Lär dig borra rätt

Lär känna väggarna. Det första du behöver ta ställning till är vilket/vilka material som ska bearbetas och vilken belastning väggen ska utsättas för. Det också av stor betydelse att ta reda på vad som finns inne i väggen. Lokalisera med hjälp av ritningar eller knacka och lyssna efter reglar och hinder. För att vara på den säkra sidan när det gäller el- och vattenledningar, rör och dylikt kan du ta hjälp av en detektor som mäter elspänning. De enklaste finns för en dryg hundring, men om du väljer att lägga uppåt tusenlappen, kan du få en mer komplett detektor som är utrustad med en rad finesser.

När du ska belasta en vägg av skivmaterial som gips och spånskivor med något tungt, gäller det att om möjligt att välja platsen för en eller flera reglar (vanliga avstånd är 450/600 cc, dvs mm mellan reglarnas mitt) för att få maximal fästförmåga. Är det kaklat där du ska borra får du ta hänsyn till både kaklet och det underliggande materialets beskaffenhet.

Välj rätt maskin. När du ska borra i betong, tegel eller sten, bör du välja en borrmaskin med slagfunktion som inte bara roterar, utan även har en rörelse fram och tillbaka och hamrar sig in i väggen. Proffsen använder ibland en borrhammare med bilningsfunktion istället, men den är sällan värd pengarna för privat bruk. För den som sällan eller aldrig behöver använda en maskin med slagfunktion, räcker det oftast med en bra skruvdragare, för enklare trä- och gipsarbeten. Men det finns också bra och lätthanterliga borrmaskiner eller kombinationer av båda att införskaffa. En borrmaskin utan slagfunktion är t ex att rekommendera för den som ska borra i kakel eller klinker. Borrmaskinerna från de stora märkena är de mest pålitliga, även om de kostar en del. Lågprismärken rekommenderas sällan till annat än tavelupphängning.

Nätanslutet eller sladdlöst? Nätanslutet gäller i regel för slagborr. Styrkan mäts i watt och en 500 W-maskin klarar de flesta arbeten för privat användning. En sladdlös maskin håller framförallt för arbeten i trä och skivmaterial som gips. Se till så att styrkan, i batteridrivna maskiner mätt i volt, hamnar omkring 10 V och uppåt, så ska maskinen klara basarbeten hemma. Tänk på att uppladdningstiden kan variera från någon timme till över 15 timmar. Välj ett extra batteri till om du vill slippa tråkiga överraskningar. Både nätanslutna och sladdlösa maskiner bör vara tvåväxlade för att ge maximal kraft även på låga varvtal och ska gå att borra både vänster- och högervarv med samt ha hastighetsreglering. Det sistnämnda är mycket bra vid exempelvis borrning i kakel/klinker, då du bör gå försiktigt till väga för att minska risken för sprickor. Vill du öka kapaciteten ytterligare finns flera tillbehör på marknaden, som djupstopp och slipdelar. Tänk på att en mindre borrmaskin har ofta ett brett användningsområde, så länge den inte överansträngs. Anpassa maskinstorlek efter armstyrka och förbrukning.

Hyra eller köpa? Daniel Nilsson, snickare i Gävle, menar att det smartaste är att ha en eller möjligen två basmaskiner hemma och sedan hyra lite bättre eller nischade maskiner vid behov. Ett tips är att hyra en bra skruvdragare med skruvautomatfunktion, som matar fram skruvarna undan för undan om det ska borras upp gipstak etc. Likaså är det inte nödvändigt att investera i en vinkelmaskin för arbeten i trånga utrymmen, den kan man hyra. Alternativt finns det ibland en vinkeltillsats att köpa till maskinen du redan äger. Ytterligare ett tillfälle när du behöver avancerad utrusning är när du ska borra större dimensioner (60 mm och uppåt). Då bör maskinen vara utrustad med tryckutjämnare/slirbroms. Annars hugger det lätt fast och du riskerar både person- och materialskador, berättar Daniel. Bland annat Hilti har en borrmaskin med antislirfunktion som rasslar istället för att rycka om man lyckas komma lite snett. Att hyra en bra borrmaskin brukar kosta ett par hundralappar över en helg.

