Det behøves ingen tagstol til drivhus i den størrelse, hvis du bygger på traditionel vis. Jeg synes det lyder sjovt at bruge en meget gammel stil til dit drivhus. Men brug ikke for brede glas, for så synes jeg, at du misser pointen. Maksimum 50 cm bredde, og så får du ind flere sprosser. Men dine mål lyder noget mærkelige, hvis du nu skal bruge det til netop drivhus. Det ser bedre ud, hvis længden er længere end bredden. Mellem kip og bundlede skal du skrue en længdegående regel (25x30mm eller noget) for at afstive sprosserne indbyrdes.
Her mit eget "hjembygge"
Her mit eget "hjembygge"
Hej og tak for svaret, har set dit byggeri her på forumet, meget flot!!
Årsagen til den noget mærkelige udformning er, at vi først tænkte bygge det 6*10 m, men men.
Derimod skal det blive 4m i kip, så man får lidt højde i det, og tanken er altså, at det bliver næsten formet som en trekant (fra gavlen set), og at spær skal hvile direkte på fundamentet. Så skal jeg vel bygge ordentlige spær. Tagfladen bliver totalt ca. 44 m2. Glasset er 60*90 (fra gammelt stort drivhus)
Med så stor tagflade føles det jo som om, at takkonstruktionen skal kunne bære lidt vægt, når sneen kommer, selvom jeg bor i Småland.
Årsagen til den noget mærkelige udformning er, at vi først tænkte bygge det 6*10 m, men men.
Derimod skal det blive 4m i kip, så man får lidt højde i det, og tanken er altså, at det bliver næsten formet som en trekant (fra gavlen set), og at spær skal hvile direkte på fundamentet. Så skal jeg vel bygge ordentlige spær. Tagfladen bliver totalt ca. 44 m2. Glasset er 60*90 (fra gammelt stort drivhus)
Med så stor tagflade føles det jo som om, at takkonstruktionen skal kunne bære lidt vægt, når sneen kommer, selvom jeg bor i Småland.
Kan ikke se tagvinklen foran mig, men den bør vel ende på ca. 45 grader, og så behøver du ikke spær. Du kan bruge sprosser ca. 45X70mm, så vil det holde. Et glastag med den hældning samler ikke store mængder sne. 60X90 går fint, eller hvorfor ikke skære dem ned til 50, så får du plads til en sprosse mere. Hvis du murer siderne op, så glem ikke at sætte jern (helgevind stang 10-12mm) i det sidste skifte og op 100mm, for at bolte bundremmen (syllen) fast med, 3-4 sådanne jern pr. side bør være nok. Glem ikke pap under syllen. Overvej målene igen, hvis du øger højden til 4.5 m, så påvirker det vinklen markant. Denne stil af drivhus forsvandt, da de var besværlige at dyrke i. Længst inde måtte folk ligge på knæ, og nærmere midten måtte de stå på en stige, ikke sjovt for planterne heller. Flere detaljer på mit drivhus er gamle, døren fx er 80 år gammel, ligesom glasset.
Hej, tak endnu en gang for synspunkterne, når det gælder højden i siderne, så vil jeg nok mure op til 1,2 m højde for at det skal blive bedre, selvfølgelig ikke ståhøjde men men..
Når det gælder jernene havde jeg tænkt mig at bore og sætte grove plugs i stedet for gevindstænger, det virker svært at få det perfekt, hvad tror du?
ja vi ved, at det ikke er et optimalt drivhus at arbejde i, men tanken er lige så meget et skønt sted at være i, såvel som at dyrke i. Samboen er havebrugsmester så hun får nok af det på arbejdet = )
skal også sætte en kamin ind i det for at øge hyggefaktoren yderligere.
Mener du, at hvis man øger taghøjden, så bliver det bedre vinkel i siderne og bedre udnyttet der?
Når det gælder jernene havde jeg tænkt mig at bore og sætte grove plugs i stedet for gevindstænger, det virker svært at få det perfekt, hvad tror du?
ja vi ved, at det ikke er et optimalt drivhus at arbejde i, men tanken er lige så meget et skønt sted at være i, såvel som at dyrke i. Samboen er havebrugsmester så hun får nok af det på arbejdet = )
skal også sætte en kamin ind i det for at øge hyggefaktoren yderligere.
Mener du, at hvis man øger taghøjden, så bliver det bedre vinkel i siderne og bedre udnyttet der?
men, er det ikke bedre at sænke muren til 80cm, det vil se meget mærkeligt ud med så høje vægge som 1.2m. Det vil være som at træde ind i en kælder, hygge faktoren forsvinder. Det er længden på sprosserne, der påvirker tagvinklen. Brug hele glas, og beregn længden på sprosserne efter disse. 7 stk, 90cm glas bliver 4.2 m, minus overliggerne ca 120mm. Hvis du bruger 8 glas, bliver det bedre med tagvinkel og proportioner, og så 80cm mur. Helgevindet stang er nemmest at arbejde med, en 12mm, som du bøjer 90 grader ca 100mm inde på stangen, og så ind med det i sidste skifte og op mellem blokkene (leca eller betonblokke) kapp en meterstang på midten så får du 2 ankere per stang. Du har en murersnor når du murer op væggene, så det er nemt at sætte ankerne efter dette. Sæt dem 60mm ind fra ydersiden på linje med hinanden, så det bliver let at bore hullerne i lejden. Hvis du holder 12mm på ankerne, kan du bore 14-15mm hul i lejden, så der bliver lidt plads til justering, en stor skive og en kraftig møtrik på, så det ligner originalet. Tænk på at lejden bør ligge en 10mm udenfor muren, for at eventuelt vand ikke skal gå rundt og ind i huset.
At fræse et mindre spor, drypkant langs lejdens kant er også at foretrække.
Tjek bundenlejden på min
At fræse et mindre spor, drypkant langs lejdens kant er også at foretrække.
Tjek bundenlejden på min
Takker igen for synspunkterne, ja du har ret i længden på sprosserne, har ikke nået så langt i tanken endnu, lyder godt med 8 glas. Skal også følge dit tip med helgevindet stang nu hvor jeg forstår konstruktionen med dem. Jeg overvejer at bruge imprægneret træ til bundlejden for at få lidt længere levetid i den, hvad tror du om det?
Du ser ud til at have styr på drivhusbyggeri, så jeg stiller et spørgsmål... Jeg er stødt på problemer, når det kom til taget. Jeg tænkte på at lægge glasset på 45mm regler, men da der kommer et glas fra hver side, plus at jeg skal have lidt plads imellem glassene, bliver det for stramt. Hvordan gjorde du? Hvad brugte du så for en liste ovenpå glasset for at spænde fast? Taknemmelig for idéer!!!saturnus sagde: