Dax att renovera badrummet å mååånga frågor blir de..
Har suttit å läst lite om andra som renoverat sina badrum men jag tänkte jag gör en egen tråd med mina frågor och funderingar så hoppas jag att några kunniga kan hjälpa mig på vägen.
Huset är från 81 utan källare med platta på mark med mekanisk ventilation och plast i ytterväggar och tak.
Badrummet är på 4 kvadrat och det jag gjort hittills är rivit ut möblerna(skitfula), kastat ut väggarna( masonit och plastmatta) och igår åkte golvet ut som var oarmerad ca 6-7cm tjock som låg på en 5 cm tjock frigolitbädd, sist kommer plattan.
Å det är nu frågorna börja komma, vi vill ha kakel på väggarna sen vet jag inte om det blir klinker eller plastmatta på golvet, för och nackdelar?
Golvbrunnen är ju fastgjuten i själva plattan så den får man väl bila upp byta, ska även flytta in den mot hörnet en bit. Likaså avloppet till toan måste nog flyttas, är det inte ett visst min mått från väggen det måste va? Tänkte ha vägghängd toa.
Avloppet till handfatet kommer ut från väggen och det nya kommer nog hamna på samma ställe så där är väl inte mycket att göra?Måste man byta plaströren även om dom är hela?
Sen är det kall och varmvattnet, dom är nergjutna precis i ytan av plattan och dom gick upp genom golvet till duschblandaren, ner genom golvet igen vidare till toa och handfat fast då kommer dom ut genom väggen.
Alla dom rören byter jag eller? Att rör inte får komma upp genom golv vet jag men vilket är bäst, att dra nya rör utanpå väggen till dusch, toa och handfat eller gjuta ner dom igen och att alla kommer ut genom väggen?
Sen ska vi ha ner vattenburen golvvärme är det tänkt å då är frågan hur man gör med gjutning och isolering av golv, ska man lägga ny frigolit och sen flytspackla in golvvärmen eller gjuter man först med eps betong(som ska funka som isolering eller?) låter det torka och sen flytspackla?
Nu när jag tog bort golvet blev det att väggarna hänger lite i luften, sätter man plast på "syllen" när man gjuter de nya golvet eller det är inte fara om man gjuter direkt mot trät?
När man kommit så långt är det ju dax för väggarna, funkar det att sätta osb-skivor och våtrumsgips på det eller är det bättre med råspont och gips?
De är väl dom frågorna jag har än så länge, lär ju komma fler under tiden men skulle bli mycket glad om några frågor blir besvarade
Huset är från 81 utan källare med platta på mark med mekanisk ventilation och plast i ytterväggar och tak.
Badrummet är på 4 kvadrat och det jag gjort hittills är rivit ut möblerna(skitfula), kastat ut väggarna( masonit och plastmatta) och igår åkte golvet ut som var oarmerad ca 6-7cm tjock som låg på en 5 cm tjock frigolitbädd, sist kommer plattan.
Å det är nu frågorna börja komma, vi vill ha kakel på väggarna sen vet jag inte om det blir klinker eller plastmatta på golvet, för och nackdelar?
Golvbrunnen är ju fastgjuten i själva plattan så den får man väl bila upp byta, ska även flytta in den mot hörnet en bit. Likaså avloppet till toan måste nog flyttas, är det inte ett visst min mått från väggen det måste va? Tänkte ha vägghängd toa.
Avloppet till handfatet kommer ut från väggen och det nya kommer nog hamna på samma ställe så där är väl inte mycket att göra?Måste man byta plaströren även om dom är hela?
Sen är det kall och varmvattnet, dom är nergjutna precis i ytan av plattan och dom gick upp genom golvet till duschblandaren, ner genom golvet igen vidare till toa och handfat fast då kommer dom ut genom väggen.
Alla dom rören byter jag eller? Att rör inte får komma upp genom golv vet jag men vilket är bäst, att dra nya rör utanpå väggen till dusch, toa och handfat eller gjuta ner dom igen och att alla kommer ut genom väggen?
Sen ska vi ha ner vattenburen golvvärme är det tänkt å då är frågan hur man gör med gjutning och isolering av golv, ska man lägga ny frigolit och sen flytspackla in golvvärmen eller gjuter man först med eps betong(som ska funka som isolering eller?) låter det torka och sen flytspackla?
Nu när jag tog bort golvet blev det att väggarna hänger lite i luften, sätter man plast på "syllen" när man gjuter de nya golvet eller det är inte fara om man gjuter direkt mot trät?
När man kommit så långt är det ju dax för väggarna, funkar det att sätta osb-skivor och våtrumsgips på det eller är det bättre med råspont och gips?
De är väl dom frågorna jag har än så länge, lär ju komma fler under tiden men skulle bli mycket glad om några frågor blir besvarade
Jag är ingen våtrumsexpert men kan ge lekmannasvar på några av dina frågor:
Plastmatta är billigare, lättare att rengöra och förmodligen det bästa tätskikt du kan ha. Är den hel är den tät så enkelt är det. En folie under klinker är också tät men det gäller att det görs riktigt. Klinker ger enligt många en lyxigare känsla och vid en ev. försäljning så är det i mångas ögon ett plus om det är klinker istället för matta.
Du får ha rör för tappvatten genom golv vid renovering om det renoveringstekniskt blir problematiskt att få dem till vägg. Hur problematiskt det behöver vara kan jag dock inte svara på. Jag vet att detta diskuterats i tidigare trådar.
Är avloppsrören osv till handfatet helt och fräscht så ser jag absolut ingen anledning till att byta ut dem.
Edit: Det kan vara smart att du lägger en regel bakom de ställen där du vet att något kommer att skruvas fast, t.ex. blandaren i duschen. Det gör att det kommer sitta som berget plus att siliconet eller vad man väljer att använda bottnar någonstans och inte ramlar ner bakom OSBn.
OSB bakom våtrumsgipset tycker jag låter kanon.
Plastmatta är billigare, lättare att rengöra och förmodligen det bästa tätskikt du kan ha. Är den hel är den tät så enkelt är det. En folie under klinker är också tät men det gäller att det görs riktigt. Klinker ger enligt många en lyxigare känsla och vid en ev. försäljning så är det i mångas ögon ett plus om det är klinker istället för matta.
Du får ha rör för tappvatten genom golv vid renovering om det renoveringstekniskt blir problematiskt att få dem till vägg. Hur problematiskt det behöver vara kan jag dock inte svara på. Jag vet att detta diskuterats i tidigare trådar.
Är avloppsrören osv till handfatet helt och fräscht så ser jag absolut ingen anledning till att byta ut dem.
Edit: Det kan vara smart att du lägger en regel bakom de ställen där du vet att något kommer att skruvas fast, t.ex. blandaren i duschen. Det gör att det kommer sitta som berget plus att siliconet eller vad man väljer att använda bottnar någonstans och inte ramlar ner bakom OSBn.
OSB bakom våtrumsgipset tycker jag låter kanon.
Ja - golvbrunnen måste bytas, om jag läser din beskrivning handlar det om en gammal golvbrunn. Då är detta ett krav för att kunna ansluta tätskiktet på ett godkänt sätt. Tänk på placeringen av golvbrunnen så att den inte kommer för nära vägg. Ja det finns golvbrunnar som kan och får placeras i hörn - men de är dyra och främst, svåra att placera rätt. Ska det bli snyggt och rätt så måste man innan placering verkligen räkna på vägg, tätskikt och kakel/plastmattans tjocklek!
Toalettavlopp, min 100mm från vägg.
VVS-biten är klurigare. Regel: vattenrör skall ej komma upp från golv och skall ej klammras i nederkant vägg. DVS om du vill dra rören synligt skall detta göras uppe vid taket - inte snyggt! Att bygga in rören är enklare, som du redan rivit väggen(!). Använd PEX-rör i rör. Då uppfyller du vattensäkerhet samt du får ett enkelt och billigt alternativ. JAg hade börjat med att gå till handfatet, där jag kan grena vidare till toalett och dusch, samt gömma detta under handfatet. OBS Detta är en regel - med rätt till undantag. Om man vid en renovering inte kan flytta rören - så är et okej. En hantverkare skall skriva en notering, undantag, om detta. Som GDS är du medveten om det! OBS: Gjut eller bygg ALDRIG in en skarv av rören. Om/ När du får en läcka skall det gå att kontrollera och helst fixa utan att riva badrummet.
Golvvärmen skall ligga så långt ner i betongen/flytspacklet som möjligt för att få bra spridning. Samtidigt är det viktigt att veta att om ditt existerande golv är oisolerat kommer det att innebnära stora värmeförluster om du inte isolerar uinder värmegolvet samt ett potentiellt fuktproblem, du kan flytta en fuktbelastning ut mot andra rum.SÅ - det finns många lösningar, Välj golvvärmeleverantör och utgå från deras konstruktionslösningar. Som du redan har en gjuten sula anser jag att EPS är onödigt. Frigolit och sedan flytspackla in golvvärmen.
Plastklä inte in regel/(syll.Om du tagit bort golvet hade jag lagt en syllpapp eller byggplast mot underliggande betong och sedan fyllt ut med mellanrummet med en liggande regel, Att gjuta in trä är aldrig en bra lösning.
Väggarna: Tänk på regelavståndet om du ska ha kakel. OSB i botten okej även om jag föredrar plyfa då det är bättre att skruva i, glöm råspont: Ojämt och tidsödande, inte billigt heller. Jag vill slå ett slag för vanlig kartonggips som sista skiva. Det finns två branschorganisationer BKR och GVK. GVK godkänner gips i badrum och försäkringsbolagen godkänner GVK Alltså fullt godkänt! Fördelarna är billigare skiva, enklare skiva att jobba med, och detta menar jag med utropstecken!! Att skivan är enkel att jobba med betyder också ett nogrannare resultrat vilket ger ett säkrare slutresultat. Sist men inte minst: Följ mig i resonemanget. Tätskiktsleverantören garanterar att korrekt monterat är deras tätskikt garanterat tätt. Altså ska man kunna använda vilket material som helst bakom tätskiktet. OM det skulle uppstå en skada, och man har en gipsskiva så KOMMER du att märka det relativt snart. Kakel eller plastmatta lossnar och man upptäcker skadan "i tid". Risken finns för svartmögel i de skadade skivorna men mätningar från provinstitut visar att inget mögel belastar miljön förrän den dagen då man river det, DVS: om det finns en vattenskada och om man får svartmögel så kommer det inte ut i luften förrän den dag man river badrummet, och det är enkelt sanerat - ta bort gipsen och möglet är borta. Om man använder en våtrumsskiva så klarar man sig från mögel på det första lagret, våtrumsskivan MEN allt bakom denna skivan är fortfarande fuktkänsligt. Eftersom skivan dessutom klarar fukt utan deformation eller annan påverkan kan vattenskadan pågå under en lång tid innan man märker den. I praktiken kan man säga att den märks inte förrän det uppstått en större stomskada eller skadan kraftigt påverkat andra delar av konstruktionen. Här finns en direkt risk för andra typer av mögel som sätter sig i hela konstruktionen och som kräver mer omfattande reparation och sanering. Gipsskivans brist - att den inte klarar fukt - kan med andra ord anses som dess största fördel då den tidigare skvallrar om en skada. Observera att försäkringsbolagen godkänner gips om du följer GVK. Viktigt: Det är aldrig gipsen som är orsaken till en vattenskada. Det ligger i dålig rördragning, dåligt utfört tätskikt, ej tillräcklig tätning, silikon, vid genomborrning av tätskikt. Det sistnämnda minimeras genom en träbiberskiva, OSB eller plyfa, bakom gipsen. OCH Vid all upphängning i ZON 1 SKALL regel monteras bakom. DVS Montera regel där blandare, duschstång, handfat, duschvägg eller drapperihållare skall monteras. Detta är ett KRAV både i BKR och GVK
Toalettavlopp, min 100mm från vägg.
VVS-biten är klurigare. Regel: vattenrör skall ej komma upp från golv och skall ej klammras i nederkant vägg. DVS om du vill dra rören synligt skall detta göras uppe vid taket - inte snyggt! Att bygga in rören är enklare, som du redan rivit väggen(!). Använd PEX-rör i rör. Då uppfyller du vattensäkerhet samt du får ett enkelt och billigt alternativ. JAg hade börjat med att gå till handfatet, där jag kan grena vidare till toalett och dusch, samt gömma detta under handfatet. OBS Detta är en regel - med rätt till undantag. Om man vid en renovering inte kan flytta rören - så är et okej. En hantverkare skall skriva en notering, undantag, om detta. Som GDS är du medveten om det! OBS: Gjut eller bygg ALDRIG in en skarv av rören. Om/ När du får en läcka skall det gå att kontrollera och helst fixa utan att riva badrummet.
Golvvärmen skall ligga så långt ner i betongen/flytspacklet som möjligt för att få bra spridning. Samtidigt är det viktigt att veta att om ditt existerande golv är oisolerat kommer det att innebnära stora värmeförluster om du inte isolerar uinder värmegolvet samt ett potentiellt fuktproblem, du kan flytta en fuktbelastning ut mot andra rum.SÅ - det finns många lösningar, Välj golvvärmeleverantör och utgå från deras konstruktionslösningar. Som du redan har en gjuten sula anser jag att EPS är onödigt. Frigolit och sedan flytspackla in golvvärmen.
Plastklä inte in regel/(syll.Om du tagit bort golvet hade jag lagt en syllpapp eller byggplast mot underliggande betong och sedan fyllt ut med mellanrummet med en liggande regel, Att gjuta in trä är aldrig en bra lösning.
Väggarna: Tänk på regelavståndet om du ska ha kakel. OSB i botten okej även om jag föredrar plyfa då det är bättre att skruva i, glöm råspont: Ojämt och tidsödande, inte billigt heller. Jag vill slå ett slag för vanlig kartonggips som sista skiva. Det finns två branschorganisationer BKR och GVK. GVK godkänner gips i badrum och försäkringsbolagen godkänner GVK Alltså fullt godkänt! Fördelarna är billigare skiva, enklare skiva att jobba med, och detta menar jag med utropstecken!! Att skivan är enkel att jobba med betyder också ett nogrannare resultrat vilket ger ett säkrare slutresultat. Sist men inte minst: Följ mig i resonemanget. Tätskiktsleverantören garanterar att korrekt monterat är deras tätskikt garanterat tätt. Altså ska man kunna använda vilket material som helst bakom tätskiktet. OM det skulle uppstå en skada, och man har en gipsskiva så KOMMER du att märka det relativt snart. Kakel eller plastmatta lossnar och man upptäcker skadan "i tid". Risken finns för svartmögel i de skadade skivorna men mätningar från provinstitut visar att inget mögel belastar miljön förrän den dagen då man river det, DVS: om det finns en vattenskada och om man får svartmögel så kommer det inte ut i luften förrän den dag man river badrummet, och det är enkelt sanerat - ta bort gipsen och möglet är borta. Om man använder en våtrumsskiva så klarar man sig från mögel på det första lagret, våtrumsskivan MEN allt bakom denna skivan är fortfarande fuktkänsligt. Eftersom skivan dessutom klarar fukt utan deformation eller annan påverkan kan vattenskadan pågå under en lång tid innan man märker den. I praktiken kan man säga att den märks inte förrän det uppstått en större stomskada eller skadan kraftigt påverkat andra delar av konstruktionen. Här finns en direkt risk för andra typer av mögel som sätter sig i hela konstruktionen och som kräver mer omfattande reparation och sanering. Gipsskivans brist - att den inte klarar fukt - kan med andra ord anses som dess största fördel då den tidigare skvallrar om en skada. Observera att försäkringsbolagen godkänner gips om du följer GVK. Viktigt: Det är aldrig gipsen som är orsaken till en vattenskada. Det ligger i dålig rördragning, dåligt utfört tätskikt, ej tillräcklig tätning, silikon, vid genomborrning av tätskikt. Det sistnämnda minimeras genom en träbiberskiva, OSB eller plyfa, bakom gipsen. OCH Vid all upphängning i ZON 1 SKALL regel monteras bakom. DVS Montera regel där blandare, duschstång, handfat, duschvägg eller drapperihållare skall monteras. Detta är ett KRAV både i BKR och GVK
Tack Amrich och Wickstroem01 för snabba svar!
Den firman jag kollat med som ev ska sätta tätskikt och kakel sätter plastmatta så det borde ju bli 100 tätt tycker jag.
Sant, det ser lite lyxigare ut med kakel å klinker, får se om vi bara kör med matta på golvet.
Bra tips med reglar eller kortlingar bakom badrumsinredningen mm!
Golvbrunnen blir en ny och det blir väl inte jättenära väggen, tanken är två duschdörrar som är 80x80cm eller 90x90cm och då sätter man väl brunnen lämpligast i mitten?
Hoppas avloppet till toan klarar sig för den ser inte så rolig ut att flytta på, vet du om en vägghäng toa bygger ut mycket så det inte skulle passa på ett avlopp som är 100mm från väggen?
Har inte handlat några möbler än så man får väl anpassa rör mm efter dom.
Nää att dra vattenrören nästan uppe i taket kanske inte är så snyggt.
Det du skriver att du hade grenat vidare under handfatet till dusch och toa, menar du att man ska gå in i väggen igen med pex rören och att dom kommer ut precis bakom duschblandaren rep, toaletten? Hur kan det se ut under ett handfat när man gör så?
Jag har 17mm slang i resten av nedervåningen till golvvärmen men de kanske är lite för grovt, tänker på att den är ju ganska styv och det blir ju inte många vändor på 4 kvadrat så man kanske skulle ha en lite tunnare å smidigare slang här?
Ska försöka få in en bild här på hur dom gjort med syllen, lite svårt att förklara
På den ena väggen har dom satt reglarna som krattor, inget cc30 direkt utan de skiljer mellan 30-40 cm, ska man slå upp en regel emellan då kanske?
Okej, finns det olika tjocklek på plyfa?
Som du beskriver det låter det ju mycket bättre att använda vanliga gipsskivor då man upptäcker skadan tidigare!
Då får de bli att handla alla möbler som behövs och måtta ut var dom ska va och sätta reglar och kortlingar innan man slår upp väggarna.
En ny fundering,handdukstork, el eller vattenburen? Om man väljer vattenburen kan man koppla in den på golvvärmen eller det ska man helst inte skarva?
Den firman jag kollat med som ev ska sätta tätskikt och kakel sätter plastmatta så det borde ju bli 100 tätt tycker jag.
Sant, det ser lite lyxigare ut med kakel å klinker, får se om vi bara kör med matta på golvet.
Bra tips med reglar eller kortlingar bakom badrumsinredningen mm!
Golvbrunnen blir en ny och det blir väl inte jättenära väggen, tanken är två duschdörrar som är 80x80cm eller 90x90cm och då sätter man väl brunnen lämpligast i mitten?
Hoppas avloppet till toan klarar sig för den ser inte så rolig ut att flytta på, vet du om en vägghäng toa bygger ut mycket så det inte skulle passa på ett avlopp som är 100mm från väggen?
Har inte handlat några möbler än så man får väl anpassa rör mm efter dom.
Nää att dra vattenrören nästan uppe i taket kanske inte är så snyggt.
Det du skriver att du hade grenat vidare under handfatet till dusch och toa, menar du att man ska gå in i väggen igen med pex rören och att dom kommer ut precis bakom duschblandaren rep, toaletten? Hur kan det se ut under ett handfat när man gör så?
Jag har 17mm slang i resten av nedervåningen till golvvärmen men de kanske är lite för grovt, tänker på att den är ju ganska styv och det blir ju inte många vändor på 4 kvadrat så man kanske skulle ha en lite tunnare å smidigare slang här?
Ska försöka få in en bild här på hur dom gjort med syllen, lite svårt att förklara
På den ena väggen har dom satt reglarna som krattor, inget cc30 direkt utan de skiljer mellan 30-40 cm, ska man slå upp en regel emellan då kanske?
Okej, finns det olika tjocklek på plyfa?
Som du beskriver det låter det ju mycket bättre att använda vanliga gipsskivor då man upptäcker skadan tidigare!
Då får de bli att handla alla möbler som behövs och måtta ut var dom ska va och sätta reglar och kortlingar innan man slår upp väggarna.
En ny fundering,handdukstork, el eller vattenburen? Om man väljer vattenburen kan man koppla in den på golvvärmen eller det ska man helst inte skarva?
Nu tycker jag förvisso inte heller att kartonggips är ett problem men kan för intressets skull ändå belysa ett par saker.
Även GVK har på förslag att förbjuda kartonggips i våtzon 1 på samma gång som även BKR har haft som liggande förslag inför nästa revision att tillåta kartonggips.
Alltså inte alltför osannolikt att dessa skillnader suddas ut åt ena eller andra hållet särskilt nu när nya uppdateringarna på tätskiktsmaterial börjar uppfylla Etag 022.
Ett annat tips om du ändå ska köra med träfiberskiva som bakomvarande är att köra 15 mm konstruktionsplywood och uppfylla kraven för våtrumsvägg 2012. Då räknas hela din bakomvarande skiva som massiv konstruktion och du får göra alla infästningar utan kortlingar. Det ger en högre flexibilitet både nu men än mer framöver om något tillkommer som skall monteras upp
Det viktigaste är att välja branschregler och följa dessa till punkt och pricka, inte blanda. Är det plastmatta som tätskikt så blir det automatiskt GVK som gäller.
Även GVK har på förslag att förbjuda kartonggips i våtzon 1 på samma gång som även BKR har haft som liggande förslag inför nästa revision att tillåta kartonggips.
Alltså inte alltför osannolikt att dessa skillnader suddas ut åt ena eller andra hållet särskilt nu när nya uppdateringarna på tätskiktsmaterial börjar uppfylla Etag 022.
Ett annat tips om du ändå ska köra med träfiberskiva som bakomvarande är att köra 15 mm konstruktionsplywood och uppfylla kraven för våtrumsvägg 2012. Då räknas hela din bakomvarande skiva som massiv konstruktion och du får göra alla infästningar utan kortlingar. Det ger en högre flexibilitet både nu men än mer framöver om något tillkommer som skall monteras upp
Det viktigaste är att välja branschregler och följa dessa till punkt och pricka, inte blanda. Är det plastmatta som tätskikt så blir det automatiskt GVK som gäller.
Ja jag är allvarlig, redan vid revisionen när förbudet kom var den tveeggad och inte självklar. Det fanns röster för att tillåta kartonggips när man ändå reviderade reglerna och krävde folie för att göra en uppföljning och lägga förbud senare vid behov. Det som i slutändan avgjorde kan ingen säga exakt men jag har mina aningar, kan berätta om det privat vid tillfälle.nino skrev:
På samma sätt pågår diskussioner mellan GVK och andra parter om kartonggipsets lämplighet eller inte i våtrum.
Gällande massiv konstruktion så borde jag skrivit tydligare, klumpigt ordval med tanke på hur det kan tolkas. Precis som du säger är våtrumsvägg 2012 endast en lösning för att tillgodose lämpliga infästningar i vägg. Det har inget med massiv konstruktion så som BKR menar med möjlighet att sätta rollat tätskikt som följd
När du bygger badrum ska du UTGÅ från att det blir tätt. En certifierad firma innebär en ökad säkerhet, speciellt när det gäller tätskikt. Certifiering innebär ett extra argument för dig vid en skada och ett eventuellt försäkringsärende. Önskar lägga in en kort personlig kommentar: Tänk på att du FÅR göra allt i ett badrum själv, undantaget elinstallationer. "Enda" kravet är att arbetet utförs enligt branchstandard och hantverksmässigt. En normalt händig person klarar både tätskikt och VVS själv - men läs på ordentligt INNAN, och var nogrann!
Golvbrunn - centralt i planerad duchhörna.
Toalettstol - vägghängd: Har lite svårt att förstå vad du menar med att den bygger ut tillräckligt för att passa... Det finns två typer av vägghängda stolar. Den ena är en komplett stol som sitter monterad direkt på väggen. Den andra innebär att man bygger in vattencisternen i väggen, och bara hänger skålen utanför. Båda varianterna är klart dyrare än en standard stol men kan ha fördelen med lättare renhållning samt ett designföreträde - snyggare(!) Båda varianterna kräver dock att avloppet kommer ut genom väggen. inte upp ur golvet. Detta kan lösas på lite olika sätt:
1) Komplett vägghängd stol: Flytta toalettavloppet och låt det komma upp genom väggen istället. OBS: Ett toalettavlopp är 110mm. För att få plats måste du antagligen regla upp med kraftigare reglar
2) Inbyggs cistern, extern skål: Samma som ovan, flytta avloppet in i väggen och bygg in cisternen i väggen. JÄTTE OBS: Cisternen bygger minst 150mm, den hängs sedan i bakkant. Väggtjocklek minst 150 + 70 + skivor = ca. 240-250mm. Kan ju även lösas om man vill genom att bygga in i angränsande rum, DVS Hålla 95 regel men låta delen bakom toaletten bygga in ytterligare 150-200mm i bakomvarande rum, Kanske en existerande garderob? EXTRA JÄTTE OBS: Denna i väggen inbyggda låda, måste tätskiktas likt badrummet eftersom vattenförsörjningen och vattenbehållaren sitter inne i väggen - lådan. Mycket jobb!, men snyggt i badrummet. Funderar du på detta så har jag ett par tips.
3) Extern låda med cistern, extern skål: Toalettstolen hängs på en låda som man bygger ut från väggen, vanligaste lösningen. DVS: Här fungerar det utmärkt att behålla avloppet 100mm ut från vägg. Man bygger klart badrummet med tätskikt och kakel/plastmatta. Man bygger sedan en extra låda, företrädes vis av plåtreglar och en vattentålig skiva typ hydropanel. När badrummet i övrigt är färdigt monterar man ställningen för cisternen och skruvar fast i väggen, bygger lådan runt denna ställning, och kaklar utanpå. Inget tätskikt behövs om skivmaterialet ar fukttåligt. Sedan hänger man toalettstolen utanpå lådan. AVloppet går då upp ur golvet, inne i lådan och sedan ut genom väggen på lådan.
Vatten: Ja man grenar vidare från under handfatet. Det blir faktiskt riktigt snyggt! Alternativet är att montera ett kopplingsskåp, helst i ett angränsande rum, och sedan ha ett avllop från det ut i badrummet. Också snyggt men mycket dyrare. Vatette, liksom de flesta andra tillverkare, har ett system med badrumsfördelare med liten och smidig design. Gå ut på deras hemsida, välj produkter och titta under Produkter-Väggkopplingssystem samt badrumsfördelare.
Golvvärmen: Återigen - välj leverantör först. De har samtliga lite olika rörtjocklekar. Dock så är 17 rören tillräckligt smidiga. Gå ner i dimension främst om bygghöjden kräver det. Vilket inte verkar vara ett problem. Mindre dimension innebär högre motstånd i slingan, vilket iof inte bör vara något problem på 4m2
Regelavstånd: Så länge de inte överskrider 45 så behåll dem. Markera dock var de är så att du kan skruva skivorna ordentligt.
Handukstork: Större vetenskap än många tror!
1) Handukstorken har du nytta av året runt! Kan behöva torka handuken även på sommaren.
2) Temperaturen i en golvvärmeslinga är oftast i lägsta laget för att få en bra effekt.
3) Eldriven tork är dyr i drift
4) Om man har varmvattencirkulation, dvs. det varmvatten du har i kranen cirkulerar - så kan detta användas till handukstorken OM man har en handukstork som är godkänd för dricksvatten, vilket de flesta INTE är. Kolla INNAN köp!
5) Slutna värmesystem, för typ element, är UTMÄRKTA för handukstork, men stängs ofta av på sommaren!
Slutsats: Om jag hade ett värmesystem för element, alt. 5, förespråkar jag varmt en handukstork, kompletterad med en el-patron för sommaren. Ett UTMÄRKT system.
I övriga fall kan sägas att: Handukstork är bra men inte perfekt. Tänk innan på om du vill ha funktion, kostnadseffektivitet...
Angående möblerna: Hitta en bra leverantör med beskrivningarna på nätet. Välj ut dina möbler men vänta med inköp. Beskrivningarna kan hjälpa dig placera kottlingarna rätt, och med plyfan bakom så blir det mindre viktigt men en kottling är ALLTID att föredra. Vänta med inköpet tills badrummet är färdigt, något kan hända, måtten ändras, din smak - och främst. De tar plats!
Golvbrunn - centralt i planerad duchhörna.
Toalettstol - vägghängd: Har lite svårt att förstå vad du menar med att den bygger ut tillräckligt för att passa... Det finns två typer av vägghängda stolar. Den ena är en komplett stol som sitter monterad direkt på väggen. Den andra innebär att man bygger in vattencisternen i väggen, och bara hänger skålen utanför. Båda varianterna är klart dyrare än en standard stol men kan ha fördelen med lättare renhållning samt ett designföreträde - snyggare(!) Båda varianterna kräver dock att avloppet kommer ut genom väggen. inte upp ur golvet. Detta kan lösas på lite olika sätt:
1) Komplett vägghängd stol: Flytta toalettavloppet och låt det komma upp genom väggen istället. OBS: Ett toalettavlopp är 110mm. För att få plats måste du antagligen regla upp med kraftigare reglar
2) Inbyggs cistern, extern skål: Samma som ovan, flytta avloppet in i väggen och bygg in cisternen i väggen. JÄTTE OBS: Cisternen bygger minst 150mm, den hängs sedan i bakkant. Väggtjocklek minst 150 + 70 + skivor = ca. 240-250mm. Kan ju även lösas om man vill genom att bygga in i angränsande rum, DVS Hålla 95 regel men låta delen bakom toaletten bygga in ytterligare 150-200mm i bakomvarande rum, Kanske en existerande garderob? EXTRA JÄTTE OBS: Denna i väggen inbyggda låda, måste tätskiktas likt badrummet eftersom vattenförsörjningen och vattenbehållaren sitter inne i väggen - lådan. Mycket jobb!, men snyggt i badrummet. Funderar du på detta så har jag ett par tips.
3) Extern låda med cistern, extern skål: Toalettstolen hängs på en låda som man bygger ut från väggen, vanligaste lösningen. DVS: Här fungerar det utmärkt att behålla avloppet 100mm ut från vägg. Man bygger klart badrummet med tätskikt och kakel/plastmatta. Man bygger sedan en extra låda, företrädes vis av plåtreglar och en vattentålig skiva typ hydropanel. När badrummet i övrigt är färdigt monterar man ställningen för cisternen och skruvar fast i väggen, bygger lådan runt denna ställning, och kaklar utanpå. Inget tätskikt behövs om skivmaterialet ar fukttåligt. Sedan hänger man toalettstolen utanpå lådan. AVloppet går då upp ur golvet, inne i lådan och sedan ut genom väggen på lådan.
Vatten: Ja man grenar vidare från under handfatet. Det blir faktiskt riktigt snyggt! Alternativet är att montera ett kopplingsskåp, helst i ett angränsande rum, och sedan ha ett avllop från det ut i badrummet. Också snyggt men mycket dyrare. Vatette, liksom de flesta andra tillverkare, har ett system med badrumsfördelare med liten och smidig design. Gå ut på deras hemsida, välj produkter och titta under Produkter-Väggkopplingssystem samt badrumsfördelare.
Golvvärmen: Återigen - välj leverantör först. De har samtliga lite olika rörtjocklekar. Dock så är 17 rören tillräckligt smidiga. Gå ner i dimension främst om bygghöjden kräver det. Vilket inte verkar vara ett problem. Mindre dimension innebär högre motstånd i slingan, vilket iof inte bör vara något problem på 4m2
Regelavstånd: Så länge de inte överskrider 45 så behåll dem. Markera dock var de är så att du kan skruva skivorna ordentligt.
Handukstork: Större vetenskap än många tror!
1) Handukstorken har du nytta av året runt! Kan behöva torka handuken även på sommaren.
2) Temperaturen i en golvvärmeslinga är oftast i lägsta laget för att få en bra effekt.
3) Eldriven tork är dyr i drift
4) Om man har varmvattencirkulation, dvs. det varmvatten du har i kranen cirkulerar - så kan detta användas till handukstorken OM man har en handukstork som är godkänd för dricksvatten, vilket de flesta INTE är. Kolla INNAN köp!
5) Slutna värmesystem, för typ element, är UTMÄRKTA för handukstork, men stängs ofta av på sommaren!
Slutsats: Om jag hade ett värmesystem för element, alt. 5, förespråkar jag varmt en handukstork, kompletterad med en el-patron för sommaren. Ett UTMÄRKT system.
I övriga fall kan sägas att: Handukstork är bra men inte perfekt. Tänk innan på om du vill ha funktion, kostnadseffektivitet...
Angående möblerna: Hitta en bra leverantör med beskrivningarna på nätet. Välj ut dina möbler men vänta med inköp. Beskrivningarna kan hjälpa dig placera kottlingarna rätt, och med plyfan bakom så blir det mindre viktigt men en kottling är ALLTID att föredra. Vänta med inköpet tills badrummet är färdigt, något kan hända, måtten ändras, din smak - och främst. De tar plats!
Tack för ännu fler bra svar och tips.Är lite kluven hur jag ska göra med golvet, huset är ju med platta på mark och nu har jag ca 15 cm på mig till färdig höjd på golvet.Firman jag har haft hemma ville göra följande, gjuta med eps betong direkt på plattan sen lägga armering på det och narja fast golvvärmeSlangen i det och sist flytspackla in golvvärmen och göra fall .Försvinner inte mycket värme direkt ner i plattan när man lägger eps betong direkt på plattan?Jag skulle vilja göra följande.Lägga kallvattenledningen som ska gå till handfatet direkt på plattan, lägga 5 cm frigolit över hela plattan och sen gjuta ner golvvärmen i vanlig betong eller eps och sen flytspackla fallen. Vilket tycker ni låter bäst eller har ni bättre idéer?
