Jeg beder vel om undskyldning, men jeg ville gerne have alle forudsætninger klare for mig, inden jeg kommer med en masse råd, som så alligevel ikke fungerer.Hobbit sagde:Nu har jeg i flere indlæg og tålmodigt forsøgt at klarlægge og tydeliggøre mit problem. Resultatet? Jo endnu flere spørgsmål i stedet for svar :blushing:
Og nej - ingen 225x45 reglar - her vejer meteren 4,9kg. Jeg har 170x45 reglar
Nu håber jeg, at frågesporten har en ende!!
Selv rejste jeg alene en 4 meter gavlvæg, med reglar helt op i gavlspidsen = 3,5 meter som den længste regla. Da var det 120x45, og ca. hver anden regla var på plads, resten sømmede jeg på den oprejste væg. Jeg regnede aldrig på vægten, derfor prøveberegnede jeg nu, og så regnede jeg på din væg og kom frem til, at du havde omtrent 240x45-reglar ...? :x
Nåvel, som mange allerede har været inde på, så er det ret begrænset gevinst for dig at lave vægsektioner (som man tænker, når man laver prefab-elementer).
At opstille pladssamlede sektioner alene har jo ikke bare med vægten at gøre, men det er også ret kompliceret at holde den på plads, mens den skal fastgøres og så strebes op lodret - alene.
Jeg ville have delt langvæggene op i tre omtrent lige dele, opdelingen lidt afhængig af længden af regullet., men typisk 2x3,5 og 4 meter..
Begynd med at forberede alle stående reglar, sav til i korrekt længde og hak ud til en stående regla under hammarbandet som bærende bjælke. Bolt fast to lange reglar midt i garagen, med cc 2 meter, vær forsigtig med evt. gulvvarme. Byg første sektion sammen på pladen, sæt kun hver anden stående regla, (cc1200). Sæt kun hammarbandet eller den bærende bjælke i overkanten. Bærende bjælke er måske at foretrække? Ret sektionen, så det er præcis 90° mellem ankerplade/bærende bjælke og reglar og søm en diagonalstiver af f.eks. 22x95 råspont, så sektionen holder sig ret.
Rejs sektionen, støt den midlertidigt på en eller anden måde. Læg 1cm tyk skumplast-ankerpladeisolering under ankerpladen, ret og mål placeringen på pladen nøje ud. Bor 8mm huller med boremaskine gennem ankerpladen og i pladen med cc1200, - hvert andet rum, og fastgør ankerpladen med 8mm betonudvidelse og en solid firkantmøtrik. Stram ikke for meget, så ankerpladeisoleringen tætnes hele vejen, du kan efterstramme senere, når taget er på plads. Men for stramt fører kun til, at ankerpladen bølger. Lodsæt sektionen nøje og stivere af mod reglen midt på garagegulvet, stivere med f.eks. 22x95 råspont i cc 2000.
Byg næste sektion og gør det samme.
Sæt nu et hammarband i en anden længde end den bærende bjælke, så de overlapper hinanden. Søm overlapningen med 4 stk. 4" søm, eller skru med 3 stk. 5x100 eller 6x100 skruer. Afslut med at skråsøge alle de stående reglar, der mangler.
Sådan ville jeg i hvert fald have gjort. Og er du alene, kan du have brug for at fremstille nogle hjælpemidler til midlertidig støtte, at læne sektionerne mod f.eks.
Disse sektioner vejer vel ca.: (alle mål i dm) (4*25 + 2*40)*0,45*1,7*0,5 (densitet) = 69 kg, så løfte 35kg burde du vel klare?
Det er dumt og befængt fordi moduler ikke medfører nogen gevinst for dig. (Og da mener jeg moduler som man ofte mener med "moduler", dvs mere eller mindre færdiggjorte vægge i modulstykker.Hobbit sagde:ja men - - herregud :@/
hvad var det jeg ville fra begyndelsen ???
og så dukker visse forumguder op og fraråder mig at gøre sådan
stiller bare spørgsmål yderligere spørgsmål uden at endda give et fornuftigt råd eller
forklare hvorfor de synes det er dumt / befængt med moduler.....
LÆSER I EGENTLIGEN INDEN I SVARER ???
Og at du overvejer at lave små korte moduler giver dig problemet med at få et lige hammerslag. Hvilket for så vidt ville blive løst med teknikken at sætte et hammerslag til ovenpå, til prisen af væsentligt mere kuldebro.
Vi taler tilsyneladende ikke det samme sprog.Hobbit sagde:ja men - - herregud :@/
hvad var det jeg ville fra begyndelsen ???
og så popper visse forumguder op og fraråder mig at gøre sådan
stiller bare spørgsmål yderligere spørgsmål uden at engang give et fornuftigt råd eller
forklare hvorfor de synes det er dumt / befængt med moduler.....
LÆSER I EGENTLIG FØR I SVARER???
Jeg skal holde mig væk fra din tråd.
Byggebranchen er i visse henseender meget konservativ. Man holder fast ved metoder længe efter, de burde være udfaset. I 70- og 80'erne blev trykbehandlet træ i syllen betragtet som en fremragende idé, men efterhånden opdagede man ulemperne. Disse trykbehandlede syllens er en del af konceptet "syge huse".Hobbit sagde:Aha ..... just ja :
Då er altså de her ude og cykler?
