Framledning/returtemp olja/pellets
Nu är jag inne i värmedjungeln 
Förutsättningar:
Eryl T2 med vv-slinga, manuell shunt.
Eldad med olja och när den tar slut blir det pellets.
1 ½ plans villa med nya radiatorer och termostater.
Cirkulationspumpen är en Grundfos Alpha 2 med elektronisk reglering.
I och med att jag har manuell shunt så kommer man ju oftast att köra med överkapacitet på framledningen, man blir väl att reglera när temperaturen ute sjunker/ökar mycket.
Man ska ha så låg framledningstemp som möjligt, har jag förstått. Men returen då? Spelar den stor roll, när man inte kör med acctank? Nackdelen med hög retur är väl att det blir oönskad värme från returrören, såvida det inte kommer tillgodo som "golvvärme"
Det kanske inte spelar någon roll för pannan vilken returtemp den får?
Men övriga anläggningen kanske gör det?
Det jag vill åt är så långa gångtider som möjligt för brännaren, om det går att komma åt på det här viset.
Förutsättningar:
Eryl T2 med vv-slinga, manuell shunt.
Eldad med olja och när den tar slut blir det pellets.
1 ½ plans villa med nya radiatorer och termostater.
Cirkulationspumpen är en Grundfos Alpha 2 med elektronisk reglering.
I och med att jag har manuell shunt så kommer man ju oftast att köra med överkapacitet på framledningen, man blir väl att reglera när temperaturen ute sjunker/ökar mycket.
Man ska ha så låg framledningstemp som möjligt, har jag förstått. Men returen då? Spelar den stor roll, när man inte kör med acctank? Nackdelen med hög retur är väl att det blir oönskad värme från returrören, såvida det inte kommer tillgodo som "golvvärme"
Det kanske inte spelar någon roll för pannan vilken returtemp den får?
Men övriga anläggningen kanske gör det?
Det jag vill åt är så långa gångtider som möjligt för brännaren, om det går att komma åt på det här viset.
Långa gångtider...Nu vet jag ej brännarvalt märke men ..kör inte brännaren på full effekt ..det skall ju inte heller göras! ...Men kör på mellan 14-16 kW det är lagom ..Passar alla brännarmärken ....Drar även minst pelle också ...
Du har nya termoster och raddar ...det är knappt mätbart framledningtemp /mer förbrukning...Det är mest om värme/ rören i går på ställen som inte kåken kan ta till vara på värmen...Kan ej din isolering etc mm men du får testa 35-55 C TILLOPP??Termostaterna.sköter resten..
Mvh
Du har nya termoster och raddar ...det är knappt mätbart framledningtemp /mer förbrukning...Det är mest om värme/ rören i går på ställen som inte kåken kan ta till vara på värmen...Kan ej din isolering etc mm men du får testa 35-55 C TILLOPP??Termostaterna.sköter resten..
Mvh
Jo, precis. Har en Iwabo villa S, han som blir att justera in den måste ju ha koll på vid vilken effekt den går mest ekonomiskt. Har haft lite kontakt tidigare och fått ett gott intryck av honom.
Rören går i golvet, så spillvärmen där gör lite nytta.
Så framledningstempen behöver man inte bry sig så mycket i, om det knappt är mätbart.
Det är nog tämligen dåligt isolerat...
Huset byggt -46, 77m², tilläggsisolerat någon gång (45mm).
Kör med 2kw elkonvektor nu, men den räcker inte till när det var runt 10°-13° minus Då hade jag 16° i samma rum som elementet och 10°-12° i resten av kåken
Rören går i golvet, så spillvärmen där gör lite nytta.
Så framledningstempen behöver man inte bry sig så mycket i, om det knappt är mätbart.
Det är nog tämligen dåligt isolerat...
Huset byggt -46, 77m², tilläggsisolerat någon gång (45mm).
Kör med 2kw elkonvektor nu, men den räcker inte till när det var runt 10°-13° minus
Då hade jag 16° i samma rum som elementet och 10°-12° i resten av kåken Beror på var rören går om man får förluster ut från huset. Returen blir vad den blir. Vid högre framledningstemp stryper termostaterna mer och returledningen blir kallare.
Vill du ha långa gångtider så styrs det av brännarens effekt och av hysteresen.
Vilken effekt du måste gå upp i på brännaren beror bl.a. på vilken rökgastemperatur du får en halvmeter ned i skorstenen. Bör ligga på 50 grader för att undvika kondens. Mät när brännaren har gått några dagar för tegel är värmetrögt.
Iwabo Villa S har väl ingen egen termostat utan är tänkt att köras mot panntermostaten.
Pelletsbrännarna slutade utvecklas när pelletsbidragen upphörde så de fabrikat som inte var färdigutvecklade då, blev som de blev.
Köra en pelletsbrännare mot panntermostaten ger mycket korta gångtider.
För långa gångtider behöver man komplettera med en egenkonstruerad dubbeltermostat eller en TK1A från www.ekontroll.com/ .
Med en hysteres på 15-20 grader får man skapliga gångtider. Kondens och rost i pannan kan bli resultatet om man ökar hysteresen för mycket, någonstans kring 65-70 grader ligger nedre gränsen enligt expertisen.
Vill du ha långa gångtider så styrs det av brännarens effekt och av hysteresen.
Vilken effekt du måste gå upp i på brännaren beror bl.a. på vilken rökgastemperatur du får en halvmeter ned i skorstenen. Bör ligga på 50 grader för att undvika kondens. Mät när brännaren har gått några dagar för tegel är värmetrögt.
Iwabo Villa S har väl ingen egen termostat utan är tänkt att köras mot panntermostaten.
