Vi skal skifte en bærende bjælke og erstatte med HEA 180 bjælker stående på VKR 90x90 konstruktionsrør. Det er meningen, at bjælkerne skal skæres til og finjusteres på stedet og vil derfor blive leveret med lidt margen i målene. Dog er vi interesserede i, at bjælkerne skæres vinkelret og jævnt, hvilket vil være afgørende for det endelige resultat i konstruktionsarbejdet. Bl.a. skal fladjern svejses på enderne af 90x90 VKR profilerne for at sprede lasten mod underlaget, i dette tilfælde en betonplade. Mit spørgsmål er nu, om almindelige håndværkere, som jeg har tænkt mig at hyre til jobbet, kan gøre dette på stedet (vinkelsliber? gasbrænder?), eller kan dette kun gøres med godt resultat med maskiner hos stål leverandøren?
tak på forhånd!
Andreas
tak på forhånd!
Andreas
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 indlæg
Jeg gasskærer sådanne dimensioner på HEA, hvis man er god til skæring, behøves der kun lidt slibning.
VKR er grænsetilfælde, skære eller vinkelsliber.
Hvilken tykkelse skal fladstången have, det er nødvendigt med en meget tyk, hvis den skal sprede lasten en længere strækning.
Jeg sætter spørgsmålstegn ved behovet for lastspredning, beton er stærkt (trykhfast). Er der nogen konstruktør, der har beregnet dette. Hvis det skal spredes, er vinkelstång vel bedre (eller flad på højkant), og så er vinkelrethed ikke afgørende.
VKR er grænsetilfælde, skære eller vinkelsliber.
Hvilken tykkelse skal fladstången have, det er nødvendigt med en meget tyk, hvis den skal sprede lasten en længere strækning.
Jeg sætter spørgsmålstegn ved behovet for lastspredning, beton er stærkt (trykhfast). Er der nogen konstruktør, der har beregnet dette. Hvis det skal spredes, er vinkelstång vel bedre (eller flad på højkant), og så er vinkelrethed ikke afgørende.
VKR profilen skal stå direkte på betonpladen, og min plan er at svejse et fladjern under VKR profilen for at undgå stanseffekt på betonpladen, trods alt ret meget last, der kommer til at ligge ovenpå. Overvejer at sætte et par bolte gennem fladjernet ned i betonpladen for at forankre ordentligt. Under alle omstændigheder vil jeg fjerne de eksisterende træregler på gulvet, hvor VKR profilen skal stå, for jeg er ret overbevist om, at konstruktionen ikke har godt af at have et nøgent VKR rør stående på en træregel.....
Jeg har konstruktionsplaner / beregninger på alt, men overvejer nu detaljerne. Har fået specifikation på alle dimensioner, men der er så en række forskellige måder, man kan montere dette på.
Jeg har konstruktionsplaner / beregninger på alt, men overvejer nu detaljerne. Har fået specifikation på alle dimensioner, men der er så en række forskellige måder, man kan montere dette på.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 indlæg
Betonen vil holde. Med hvad vil du løfte bjælken med for at få ind VKR røret, 1,5 ton garage donkraft? 25 tons sving donkraft?. Det er den kraft, der kommer til at havne på VKR røret og på betonen. Hvad er VKR røret beregnet til at tage for kraft?
Protte
Protte
Der findes et par forskellige fremgangsmåder, men tanken er, at vi monterer VKR-søjlerne først og derefter lægger bjælken ovenpå (kapper VKR et par mm kortere end bjælkens højde) og derefter kiler bjælken mod mellemdækket, stort set i henhold til vedlagte tegning.
4 meter HEA 180 vejer ca. 150 kg, og den kan man eksempelvis hejse i den rette position med en kædetalje, som midlertidigt monteres i mellemdækket.
4 meter HEA 180 vejer ca. 150 kg, og den kan man eksempelvis hejse i den rette position med en kædetalje, som midlertidigt monteres i mellemdækket.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 indlæg
På tegningen ser det ud til at være træ i "stolpen".
At kile mellem stolpen og bjælken kræver indlæg af stål, kilen vil kun tage på den ene side af stolpen.
Skal der kiles, så gør det mellem bjælken og mellemlaget, da kan man desuden rette eventuelle fejl på mellemlaget.
Skyde søm er sejt, mere moderat er at bore huller og bruge skruer med møtrik. Sørg bare for at A-målet bliver korrekt.
Jeg ville alligevel trykke bjælken op mod laget, indtil det knager, og så skære stolpen til.
Protte
At kile mellem stolpen og bjælken kræver indlæg af stål, kilen vil kun tage på den ene side af stolpen.
Skal der kiles, så gør det mellem bjælken og mellemlaget, da kan man desuden rette eventuelle fejl på mellemlaget.
Skyde søm er sejt, mere moderat er at bore huller og bruge skruer med møtrik. Sørg bare for at A-målet bliver korrekt.
Jeg ville alligevel trykke bjælken op mod laget, indtil det knager, og så skære stolpen til.
Protte
Jeg havde skåret med vinkelsliber. Bliver lige fine snit og ingen slagger at slibe. Ellers så er jeg enig med Protte angående monteringen. Skær ind VKR når bjælken er på plads.