[link]
Desuden er emnet blevet diskuteret tidligere
[link]
Hvis du bruger trykbehandlet træ til syllen, sker der en af to ting:
1: Syllen forbliver tør. Så sker der ingenting, men på den anden side kunne du lige så godt have bygget med almindeligt træ.
2: Syllen optager fugt. Så vil den ikke rådne, men derimod mugne og udlede den stikkende, kemiske lugt, der er typisk for vådt trykbehandlet træ.
Hvis man ikke er overbevist, er det bare at tage en trykbehandlet planke ind i soveværelset og holde den fugtig et par måneder.
Hvordan Svenska Byggvaror resonerer ved jeg ikke. Det er muligt, at man har lettere ved at overse lugtene i en maskinhal.
Samme med Träguidens resonement. Tilsyneladende satser de helt på, at trykbehandlet træ IKKE skal blive fugtigt. De har jo krav på højeste fugtighed i trykbehandlet træ, men ikke for det almindelige træ.
Men det er dit hus, du bygger som du vil. Jeg kommer aldrig til at sætte min fod (eller næse) i det, så jeg bryder mig ikke. At så JEG aldrig skulle få den idé at bygge en ramme af trykbehandlet træ forhindrer jo ikke, at du gør det.
Held og lykke med byggeriet!
Her kommer endnu et uønsket svar, jeg har rejst stamme til garage og hus selv, jeg sprang tanken om moduler over, men monterede syld og derefter regel for regel (korssømmet) med begyndelse i et hjørne med skråstivere i begge retninger ned til syld, så efter anden regel er monteret, monterer man en horisontal stiver, og så er det bare at fortsætte regel efter regel, jeg vil gøre på samme måde på det næste hus, jeg bygger...
, jeg har rejst stamme til garage og hus selv, jeg sprang tanken om moduler over, men monterede syld og derefter regel for regel (korssømmet) med begyndelse i et hjørne med skråstivere i begge retninger ned til syld, så efter anden regel er monteret, monterer man en horisontal stiver, og så er det bare at fortsætte regel efter regel, jeg vil gøre på samme måde på det næste hus, jeg bygger...
Senest redigeret:
Intet svar er uønsket
Jeg forsøger at sammenfatte:
- Ingen dobbelte stavemåder (især ikke trykkede)
- skal ikke bygge moduler men forsøge at dele langvæggene i sektioner og håbe på at jeg orker at
løfte dem
Til sidst:
Kom over en hel kasse ankersøm 4x100 d^_^b - gratis.
Nu undrer jeg mig om det går at bruge dem til at sømme stommen med
Måske ikke overalt men på særligt udsatte steder
Ellers har jeg en Biltema spickpikka til 90mm søm hjemme.....
Et luksusproblem måske at køre med ankersøm i hele stommen men ellers
har jeg ingen anvendelse for dem........
Tak for alle svar (og spørgsmål)
Lover at åbne en tråd i socialt & projekt når jeg begynder med århundredets projekt
Jeg forsøger at sammenfatte:
- Ingen dobbelte stavemåder (især ikke trykkede)
- skal ikke bygge moduler men forsøge at dele langvæggene i sektioner og håbe på at jeg orker at
løfte dem
Til sidst:
Kom over en hel kasse ankersøm 4x100 d^_^b - gratis.
Nu undrer jeg mig om det går at bruge dem til at sømme stommen med
Måske ikke overalt men på særligt udsatte steder
Ellers har jeg en Biltema spickpikka til 90mm søm hjemme.....
Et luksusproblem måske at køre med ankersøm i hele stommen men ellers
har jeg ingen anvendelse for dem........
Tak for alle svar (og spørgsmål
)Lover at åbne en tråd i socialt & projekt når jeg begynder med århundredets projekt
Spørgsmålet er vel ikke besvaret der heller, eller?andersmc sagde:
Jeg mener, jeg har læst i en anden tråd, hvor der blev diskuteret, om man burde have syll eller ej, at dette kun gælder bolighuse.
Så kan man selvfølgelig diskutere videre om det er 'smart' at bruge det i fx en garage (selvom normerne måske siger, det er ok).
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 indlæg
Hvis man skal have trykket syll for at den skal tåle fugt, så kan fugten gå gennem syllen og op i stolperne som rådner.
Syllen skal holdes tør og da behøves ikke trykt træ.
Protte
Syllen skal holdes tør og da behøves ikke trykt træ.
Protte
Præcis!prototypen sagde:
Et klassisk tilfælde af at overkomplicere.
En ussel løsning på et problem man egentlig aldrig burde have!
og skulle den trykte syll blive våd så lugter den tilsyneladende så meget at man alligevel ikke kan lade være med at skifte den ud...
Snailman sagde:
jo det kan du da -
en sådan her på næsen
http://www.minimundus.se/popup/tvattostad/tvattklamma.htm
eller en sådan under næsen
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110121101957/uncyclopedia/images/1/17/SurstrømmingOpen.jpg
det løser sig.
Jeg har aldrig set ankarspik i den dimension. Er den ikke normalt kun 35-45 mm?