Fast eps-cement är ju själva isoleringen alltså frigolitkulor blandat med cement. Så firman som har varit hos dig hade en vettig lösning.
http://www.epscement.com
http://www.epscement.com
EPS har många fördelar. En av dem är att den just tack vara att den delvis består av plastkulor är isolerande. Din tanke att ha ett isolerande skikt i botten är rätt. Detta erbjuder EPS-betongen. Frigolit/cellplast har iof ett bra isolervärde jag vet inte förhållandet mot EPS. EPS har ett lågt innehåll av vatten varmed det snabbt kan beläggas. Vanlig betong är inte aktuellt om du skall ha igång badrummet hyggligt snabbt! Du skall ABSOLUT INTE lägga golvvärmen i EPS-betong. Den är ju isolerande och då stannar värmen kvar i slangen och sprids inte upp genom golvet. Ett alternativ till vad de föreslagit är att lägga frigolit och sedan flyta in golvvärmen. Men om du har 150mm upp till färdigt golv så hade jag tagit minst 100mm cellplast. Flytspackel är inte billigt och skall heller inte läggas allt för tjockt. Hur som haver så skall dina vattenrör läggas i botten oavsett om ni gjuter med EPS eller lägger cellplast. Av föreslagna konstruktioner hade jag dock valt deras. Få moment med en stabil förankring i övriga byggnadsdelar borgar för ett bra resultat till ett vettigt pris. EPS kommer!, en framtida konstruktion med badrum på träbjälklag kommer antagligen att bestå av EPS betong som bjälklagsförstyvning OCH isolering mellan träbjälkarna och flytspackel ovan detta. EPS = ++.
Ett tips: Som du nu har möjligheten att sänka badrumsgolvet - nyttja den! Ett vanligt problem när man bygger idag är att badrumsgolvet gärna hamnar 20-30mm ovan övriga golv i huset. Detta då plattan gjuts utan nedsäkning för badrummet samt att flytspackel gärna bygger upp golvet ett par centimeter. Eftersom du har "grävt ur" 150mm så skulle jag anpassat så att färdigt golv hamnar i nivå med övriga golv. Räkna på hur mycket flytspackel som skall täcka golvvärmen, anges av flytspackeltillverkaren eller golvvärmeleverantören, (OBS Detta är Viktigt! för bra värmespridning), lägg till fallet mot golvbrunnen, samt vad fix och klinker bygger. lägg dessutom på tjockleken på golvärmeslangen samt armeringen. Nu har du färdig höjd på EPS-betongen. Mycket trevligare att kunna gå "in i" istället för "upp på" badrummet!
Ett tips: Som du nu har möjligheten att sänka badrumsgolvet - nyttja den! Ett vanligt problem när man bygger idag är att badrumsgolvet gärna hamnar 20-30mm ovan övriga golv i huset. Detta då plattan gjuts utan nedsäkning för badrummet samt att flytspackel gärna bygger upp golvet ett par centimeter. Eftersom du har "grävt ur" 150mm så skulle jag anpassat så att färdigt golv hamnar i nivå med övriga golv. Räkna på hur mycket flytspackel som skall täcka golvvärmen, anges av flytspackeltillverkaren eller golvvärmeleverantören, (OBS Detta är Viktigt! för bra värmespridning), lägg till fallet mot golvbrunnen, samt vad fix och klinker bygger. lägg dessutom på tjockleken på golvärmeslangen samt armeringen. Nu har du färdig höjd på EPS-betongen. Mycket trevligare att kunna gå "in i" istället för "upp på" badrummet!
Ett annan fundering jag har, vi ska ju ha duschen i ena hörnet med 2 duschdörrar som är 90x90.
Nu är det ett fönster på ena väggen som är 90cm brett och från hörnet till fönstret är det endast 60 cm som det är nu.
Vad finns det för lösningar på detta?
Är det enda att sätta in ett 50 cm brett fönster istället så har man 1 meter vägg??
Nu är det ett fönster på ena väggen som är 90cm brett och från hörnet till fönstret är det endast 60 cm som det är nu.
Vad finns det för lösningar på detta?
Är det enda att sätta in ett 50 cm brett fönster istället så har man 1 meter vägg??
Finns specialdörrar till detta ändamål, se sidan 39 på denna PDF: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=zdx5kjc5&gInitPage=1Beginner80 skrev:
Kostar 13000 kr så ett fönsterbyte är kanske att föredra..........
var i exakt samma sits åt en kund nyligen, jag satt helt sonika igen fönstret ca 20cm, det var ca 100cm brett och kanske15-20 cm djupt, tror inte man kommer att tänka på det när allt är klart.
Man får alltså stoppa in handen mellan fönster och kaklad vägg, satt i en 32mm limfogskiva och våtrumsskiva på det, ska även göra en svslutningslist som kommer att gå över kaklet lite så att jag kan få en tät avslutning.
Kommer inte att vara helt enl. reglerna men alternativet var att sätta igen fönstret och det var inget alternativ då det är ett timmerhus
Man får alltså stoppa in handen mellan fönster och kaklad vägg, satt i en 32mm limfogskiva och våtrumsskiva på det, ska även göra en svslutningslist som kommer att gå över kaklet lite så att jag kan få en tät avslutning.
Kommer inte att vara helt enl. reglerna men alternativet var att sätta igen fönstret och det var inget alternativ då det är ett timmerhus
Titta i denna på sidan 22 :http://109.73.163.191/~duschbyg/wp-content/uploads/2011/09/BL%C3%96TA-BOKEN-HT-2011.pdf
Tycker att det är en riktigt smart lösning, har dock ingen uppfattning om priset..
Tycker att det är en riktigt smart lösning, har dock ingen uppfattning om priset..
