Hur byta skiva på 40-talsdörr? Vilket material och teknik?
Hej! Ska renovera garderobsdörrar i ett trähus byggt 1942. Tidigare ägare borrade hål i dörrarna för att sätta dit stora runda ventiler, se bild. Vi önskar nu återställa dörrarna och skulle uppskatta råd om materialval och teknik.
Vi tror att det är originalskivor i masonit som sitter på dörrstommen idag. Finns det något som talar emot att använda masonit även för de nya skivorna? Är t ex plywood bättre att jobba med?
Originalskivorna är limmade. Bör de nya skivorna limmas eller är det bättre att använda spik?
Funderar slutligen hur man får till fasning av kanterna? Funkar det att använda slipmaskin eller behövs någon mer sofistikerad utrustning?
Vi tror att det är originalskivor i masonit som sitter på dörrstommen idag. Finns det något som talar emot att använda masonit även för de nya skivorna? Är t ex plywood bättre att jobba med?
Originalskivorna är limmade. Bör de nya skivorna limmas eller är det bättre att använda spik?
Funderar slutligen hur man får till fasning av kanterna? Funkar det att använda slipmaskin eller behövs någon mer sofistikerad utrustning?
Det går att göra nya dörrar, antingen med masonit och en träram, precis som det är utfört. Eller om du hellre vill använda plywood. Det som talar för plywood är att det anses mer formstabilt.
Masonit kan bli bubbligt. Förr blötte man masoniten innan man satte upp den för att den skulle sträckas och bli slät när den torkade. Om det gällde dörrar också vet jag inte.
Vi har använt masonit på väggarna i ett rum utan att blöta den och det har fungerat i kombination med rätt mycket spik. Det syns dock i ett hörn att det rört sig lite. Där vi använt mindre bitar kan jag inte se något sådant.
Det går utmärkt att runda till en kant på både plywood och masonit med slipmaskin eller för hand med slipkloss. En fräs funkar på plywood men vi har aldrig testat att fräsa masonit.
(Lim och spik, hade jag använt för övrigt.)
Masonit kan bli bubbligt. Förr blötte man masoniten innan man satte upp den för att den skulle sträckas och bli slät när den torkade. Om det gällde dörrar också vet jag inte.
Vi har använt masonit på väggarna i ett rum utan att blöta den och det har fungerat i kombination med rätt mycket spik. Det syns dock i ett hörn att det rört sig lite. Där vi använt mindre bitar kan jag inte se något sådant.
Det går utmärkt att runda till en kant på både plywood och masonit med slipmaskin eller för hand med slipkloss. En fräs funkar på plywood men vi har aldrig testat att fräsa masonit.
(Lim och spik, hade jag använt för övrigt.)
Tack! Det som eventuellt talar för plywood är i så fall att det inte rör sig lika mycket. Luftfuktighet varierar kraftigt i det här huset och det blir väldigt torrt på vintern. Vi spacklade och målade tak och väggar i somras och nu är det en del sprickor.Jiji skrev:
Kan du få tag i tunn mdf så skulle jag köra på det. Plywood får en helt annan yta än det du har idag och kommer kräva spackel och slip för att få den slät.
Dekorlisterna är av senare årsmodell. Jag minns att min far satte dekorlister på köksluckor och garderober åt folk (han var finsnickare) med start på 80-talet och en liten bit in på -90-talet. Som jag minns det var hela verkstaden ibland full av luckor och dörrar som skulle snyggas till. Sedan sprutlackerade han dem 😊 och alla var väldigt nöjda.H Henrik Nilsson8761 skrev:
I en del hus var det säkert nya ägare som förbannade detta tilltag senare. 😂
En riktig kulturgärning 😁Intressant nog är det just nu höginflation i dekorlister, igen! Bara att kolla valfritt Instagramkonto, det är lister överallt! Jag tycker ändå dessa lister funkar rätt bra, har sedan länge gett upp tanken på att följa funkisspåret fullt ut…
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 816 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 816 inlägg
Det var en period då många spikade , limmade masonit på spegeldörrar det innebar en massa spacklande och slipande innan målning
Sen kom en tid do spegeldörrar skulle återställas, 500 spikhål att spackla å slipa innan målningen.....
Vill man ha slät yta och släta raka kanter skulle jag slipa bort färgen fån stommen så att limmet fäster och lägga press på hela dörres bon så limmet fäster ordentligt, sen spackling och färg på kanterna, eventuellt kantlister
Det finns tunn board som har slät yta på båda sidor, då bli det mindre jobbigt att fixa kanten
Sen kom en tid do spegeldörrar skulle återställas, 500 spikhål att spackla å slipa innan målningen.....
Vill man ha slät yta och släta raka kanter skulle jag slipa bort färgen fån stommen så att limmet fäster och lägga press på hela dörres bon så limmet fäster ordentligt, sen spackling och färg på kanterna, eventuellt kantlister
Det finns tunn board som har slät yta på båda sidor, då bli det mindre jobbigt att fixa kanten
Står i samma fråga. Har dragit bort masoniten och slipat rent. Vad för masonite sätter jag på? Är den moderna varianten lika bra eller ska man leta efter någon specifik masonite?
Tänkte köra lim och dyckert men är orolig för att inte få tillräckligt presstryck.
Tänkte köra lim och dyckert men är orolig för att inte få tillräckligt presstryck.
Jag köpte det nu precis. Fuktade upp baksidan och den ligger och drar sig i höstgräset. Tänkte limma och skjuta dyckert. Men hur fsn gör man med kanten ?jag hade tänkt fräsa efter dörren med kopieringsstål men det känns som att masoniten frasar sig så lättF fribygg skrev:
Fräs, pensla lim, slipa.
Tror det blir ännu bättre med hyvel, fast då gäller det att ha någon jigg.
Tror det blir ännu bättre med hyvel, fast då gäller det att ha någon jigg.
Blir 4mm plyfa istället. Testade igår med masonite men råkade förstöra skiten. Min dyckert nöp inte riktigt tag i masoniten, hade behövt lite större/större skalle. Så testar med plyfa för att se om det blir bättre.AXS skrev:
Ajdå, tråkigt att det inte funkade med masonit. Mitt projekt har legat till sig i källaren men det är dags att dra igång igen. Har slipat alla ramar och nästa steg blir att såga skivor, av någon sort. Posta gärna hur det blev med plyfa. Är också nojig att det kommer bli glapp 😅Viktor.J skrev: