D09,
Det er metoden det hælder mod nu. Hulsav føles ikke som en reel mulighed, da det kræver køb/leje af dyr hulsav og kraftfuld maskine. Jeg har lange betonbor fra JULA og vil få en enklere/lettere borehammer i juleferien (en ven købte en udgående model til mig på JULA i Jönköping, som ikke var tilbage i Stockholm).
Jeg har boret i betonhulsten for at plugge, og det gik fint med en almindelig slagboremaskine, selvom det var lidt besværligt at få SDS-fæstet i den almindelige chuck. Jeg så også, da mureren borede op for at sætte en sodluke, da kassetten blev monteret, og det var ikke noget problem. Han havde en slagboremaskine, dog en Makita, med JULAs "kwb"-bor og mente ikke, at jeg behøvede at købe en borehammer.
Har I nogle tips til, hvordan jeg skal gøre for at få hullet lige igennem væggen? Jeg tænkte at køre et langt bor igennem i centrum, hvor jeg vil have hullet, og så markere en 125 mm-cirkel rundt om dette på begge sider. Det er vel ikke altafgørende, at hullet til røret er præcis 90° igennem væggen, men jeg vil være så nøjagtig, jeg kan.
Det er metoden det hælder mod nu. Hulsav føles ikke som en reel mulighed, da det kræver køb/leje af dyr hulsav og kraftfuld maskine. Jeg har lange betonbor fra JULA og vil få en enklere/lettere borehammer i juleferien (en ven købte en udgående model til mig på JULA i Jönköping, som ikke var tilbage i Stockholm).
Jeg har boret i betonhulsten for at plugge, og det gik fint med en almindelig slagboremaskine, selvom det var lidt besværligt at få SDS-fæstet i den almindelige chuck. Jeg så også, da mureren borede op for at sætte en sodluke, da kassetten blev monteret, og det var ikke noget problem. Han havde en slagboremaskine, dog en Makita, med JULAs "kwb"-bor og mente ikke, at jeg behøvede at købe en borehammer.
Har I nogle tips til, hvordan jeg skal gøre for at få hullet lige igennem væggen? Jeg tænkte at køre et langt bor igennem i centrum, hvor jeg vil have hullet, og så markere en 125 mm-cirkel rundt om dette på begge sider. Det er vel ikke altafgørende, at hullet til røret er præcis 90° igennem væggen, men jeg vil være så nøjagtig, jeg kan.
Det vigtige er at holde maskinen lige; en lille vinkel fejler bliver stor, når man skal bore "langt"Paxman sagde:
Det gør egentlig ikke så meget, fordi man kan reparere det bagefter.
Nogle gange bedre at lave hullet lidt for stort for at undgå at "høvle" bagefter.
Glem ikke at bore midterstykket op som en ost bagefter, hvis du har bilningsfunktion på værktøjet, brug den, ellers fungerer det med en mejsel og en hammer, når stenen skal ud.
Julaverktyg er gode ting
Tja... hvis man ser bort fra, at hele ventilationen ikke er skabt med tanke på brand, så tror jeg, at et eventuelt hul i garagen, der er repareret på en pæn måde, ikke er så alvorligt i en villa bygget i 60'erne...
Men hvis man er lidt paranoid, kan man tætne hullet omkring røret med brandtætning...
Spørgsmålet er på den anden side, hvad det gør for en forskel, hvis døren mellem garagen og resten af huset består af en almindelig indvendig dør? Det føles som om, at det hul, der laves, ikke er det største problem...
Men ellers så er det rigtigt, hvis rummet er en egen brandzone, så skal man tænke på det, når man laver huller.
Men hvis man er lidt paranoid, kan man tætne hullet omkring røret med brandtætning...
Spørgsmålet er på den anden side, hvad det gør for en forskel, hvis døren mellem garagen og resten af huset består af en almindelig indvendig dør? Det føles som om, at det hul, der laves, ikke er det største problem...
Men ellers så er det rigtigt, hvis rummet er en egen brandzone, så skal man tænke på det, når man laver huller.
Døren mellem garage og resten af huset er ganske rigtigt en helt normal indvendig dør. Jeg tror desuden, at brandrisikoen har været betydeligt større i pejsestuen, hvor den åbne pejs er placeret. Nu er den risiko vel blevet mindsket markant med kassetten sat i dog.
Jeg vil nok sige, at der er større risiko for, at varmetransportsystemet spreder brand den modsatte vej, så at sige. Hvis det begynder at brænde i pejsestuen, kan ilden sprede sig til garagen og overetagen via blæseren og røret...eller så vælger den vejen via trappen op.
Jeg vil nok sige, at der er større risiko for, at varmetransportsystemet spreder brand den modsatte vej, så at sige. Hvis det begynder at brænde i pejsestuen, kan ilden sprede sig til garagen og overetagen via blæseren og røret...eller så vælger den vejen via trappen op.
I "hjemgården" bygget -69 havde man forstærket spejldørene (fyrretræ) mod garage, fyrhus og olietankrum med en 50mm ekstra plade, så nogen form for risikovurdering blev der gjort. Hvor god forstærkningen blev med nutidens mål, er måske lidt mere uklart.
Men, er det bare en dør med masonit + pap mellem garage og boligdelen, så burde det være ligegyldigt uanset hvad.
Men, er det bare en dør med masonit + pap mellem garage og boligdelen, så burde det være ligegyldigt uanset hvad.
I dag har jeg afsluttet den praktiske del af varmeflytningen ind til vaskerummet, og jeg tænkte nu rapportere til interesserede.
Først angående borehammeren. Det viste sig at være et kanonkøb! Den er mindre end en normal slagboremaskine og vejer kun 1,7 kg!! Det gør, at jeg kan bruge den med én hånd og holde i grovstøvsugerens slange med den anden. Den havde ingen problemer med at bore gennem den 30 cm tykke væg. Da det er en Meec, vil den nok ikke holde evigt, men til 250 kr. er det klart det værd. Jeg skal jo ikke bruge den professionelt, men den kommer til at gå hårdt under dette projekt, og derefter bliver det nogle få huller nu og da for at skrue ting op. Havde det ikke været en udgående model og derfor svær at få fat i, ville jeg nok have købt en i reserve. Det eneste, jeg har bemærket, er, at maskinens gearkasse bliver ret varm, så jeg tror, det er godt, at den får lov at hvile sig ind imellem, hvis man skal køre hårdt og længe.
Jeg valgte at sætte hullets centrum 15 cm fra loftet. Det viste sig, at der var det ikke betonhuleblokke. Materialet var helt homogent og ret blødt og behageligt at bore i. Dog synes der at være noget andet materiale lige under hullet, jeg borede op, for da jeg bankede med en mejsel, løsrev sig stykker fra en overflade, så at sige. Måske er væggen bygget op af betonhuleblokke op til denne overflade og efterfølgende betongstøbt op til der, hvor bjælkelaget hviler.
Det blev D09s metode at tegne en cirkel og derefter bore en række huller indenfor denne. Da materialet var så blødt, gik det fint at "fræse" med boret for at få midterklumpen løsnet. Så måtte jeg gå løs med mejsel og hammer for at udjævne og udvide hullet, så spirorøret kunne komme ind, jeg følte mig som en chilensk minearbejder! Nu sidder spirorøret på plads, blæseren er provisorisk tapet fast til vaskerummets åbning, og testkøringskabler er trukket ved siden af røret til termostaten, som jo skal være inde i gildestuen. Desværre lyder der en del fra blæseren, når den kører for fuld styrke, men med kablet til hastighedsdrossling lyder den ikke mere end trækket i kassetten, så er det godkendt. Testning er i gang for at se, om det er nok til at flytte varmen. Sandsynligvis vil jeg køre uden fra-luftsdon, da dette øgede støjniveauet betydeligt. Kæresten sagde, at hun kunne leve med et hul i væggen, hvis jeg fik lavet en pæn afslutning og hvis røret males hvidt på indersiden.
Spørgsmålet er nu, om det er nødvendigt at bruge fugeskum mellem spirorøret og væggen. Jeg var ret nøjagtig, da jeg udjævnede hullet, så røret sidder lidt i spænd, og det gør jo ikke noget, hvis der er en smule luftbevægelse udenfor røret, ingen af rummene er jo hermetisk lukkede alligevel.
Billeder kommer lidt senere.
Først angående borehammeren. Det viste sig at være et kanonkøb! Den er mindre end en normal slagboremaskine og vejer kun 1,7 kg!! Det gør, at jeg kan bruge den med én hånd og holde i grovstøvsugerens slange med den anden. Den havde ingen problemer med at bore gennem den 30 cm tykke væg. Da det er en Meec, vil den nok ikke holde evigt, men til 250 kr. er det klart det værd. Jeg skal jo ikke bruge den professionelt, men den kommer til at gå hårdt under dette projekt, og derefter bliver det nogle få huller nu og da for at skrue ting op. Havde det ikke været en udgående model og derfor svær at få fat i, ville jeg nok have købt en i reserve. Det eneste, jeg har bemærket, er, at maskinens gearkasse bliver ret varm, så jeg tror, det er godt, at den får lov at hvile sig ind imellem, hvis man skal køre hårdt og længe.
Jeg valgte at sætte hullets centrum 15 cm fra loftet. Det viste sig, at der var det ikke betonhuleblokke. Materialet var helt homogent og ret blødt og behageligt at bore i. Dog synes der at være noget andet materiale lige under hullet, jeg borede op, for da jeg bankede med en mejsel, løsrev sig stykker fra en overflade, så at sige. Måske er væggen bygget op af betonhuleblokke op til denne overflade og efterfølgende betongstøbt op til der, hvor bjælkelaget hviler.
Det blev D09s metode at tegne en cirkel og derefter bore en række huller indenfor denne. Da materialet var så blødt, gik det fint at "fræse" med boret for at få midterklumpen løsnet. Så måtte jeg gå løs med mejsel og hammer for at udjævne og udvide hullet, så spirorøret kunne komme ind, jeg følte mig som en chilensk minearbejder! Nu sidder spirorøret på plads, blæseren er provisorisk tapet fast til vaskerummets åbning, og testkøringskabler er trukket ved siden af røret til termostaten, som jo skal være inde i gildestuen. Desværre lyder der en del fra blæseren, når den kører for fuld styrke, men med kablet til hastighedsdrossling lyder den ikke mere end trækket i kassetten, så er det godkendt. Testning er i gang for at se, om det er nok til at flytte varmen. Sandsynligvis vil jeg køre uden fra-luftsdon, da dette øgede støjniveauet betydeligt. Kæresten sagde, at hun kunne leve med et hul i væggen, hvis jeg fik lavet en pæn afslutning og hvis røret males hvidt på indersiden.
Spørgsmålet er nu, om det er nødvendigt at bruge fugeskum mellem spirorøret og væggen. Jeg var ret nøjagtig, da jeg udjævnede hullet, så røret sidder lidt i spænd, og det gør jo ikke noget, hvis der er en smule luftbevægelse udenfor røret, ingen af rummene er jo hermetisk lukkede alligevel.
Billeder kommer lidt senere.
Smid lidt puds på for at afslutte mod røret. Du kan pæne det til mod røret med en våd pensel.Paxman sagde:
Eller køb en rustfri plade, som du deler op og skærer et hul til røret (med stykkerne lidt overlappende)
Det gjorde VVS-folkene ved mit skorstensrør, og det blev godt