg sige, at jeg vil vælge Uponors konstruktion med spredt og parket, og jeg vil returnere spånpladerne (tjekkede med Beijer, og det var OK at returnere dem).
Byggmax så ud til at have en 15 mm egetræsparket til en overkommelig pris, bøg og ahorn skulle man tilsyneladende undgå, hvis man skal have gulvvarme, da de bevæger sig for meget. Derudover har jeg primært hørt gode kommentarer om Byggmax parket.
Over til gulvvarmen, har nogen tips til, hvilket system man skal vælge? Personligt har jeg det svært med de systemer, der har radio-links mellem enhederne. Forstår ikke, hvad det skal være godt for, man flytter jo ikke gulvvarmen uden at bygge om...
Byggmax så ud til at have en 15 mm egetræsparket til en overkommelig pris, bøg og ahorn skulle man tilsyneladende undgå, hvis man skal have gulvvarme, da de bevæger sig for meget. Derudover har jeg primært hørt gode kommentarer om Byggmax parket.
Over til gulvvarmen, har nogen tips til, hvilket system man skal vælge? Personligt har jeg det svært med de systemer, der har radio-links mellem enhederne. Forstår ikke, hvad det skal være godt for, man flytter jo ikke gulvvarmen uden at bygge om...