Jeg har muret vægge indendørs med leca, og disse er derefter grundet med Finjas Grundningsbrug A. Denne overflade er ikke tilstrækkelig jævn til at flise på, så jeg har brug for noget, der er LIGE.
Hvordan plejer man at gøre? Væggen er nok forholdsvis lige for at være muret...
Jeg overvejer at pudse med KC Puts B eller C (0-1mm) og derefter rive af med en større brædde, men jeg spekulerer lidt på, hvad der er normalt. Man kunne selvfølgelig have undladt grundningsbrugen, men nu sidder det jo der og gør ikke sagen værre.
Gipspuds virker let at arbejde med og ville nok egentlig fungere, men det føles ikke helt rigtigt på kældervægge, selvom de burde være tørre (kun i tilknytning til ydervæg og hjørnevæg er der teoretisk chance for fugt).
Hvordan plejer man at gøre? Væggen er nok forholdsvis lige for at være muret...
Jeg overvejer at pudse med KC Puts B eller C (0-1mm) og derefter rive af med en større brædde, men jeg spekulerer lidt på, hvad der er normalt. Man kunne selvfølgelig have undladt grundningsbrugen, men nu sidder det jo der og gør ikke sagen værre.
Gipspuds virker let at arbejde med og ville nok egentlig fungere, men det føles ikke helt rigtigt på kældervægge, selvom de burde være tørre (kun i tilknytning til ydervæg og hjørnevæg er der teoretisk chance for fugt).
Byggefirmaet som hjalp mig med det moment anvendte begge varianter (KC B/C og gipsmørtel). Først blev der fastgjort vertikale aluminiumsstænger til formålet (ved ikke hvad de kaldes) med lidt mørtel direkte på Lecan, og derefter blev der KC-pudset med stængerne tilbage i den pudsede væg som støtte for pudsebrættet. Resterende ujævnheder blev fikset med gipsmørtel.
Hvorfor skulle gipsmørtel være et problem på fugtige vægge?
Hvorfor skulle gipsmørtel være et problem på fugtige vægge?
Gipsmørtel er big-nono på fugtige vægge. Hæld vand på en gipsplade, så er det indlysende hvorfor.
Jeg ville jo gerne undgå at lave tykkemørtling med skinner at trække af mod, men det er måske sådan, man plejer at gøre.
Jeg ville jo gerne undgå at lave tykkemørtling med skinner at trække af mod, men det er måske sådan, man plejer at gøre.
Jeg ville bruge gipsputs, hvis det ikke er en udtørret ydervæg... Jeg har påført gipsputs på alle vores vægge, og det sidder som klippen. Jeg har nogle steder trukket nye el-rør frem, og jeg kan sige, at komme gennem gipsputsen er betydeligt meget hårdere end den eksisterende almindelige puds, som stadig findes på visse steder...
Gipsmørtel og gipsplade er helt forskellige materialer... Gipsspartel derimod er det samme som i gipsplade.MathiasS sagde:
Problemet med gipsmørtel er ikke, at det opløses, men at det kan slippe fra beton, hvis betonen bliver fugtig, men så skal det nok blive ret ordentligt vådt bagved, så som jeg sagde, på ikke-drænerede kældervægge under jorden, nej, ingen gipsmørtel, men ellers skal det fungere fint.
Jeg har ingen egen erfaring med gipsmørtel, rådene fra fx Finja och Weber er dog ret entydige på det punkt. I min kælder ville det nok fungere, men spørgsmålet er, om man vil tage chancen, især hvis man skal flise på.....
Men, er det altså sådan, at i kældre hvor der skal flises, er det almindeligt at tykpusse inden flisning?
Men, er det altså sådan, at i kældre hvor der skal flises, er det almindeligt at tykpusse inden flisning?
Hvor kan man læse finjas mening om gipsputs i kælder?
Jeg spurgte på finja en gang, og da syntes de, at det var ok, så længe man ikke havde rindende/frit vand, fordi gipsputsen kan optage og afgive fugt. Men det var noget år siden, så rådene har måske ændret sig (kan jo ændre sig hurtigt inden for byggeri)?
Jeg spurgte på finja en gang, og da syntes de, at det var ok, så længe man ikke havde rindende/frit vand, fordi gipsputsen kan optage og afgive fugt. Men det var noget år siden, så rådene har måske ændret sig (kan jo ændre sig hurtigt inden for byggeri)?
Jeg tror, at Anders har ret i, at der er forskel på gips og gips. F.eks. har Casco et produkt, der hedder Gipsfiller, som jeg blev anbefalet i et byggemarked. Casco selv mente dog, at husfix, vådrumsspartelmasse eller almindeligt fix var den rette vej at gå for at bredspartle væggen.
Hvis jeg gjorde dette fra begyndelsen, ren lecavæg, ville jeg nok springe grundingsmørtlen over og bare påføre fix direkte med bredspartel som forberedelse til flisearbejdet.
Jeg lavede jo fejlen at bredspartle væggen med almindeligt sandspartel, hvilket er helt forkert (og det huskede jeg, da jeg var færdig), så i går sleb jeg 2 kg sandspartel væk, hvilket spredte sig fint i HELE huset (ja, hele huset).
10 minutter bredspartling, 30 minutters slibning, 3 timers støvsugning og vådtørring.
Nu har jeg primet og vil bredspartle med almindeligt fix. Væggene, der skal males, vil jeg sandspartle.
Hvis jeg gjorde dette fra begyndelsen, ren lecavæg, ville jeg nok springe grundingsmørtlen over og bare påføre fix direkte med bredspartel som forberedelse til flisearbejdet.
Jeg lavede jo fejlen at bredspartle væggen med almindeligt sandspartel, hvilket er helt forkert (og det huskede jeg, da jeg var færdig), så i går sleb jeg 2 kg sandspartel væk, hvilket spredte sig fint i HELE huset (ja, hele huset).
10 minutter bredspartling, 30 minutters slibning, 3 timers støvsugning og vådtørring.
Nu har jeg primet og vil bredspartle med almindeligt fix. Væggene, der skal males, vil jeg sandspartle.
Da jeg flisede fyrrummet, skjulte jeg ret grove ujævnheder på Lecavæggen med en god blanding af flisemassen og større tænder på spartlen.
Byggede langsomt mig forbi en kant, og det kan ikke ses direkte i dag.
Intet er faldet ned endnu he he, men jeg primede ordentligt inden.
Dette er måske ikke den mest passende metode, men det virkede for mig
Byggede langsomt mig forbi en kant, og det kan ikke ses direkte i dag.
Intet er faldet ned endnu he he, men jeg primede ordentligt inden.
Dette er måske ikke den mest passende metode, men det virkede for mig