Tænkte påbegynde renovering af vores kælder, 60'ers hus.
"Original" 60'ers kælder: Gulvet består af malet betonplade og væggene er malet med hvad jeg formoder er plastikmaling. Både vægge og gulv ser ud til at have det rimeligt godt alligevel. Kældervæggene er uisolerede og ingen dræning er lavet, men det både ser og lugter OK synes jeg.
Jeg vil ændre så væggene kan ånde og vil gerne have vinyl eller parketgulv.
Googler rundt og føler at jeg har brug for at forstå hvad jeg har i dag først, for at træffe den rette beslutning om hvordan renoveringen skal foregå.
Nummererer mine spørgsmål så man kan svare på den man har lyst til
1- Hvordan ved man om betonpladen (gulvet) i kælderen er isoleret? Bore hul og tjekke om man ser celleplast?
2- Hvordan ved man om den grønne maling der er på betonpladen i dag skal fjernes først? Antager at det er epoxy maling fra 60'erne, ved ikke om den ånder.
3- Hvordan ved man om en platonmåtte UDEN mekanisk ventilation er tilstrækkelig som gulvunderlag, eller om den også behøver mekanisk ventilation?
4- Er det ikke en idé at benytte lejligheden til at isolere væggene indefra, når man alligevel arbejder med væggene? Jeg forstår det som at man aldrig skal isolere indefra, passer det?
"Original" 60'ers kælder: Gulvet består af malet betonplade og væggene er malet med hvad jeg formoder er plastikmaling. Både vægge og gulv ser ud til at have det rimeligt godt alligevel. Kældervæggene er uisolerede og ingen dræning er lavet, men det både ser og lugter OK synes jeg.
Jeg vil ændre så væggene kan ånde og vil gerne have vinyl eller parketgulv.
Googler rundt og føler at jeg har brug for at forstå hvad jeg har i dag først, for at træffe den rette beslutning om hvordan renoveringen skal foregå.
Nummererer mine spørgsmål så man kan svare på den man har lyst til
1- Hvordan ved man om betonpladen (gulvet) i kælderen er isoleret? Bore hul og tjekke om man ser celleplast?
2- Hvordan ved man om den grønne maling der er på betonpladen i dag skal fjernes først? Antager at det er epoxy maling fra 60'erne, ved ikke om den ånder.
3- Hvordan ved man om en platonmåtte UDEN mekanisk ventilation er tilstrækkelig som gulvunderlag, eller om den også behøver mekanisk ventilation?
4- Er det ikke en idé at benytte lejligheden til at isolere væggene indefra, når man alligevel arbejder med væggene? Jeg forstår det som at man aldrig skal isolere indefra, passer det?
1. Du kan næsten antage, at pladen er uisoleret. 99% af pladerne var uisolerede i 60'erne.
2. At du ikke har nogle problemer i dag, er en god indikation både for gulv og vægge. Kombinationen af tæt maling og tilskydende fugt kan ofte ses tydeligt gennem boblende/løsnende maling og puds, primært på den nedre del af væggene. Tiden er en vigtig faktor. Er det gammel maling, som stadig sidder godt efter 10-20 år eller måske endda mere, så ville jeg slet ikke være bekymret. Er det derimod relativt nylig malet, så er der grund til at være opmærksom og kigge nærmere. Nylig malet kan være et tegn på, at pudset og malingen er begyndt at løsne sig, og at man har lavet en hurtig reparation inden et salg. Reparationen kan selvfølgelig også være godt lavet, men inkluderer i så fald sædvanligvis også en omdrænering, hvis det er sådan, at man har haft fugtproblemer.
3. Det handler igen om, hvorvidt der er tilskydende fugt. Der findes enkle måder at undersøge det på. For eksempel ved at lægge firkanter af plastfolie ud og tape rundt om. Er der tilskydende fugt, plejer der at blive meget kondens på indersiden af plasten. Bemærk, at sådan noget kan variere over årstiderne afhængig af fugtforholdene i jorden udenfor.
4. Nej, mener jeg i hvert fald. Her går meningerne nogle gange i forskellige retninger. Men skal man tage den rigtig sikre løsning, som desuden er let at holde styr på over tid, så er det puds og gennemtrængelig maling, der gælder på indersiden. Nogle bygger konstruktioner med regelsystemer med luftspalte, stålregler og gipsplader. De er for så vidt bedre end de ældre konstruktioner, hvor man satte træ og isolering direkte mod beton/mur, men det tilføjer alligevel en usikkerhed med hensyn til betonvæggene bag isoleringen.
2. At du ikke har nogle problemer i dag, er en god indikation både for gulv og vægge. Kombinationen af tæt maling og tilskydende fugt kan ofte ses tydeligt gennem boblende/løsnende maling og puds, primært på den nedre del af væggene. Tiden er en vigtig faktor. Er det gammel maling, som stadig sidder godt efter 10-20 år eller måske endda mere, så ville jeg slet ikke være bekymret. Er det derimod relativt nylig malet, så er der grund til at være opmærksom og kigge nærmere. Nylig malet kan være et tegn på, at pudset og malingen er begyndt at løsne sig, og at man har lavet en hurtig reparation inden et salg. Reparationen kan selvfølgelig også være godt lavet, men inkluderer i så fald sædvanligvis også en omdrænering, hvis det er sådan, at man har haft fugtproblemer.
3. Det handler igen om, hvorvidt der er tilskydende fugt. Der findes enkle måder at undersøge det på. For eksempel ved at lægge firkanter af plastfolie ud og tape rundt om. Er der tilskydende fugt, plejer der at blive meget kondens på indersiden af plasten. Bemærk, at sådan noget kan variere over årstiderne afhængig af fugtforholdene i jorden udenfor.
4. Nej, mener jeg i hvert fald. Her går meningerne nogle gange i forskellige retninger. Men skal man tage den rigtig sikre løsning, som desuden er let at holde styr på over tid, så er det puds og gennemtrængelig maling, der gælder på indersiden. Nogle bygger konstruktioner med regelsystemer med luftspalte, stålregler og gipsplader. De er for så vidt bedre end de ældre konstruktioner, hvor man satte træ og isolering direkte mod beton/mur, men det tilføjer alligevel en usikkerhed med hensyn til betonvæggene bag isoleringen.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Grundkonstruktionen er med sikkerhed udbredte plader (populært kaldet såler) under de murede vægge og tynde (5-7 cm) uarmerede og uisolerede betonplader mellem sålerne. En sådan kælder bør holdes kølig, ellers risikerer man kondensation af fugt i vægge og gulv.
Hej, tak for alle svar!
Det der med at det skal holdes køligt var nyt for mig. Jeg havde tænkt at have det behageligt opvarmet. Hvordan går jeg frem for at sikre, at jeg har en sådan konstruktion, og hvilke muligheder har jeg i så fald, hvis jeg vil have det opvarmet?
Det der med at det skal holdes køligt var nyt for mig. Jeg havde tænkt at have det behageligt opvarmet. Hvordan går jeg frem for at sikre, at jeg har en sådan konstruktion, og hvilke muligheder har jeg i så fald, hvis jeg vil have det opvarmet?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Kældersval betyder vel ca. 16 grader. Med højere temperatur øger mængden af fugt, der kan holdes bundet i luften og dermed risikoen for kondensation i kolde gulve og ydervægge. Den bedste løsning på det problem er udvendig isolering af kældervæggene. Betonpladen får du bil op (ikke så svært når den er tynd og uarmeret), evt. grave nogle cm ud, lægge isolering og støbe en ny plade. Der findes andre metoder men de plejer at bygge for meget på højden.