Pelletsbrännarna slutade utvecklas när pelletsbidragen upphörde så de fabrikat som inte var färdigutvecklade då, blev som de blev.
Köra en pelletsbrännare mot panntermostaten ger mycket korta gångtider.
För långa gångtider behöver man komplettera med en egenkonstruerad dubbeltermostat eller en TK1A från www.ekontroll.com/ .
Med en hysteres på 15-20 grader får man skapliga gångtider. Kondens och rost i pannan kan bli resultatet om man ökar hysteresen för mycket, någonstans kring 65-70 grader ligger nedre gränsen enligt expertisen.
Nu har jag lärt mig ett nytt ord "hysteres" Smidigare än "till/frånslagsdifferensvärde"
Jo, brännaren har ju en del år på nacken (-02).
Då gamla rökkanalen var otät så har jag satt i en Ø125mm slang.
Japp, den går via extern termostat, har faktist funderat lite på det, hur den gamla dubbeltermostaten funkar och vad den har för hysteres (bra ord)
Som det är nu så har jag ingen koll på det alls, då jag enbart provkört oljebrännaren i somras/höstas någon gång.
Men jag har ju anat att det inte är alltför stor hysteres på panntermostaten, då oljebrännaren inte har några problem med start/stopp-tider.
Hur högt kan man köra då tro 90° / 70°? Kan ju vara bra att ha lite marginal till den termiska temperaturbegränsaren som öppnar på ca 95°.
Fast å andra sidan får man nog prova sig fram, då termostaten sitter mitt på pannan och temperaturbegränsaren längst upp.
Bra sida du länkade till, hade aldrig sett den tidigare.
Då är det nog lika bra att jaga på en vettig termostat nu, innan man fyller vatten i systemet, så slipper man tappa ur det framöver d^_^b
Smidigare än "till/frånslagsdifferensvärde" Jo, brännaren har ju en del år på nacken (-02).
Då gamla rökkanalen var otät så har jag satt i en Ø125mm slang.
Japp, den går via extern termostat, har faktist funderat lite på det, hur den gamla dubbeltermostaten funkar och vad den har för hysteres (bra ord
)Som det är nu så har jag ingen koll på det alls, då jag enbart provkört oljebrännaren i somras/höstas någon gång.
Men jag har ju anat att det inte är alltför stor hysteres på panntermostaten, då oljebrännaren inte har några problem med start/stopp-tider.
Hur högt kan man köra då tro 90° / 70°? Kan ju vara bra att ha lite marginal till den termiska temperaturbegränsaren som öppnar på ca 95°.
Fast å andra sidan får man nog prova sig fram, då termostaten sitter mitt på pannan och temperaturbegränsaren längst upp.
Bra sida du länkade till, hade aldrig sett den tidigare.
Då är det nog lika bra att jaga på en vettig termostat nu, innan man fyller vatten i systemet, så slipper man tappa ur det framöver d^_^b
90 grader kanske är mycket. Har aldrig gått längre än till 87.
Som den extrema latoxe jag är skulle jag inte börja kosta på pengar på nya grejor till en gammal brännare. Jag skulle heller göra som grabbarna på börsen, en sälj o köp. Sälja den gamla brännarn och köpa en annan som uppfyller kraven dvs. inbyggd termostatsryrning.
Vore det på Teknik för Alla:s tid fanns det säkert där en artikel "bygg din egen panntermostar för 25 kronor" men tyvärr är den tidningen gången och TK1A är dyr.
Nu på klottrarns tid är det knappast någon som vet vad "gör det själv" betyder.
Som den extrema latoxe jag är skulle jag inte börja kosta på pengar på nya grejor till en gammal brännare. Jag skulle heller göra som grabbarna på börsen, en sälj o köp. Sälja den gamla brännarn och köpa en annan som uppfyller kraven dvs. inbyggd termostatsryrning.
Vore det på Teknik för Alla:s tid fanns det säkert där en artikel "bygg din egen panntermostar för 25 kronor" men tyvärr är den tidningen gången och TK1A är dyr.
Nu på klottrarns tid är det knappast någon som vet vad "gör det själv" betyder.
90° var bara taget på en höft, jag har ingen erfarenhet av detta, än
Jämför man TK1A mot en vanlig dubbeltermostat för olja så är den 50% dyrare 1000kr / 1500kr. Inte så farlig skillnad, men 1500kr är ju pengar som ska ut för det...
Hittade inte så bra info på deras sida.
Hur är det med TK1A, finns det överhettningsskydd i den, eller måste man ha ett separat?
Max brytström 2A, innebär att man måste ha ett relä till brännaren, inte hela värden, men det hade ju varit fint om den haft en brytström på 10A.
Med Ø6mm på givaren så skulle man ju kunna använda befintligt överhettningsskydd, den går nog att få in i dykröret.
Hur gör man för att få bästa värmeöverföring till givaren i ett dykrör tro?
Jämför man TK1A mot en vanlig dubbeltermostat för olja så är den 50% dyrare 1000kr / 1500kr. Inte så farlig skillnad, men 1500kr är ju pengar som ska ut för det...
Hittade inte så bra info på deras sida.
Hur är det med TK1A, finns det överhettningsskydd i den, eller måste man ha ett separat?
Max brytström 2A, innebär att man måste ha ett relä till brännaren, inte hela värden, men det hade ju varit fint om den haft en brytström på 10A.
Med Ø6mm på givaren så skulle man ju kunna använda befintligt överhettningsskydd, den går nog att få in i dykröret.
Hur gör man för att få bästa värmeöverföring till givaren i ett dykrör tro?