Lås som kärvar
Hej,
beklagar den kanske något simpla frågan, men är man amatör så är man!
Låset till vår ytterdörr har börjat kärva och till slut gick det knappt att låsa eller låsa upp. Då cylindrarna är till åren och faktiskt inte bytta sen vi tillträdde bestämde jag mig för att byta. Jag plockade isär låset och tog ut cylindrarna. Både ute- och inomhuscylindern kärvade (vid samma läge) även när de var helt fria.
Jag bytte till nya cylindrar och vid testlåsning (då bara cylindrarna var monterade) gick det hur fint som helst, regeln gick fram och tillbaka utan hinder.
Efter att hela låset var återmonterat började tyvärr genast låset kärva något igen, vid samma läge som tidigare. Efter lite trixande har jag kommit fram till att om man låser upp låset och inte vrider nyckeln i bott, åker inte regeln hela vägen in i låshuset och då kärvar/fastnar nyckel på samma ställa när man försöker låsa. Drar man nyckeln i bott eller trycker in regeln med fingret i bottenläge går det fint att låsa. Det handlar om några enstaka milimeter som man behöver trycka in regeln med.
Någon som har en tanke om vad som är fel eller om det bara är att byta hela låshuset?
Tack för hjälpen!
beklagar den kanske något simpla frågan, men är man amatör så är man!
Låset till vår ytterdörr har börjat kärva och till slut gick det knappt att låsa eller låsa upp. Då cylindrarna är till åren och faktiskt inte bytta sen vi tillträdde bestämde jag mig för att byta. Jag plockade isär låset och tog ut cylindrarna. Både ute- och inomhuscylindern kärvade (vid samma läge) även när de var helt fria.
Jag bytte till nya cylindrar och vid testlåsning (då bara cylindrarna var monterade) gick det hur fint som helst, regeln gick fram och tillbaka utan hinder.
Efter att hela låset var återmonterat började tyvärr genast låset kärva något igen, vid samma läge som tidigare. Efter lite trixande har jag kommit fram till att om man låser upp låset och inte vrider nyckeln i bott, åker inte regeln hela vägen in i låshuset och då kärvar/fastnar nyckel på samma ställa när man försöker låsa. Drar man nyckeln i bott eller trycker in regeln med fingret i bottenläge går det fint att låsa. Det handlar om några enstaka milimeter som man behöver trycka in regeln med.
Någon som har en tanke om vad som är fel eller om det bara är att byta hela låshuset?
Tack för hjälpen!
Bifogar en film där jag försöker visa bekymret med låset.
Tack.
Tack.
Eftersom låscylindern löper lätt så misstänker jag att låshuset är slitet på något sätt och behöver repareras eller bäst, bytas.
Är det samma problem med båda cylindrarna? Jag låser aldrig med nyckel inifrån utan använder vredet för att kunna komma ut snabbt vid brand.
Jag har i princip ett identiskt lås från samma generation, ASSA 2000 med svart bortalåsningsknapp i plast och de var väl inte de mest hållbara som jag minns det. Mitt funkar troligen fortfarande pga regelbundet underhåll med smörjmedel avsedda för lås och liten trafik med 1 eller 2 personer i hushållet.
Är det samma problem med båda cylindrarna? Jag låser aldrig med nyckel inifrån utan använder vredet för att kunna komma ut snabbt vid brand.
Jag har i princip ett identiskt lås från samma generation, ASSA 2000 med svart bortalåsningsknapp i plast och de var väl inte de mest hållbara som jag minns det. Mitt funkar troligen fortfarande pga regelbundet underhåll med smörjmedel avsedda för lås och liten trafik med 1 eller 2 personer i hushållet.
Hej,MultiMan skrev:
Låset kärvar lika mycket både inifrån och utifrån, likså kärvar båda de gamla cylindrar och på samma ställe, ungefär som de har slitits i samma läge av hårt tryck.
Då är nog låshuset utslitet. Inte så svårt att byta med moderna grejer som har standardmått.
Du bör skaffa med hakregel, som väl är krav idag från försäkringsbolagen, och då krävs nytt slutbleck. Exakt vad som passar måste du nog mäta dig fram till själv eller få hjälp av någon som kommer hem till dig. Cylindrarna går nog bra att återanvända om du ser till att underhålla lite när du tar isär och inte märker något fel där.
Jag besökte själv en låssmed när jag köpte mina grejer och då fick jag gratis råd samtidigt som gjorde bytet enkelt, men alla kanske inte är lika hjälpsamma utan att börja ta betalt per timme.
Typ:
Edit: Ja, jag köpte givetvis låset hos låssmeden, annars hade det varit lite magstarkt att fråga om hjälp utan att boka honom.
Jag besökte själv en låssmed när jag köpte mina grejer och då fick jag gratis råd samtidigt som gjorde bytet enkelt, men alla kanske inte är lika hjälpsamma utan att börja ta betalt per timme.
Typ:
Edit: Ja, jag köpte givetvis låset hos låssmeden, annars hade det varit lite magstarkt att fråga om hjälp utan att boka honom.
Ett ASSA 2000 låshus som det väldigt sällan är problem med.
Först ska du kontrollera låshusets funktion när det är urplockat från dörren.
Om pilarna på cylindermedbringaren pekar fel på någon sida så kan det bli problem men tror inte det är felet denna gången.
Den andra orsaken är att vredet inte fjädrar och rör sig fritt vilket är ganska vanligt med vredskyltar vilket ofta enklast åtgärdas med en liten knackning med hammarskaftet på vredet.
Min gissning är att låshuset kan ha gjort sitt och behöva bytas men ibland räcker det att spreja lite assa sprej på regeln men frågan är hur länge det hjälper.
Det finns 2st olika kolvplaceringar på låshus modul som du har nu samt finns connect vilket kräver ett annat slutbleck.
Det slutbleck du har idag är märkt 353357 vilket idag brukar omnämnas 1887-3 och om du byter till connect så behöver du slutbleck 1487-3 istället.
Angående hakregel eller rakregel så är det valfritt en hakregel är att föredra i pardörrar annars spelar det ingen roll.
Låshus som passa med samma slutbleck är ASSA 2000 låshus eller Dorma DL9192, Dorma låshuset brukar vara billigare och hakregel.
Connect låshus som kräver slutbleck 1487-3 är ASSA 2002 låshus.
Välj det som blir bäst ekonomiskt då de uppfyller samma certifiering (låsklass).
Först ska du kontrollera låshusets funktion när det är urplockat från dörren.
Om pilarna på cylindermedbringaren pekar fel på någon sida så kan det bli problem men tror inte det är felet denna gången.
Den andra orsaken är att vredet inte fjädrar och rör sig fritt vilket är ganska vanligt med vredskyltar vilket ofta enklast åtgärdas med en liten knackning med hammarskaftet på vredet.
Min gissning är att låshuset kan ha gjort sitt och behöva bytas men ibland räcker det att spreja lite assa sprej på regeln men frågan är hur länge det hjälper.
Det finns 2st olika kolvplaceringar på låshus modul som du har nu samt finns connect vilket kräver ett annat slutbleck.
Det slutbleck du har idag är märkt 353357 vilket idag brukar omnämnas 1887-3 och om du byter till connect så behöver du slutbleck 1487-3 istället.
Angående hakregel eller rakregel så är det valfritt en hakregel är att föredra i pardörrar annars spelar det ingen roll.
Låshus som passa med samma slutbleck är ASSA 2000 låshus eller Dorma DL9192, Dorma låshuset brukar vara billigare och hakregel.
Connect låshus som kräver slutbleck 1487-3 är ASSA 2002 låshus.
Välj det som blir bäst ekonomiskt då de uppfyller samma certifiering (låsklass).
Hakregel spelar väl roll oavsett dörrtyp? Det blir ju betydligt svårare att bryta isär karm och dörr. Nu har jag monterat ett långt brytskydd i stål för att stoppa sådana försök även med mitt gamla 2000, så det är ett tips att fixa till för ökad säkerhet.
Då minns jag väl fel om hållbarheten, bra! Mitt funkar perfekt efter snart 30 år.
Då minns jag väl fel om hållbarheten, bra! Mitt funkar perfekt efter snart 30 år.
Jag vet om stödskruvar som sitter i ett säkerhetsbleck, men det finns inte en chans att en M8-gänga eller vad det är står emot brytkrafter som en hakregel som ska brytas loss från hela slutblecket. Mitt hus är byggt av trä, så de skruvarna vilar dessutom mot en träregel som är mjuk.
Rak regel och hakregel uppfyller samma certifiering och normalt är det ingen skillnad.
I en pardörr finns risken att den passiva halvan påverkas och då kan en kopplande lösning vara att föredra men skillnaden är marginell.
Nej det är normalt inte svårare att bryta upp en dörr med hak- än med rak regel däremot fyller stödskruvar i slutbleck en funktion då de fungerar som en extra kilning vid slutblecket vilket förhindrar att det kan bildas en stor springa mellan låshus och slutbleck vid forcering.
Jag hade kunnat fördjupa mig väldigt mycket i detta men det hade blivit väldigt mycket att skriva och finner inte detta forum som rätt plattform för det att diskutera utformning, legering, härdning, materialtjocklek, infästningar, bryttekniker, beräkningar osv.
I en pardörr finns risken att den passiva halvan påverkas och då kan en kopplande lösning vara att föredra men skillnaden är marginell.
Nej det är normalt inte svårare att bryta upp en dörr med hak- än med rak regel däremot fyller stödskruvar i slutbleck en funktion då de fungerar som en extra kilning vid slutblecket vilket förhindrar att det kan bildas en stor springa mellan låshus och slutbleck vid forcering.
Jag hade kunnat fördjupa mig väldigt mycket i detta men det hade blivit väldigt mycket att skriva och finner inte detta forum som rätt plattform för det att diskutera utformning, legering, härdning, materialtjocklek, infästningar, bryttekniker, beräkningar osv.