Välja rätt borr. För betongarbeten gäller hårdmetallborr. DeWalt har de allra främsta med smalare topp, som fyller funktionen som förborr. Alternativet är att borra två gånger när du vill ha snygga, säkra och snabba hål. För arbeten i trä och gips behövs det förborras, framförallt då det handlar om väldigt djupa hål. Det finns borrar med så kallad styrspets som förhindrar att borren slinter. När du ska borra i stora dimensioner, försäkra dig om att maskinen klarar valet av borr. Ibland kan nämligen maskinens chuck (delen där borren fästs i maskin) tillåta större dimensioner än möjligt. Då kan man frestas att överbelasta och därmed förstöra maskinen och riskera olyckor. I lättbetong av sämre kvalitet kan det ibland vara bättre att slå in pluggen utan förborrning för att undvika att borren river upp ett allt för stort hål.

Välja rätt plugg. En grundregel är ju tätare vägg desto större belastningsförmåga och ju större belastningsförmåga desto mindre plugg. Nästan alltid ska borr- och pluggdiametern vara densamma. En av de vanligaste gipspluggarna kallas Mollyplugg, metallexpander eller skruvankare, är lämpad för alla olika typer av skivmaterial och den som klarar störst belastning. Den är lite svårmonterad första gången, så läs instruktionerna noga eller rådfråga fackman.

För mindre belastade montage i gips passar Driva-pluggen som inte kräver förborrning, utan skruvas i med samma bits som skruven.

Till betong och dylikt används expanderplugg, en plast- eller nylonplugg med små ”vingar” som håller pluggen på plats. Lättbetongpluggen är av nylon, med eller utan vingar, ofta lite trekantigt utförande som omöjliggör rotation. Lättbetongpluggen kan också se ut som en skruv och skruvas in utan förborrning (likt driva).

Allroundplugg eller universalplugg, av expandertyp i plast, kan vidga sig i betong/trä eller slå ut sig/köra ihop sig till en knut bakom gipsskivan. Komplettera pluggandet med lite sättlim för montage vid hög belastning. Daniel Nilsson föredrar Sikaflex 11FC som behåller sin elasticitet och inte spricker i väggar som rör sig eller utsätts för vibrationer (exempelvis dörrar och fönster som stängs). Är det i ett våtutrymme hålet finns, ska silikon alltid användas för att säkra att det inte kommer in fukt.

Skruv och bits. Skruvar finns i mängder av utföranden. Här nämns bara ett urval. De är vanligen rostfria eller varmförzinkade och kan vara helt eller delvis gängade. Träskruv har djupa, vassa gängor som ger bra fäste. På vissa byggvaruhandlar säljs skruv i lösvikt, vilket gör att du kan köpa få av flera olika sorter. Ska du skruva i lite grövre träskruv, till exempel i trall, använd Torxbits, som är stjärnformad (?) så är det lättare att hålla emot med maskinen och slippa problemet att det kuggar över, ”glider ur”, tipsar Daniel Nilsson. Utomhus behöver du ta hänsyn till rostrisk och välja en tålig skruv. Det är alltid bra att ta råd av återförsäljaren om du har svårt att veta vilken skruv som passar ditt ändamål bäst.

Fler tips när du ska borra:
• Införskaffa vatten- eller laserpass, a och o för att få det rakt och snyggt.
• Borrar du i glatta ytor som exempelvis i kakel och klinker kan du fästa en bit maskeringstejp över markeringen så glider inte borren.
• Om du borrar i fogen mellan kakel/klinkerplattor spricker inte plattan lika lätt. Ska du borra i en platta är det extra viktigt att ha bra verktyg.
• Använd skyddsglasögon när du använder maskin med slagfunktion, det händer att det lossnar betongflisor.
• Har du ingen djupstoppfunktion som begränsar borrdjupet kan du mäta upp önskad längd på på borren och fästa en bit maskeringstejp där för att lättare se när du nått önskat djup.
• Använd kyl och smörjmedel (vanligen vatten eller borrpasta) när du borrar i till exempel kakel/klinker, betong och metall och kör i intervaller, med vila emellan så undviker du överhettning och onödigt slit på utrustningen.
• Med svagare maskiner: gör litet hål först och öka sedan storlek på borren tills du uppnått rätt resultat.
• Om du ska borra igenom någonting blir hålet snyggast från det håll du borrat ifrån, baksidan riskerar alltid att bli lite flisig.