Til mit (vores) hus har vi KKR 90x90x5 som bærer en HEB180 (4,40m lang inkl. opbakning) som et mellembjælkelag hviler på/i, og ovenpå HEB180 bjælken fortsætter en ny KKR 90x90x5 op til en limtræsbjælke i husets top, limtræsbjælken (også 4,4m) er 115x495 ("A"-spær). Det vil sige, det er i princippet topbjælken (limtræ) og konstruktionsrørene som bærer taget. Dette er beregnet af en spærfabrik med hjælp fra TrussCon (et eller andet beregnings/spærprogram).
Mine stolper har en fod på 10mm gods og 120*180mm 4 huller for at fastgøre med ekspansionsbolte i pladen, den er 120mm bred for at være indenfor hjørnevæggen, (13+12+95+12+13= 145mm, lidt margen.) Betonpladen er 20 cm tyk og 60x60cm med ekstra armering, foden hviler midt på denne, resten er "normal" 10cm plade (villa).
Forbindelsen til HEB180 bjælken er også udført i en 10mm tyk plade 120x180mm med samme hulbillede som mod fundamentet. Skruet i bjælken, med M12 har jeg for mig. Her er der egentlig ingen vridmoment da øvrige bygningen forhindrer sådanne bevægelser, skruerne er til for at holde "foden" på stolpen på plads over og under bjælken.
Jeg bestilte dette fra en smedefirma, bestilte også shims til dette i 6mm og 2 mm 120x180mm med samme hulbillede, dette fik jeg i aluminium, men det spiller ingen større rolle. Bestilte det færdigsvejset og 10mm "for kort", for at kunne justere lidt ujævnheder i plade eller ydervæg som i mit tilfælde var referencehøjden.
Bare lidt tips om hvordan jeg har gjort, men mine løft skete med kranbil ved rejsegildet, lidt nemmere.
Jeg ser nu, at på din tegning er det vel en limtræsstolpe 115x115, men du vil hellere have VKR?
Mine stolper har en fod på 10mm gods og 120*180mm 4 huller for at fastgøre med ekspansionsbolte i pladen, den er 120mm bred for at være indenfor hjørnevæggen, (13+12+95+12+13= 145mm, lidt margen.) Betonpladen er 20 cm tyk og 60x60cm med ekstra armering, foden hviler midt på denne, resten er "normal" 10cm plade (villa).
Forbindelsen til HEB180 bjælken er også udført i en 10mm tyk plade 120x180mm med samme hulbillede som mod fundamentet. Skruet i bjælken, med M12 har jeg for mig. Her er der egentlig ingen vridmoment da øvrige bygningen forhindrer sådanne bevægelser, skruerne er til for at holde "foden" på stolpen på plads over og under bjælken.
Jeg bestilte dette fra en smedefirma, bestilte også shims til dette i 6mm og 2 mm 120x180mm med samme hulbillede, dette fik jeg i aluminium, men det spiller ingen større rolle. Bestilte det færdigsvejset og 10mm "for kort", for at kunne justere lidt ujævnheder i plade eller ydervæg som i mit tilfælde var referencehøjden.
Bare lidt tips om hvordan jeg har gjort, men mine løft skete med kranbil ved rejsegildet, lidt nemmere.
Jeg ser nu, at på din tegning er det vel en limtræsstolpe 115x115, men du vil hellere have VKR?
Da jeg monterede bjælke sidst, løftede jeg først bjælken op og fastgjorde den på plads med patentbånd. Derefter prøvede jeg at løfte med en 2,5t donkraft midtpå, men det gik slet ikke - for meget last. Derimod gik det godt at løfte i den ene ende ad gangen - jeg satte da en midlertidig stolpe i den ene ende og løftede nogle millimeter i den anden. De permanente stolper blev derefter kappet efter opmåling.
Netop løftemomentet kan jo være lidt tricky, ofte har man ikke så meget kraftigere ting end en garagedonkraft at løfte med, og man skal jo også overveje, hvad man har som modhold under donkraften...
Netop løftemomentet kan jo være lidt tricky, ofte har man ikke så meget kraftigere ting end en garagedonkraft at løfte med, og man skal jo også overveje, hvad man har som modhold under donkraften...
En variant for at undgå at presse stålbjælken op med hele den overliggende konstruktions vægt er at bevare den væg, der skal udskiftes, og rive den først efter at bjælke + søjle er på plads. Ganske vist vil bjælken ikke ende præcist der, hvor væggen stod, men ifølge min konstruktør er det ikke noget problem, at udskiftningen kommer nogle decimeter off side... Hvad tror I om dette?
du skal have en topplade 180*180*12 med fire 18mm huller 35mm ind fra alle sider, derefter samme hulbillede i balken helst med en livavstyrning i centrum. En fodplade med 2 eller fire huller, gør længden ca.
30 mm kortere end højden du vil have. Bor derefter huller i betonpladen (samme hulbillede som fodpladen), gerne 18mm, derefter hilti hit og m16 gevindstang, så monterer du søjlen med undermøtrikker. Skru bjelken fast med bolt mod søjlen, så justerer du til den rette højde med undermøtrikkerne og grunder mellem betonen og fodpladen. Tænk bare på ikke at lave for korte gevindstænger, de kan skæres med rondelsliber, når alt er klart.
30 mm kortere end højden du vil have. Bor derefter huller i betonpladen (samme hulbillede som fodpladen), gerne 18mm, derefter hilti hit og m16 gevindstang, så monterer du søjlen med undermøtrikker. Skru bjelken fast med bolt mod søjlen, så justerer du til den rette højde med undermøtrikkerne og grunder mellem betonen og fodpladen. Tænk bare på ikke at lave for korte gevindstænger, de kan skæres med rondelsliber, når alt er klart.