Hva bør jeg gjøre med veggene?

[BirgitS]

Jeg mistenker at det er dørene i veggskapene som kommer til å ta i list/innramming/vegg. Hadde man bare hatt skuffer så hadde man trolig kunne kryp det, men med dører så er det sikkert 5 cm som gjelder for at ikke håndtak eller lignende skal slå i. Visst kan man sette en eller annen stopp eller lignende, men det er jo ikke særlig pent.

Skulle tro det også, og å sette en slags stopp gjør jo at dørene kan åpnes enda mindre og det blir vanskelig å få inn det som skal stå der, samt få inn hylleplan.

 

[snowjim]

Her kan man se hvordan det ser ut med boksene


http://i.imgur.com/Cc3gIIq.png

Og dørene


http://i.imgur.com/R7x6v43.png

Nå er listen for døren litt ekstrem da jeg får den til 65 mm men egentlig er det klart mindre.

Vi kan se at det allerede er på marginen med dørene så trolig kan jeg ikke overskride de 12-13 mm som der finnes i dag. Visst skulle man kunne blande, og sette OSB og gips på kortsidene og kun gips på langsidene men det føles jo ikke helt bra?

Kanskje jeg likevel skal ta ned platene forsiktig på langsidene og sette dem tilbake igjen? Liker dog ikke å arbeide med masonitt, føles ustabilt og glatt.

Ingen lett nøtt å knekke dessverre.

 

[snowjim]

Målte en av reglene og de er 45 x 35 x 2200 mm, altså ingen kraftige saker direkte. Spørsmålet er om man skal fortsette å sette 45x45 regler eller om man skal gå opp til 45 x 70 regler? Dette gjelder først og fremst kottlinger og da en støtteregel for hver.


https://www.byggmax.se/virke/reglar/45x45-regel-p08145045

Det som føles litt merkelig er at en seksjon består av en liggende regel langs gulv og tak som ikke går hele veien men avbrytes ved 100 cc med en planke som kunne vært en regel men som går helt nede fra gulvet og opp til taket? Vanskelig å forklare men man kan se det litt på dette foto:


http://i.imgur.com/CMhiINR.jpg

Glipen mellom platene er det nettopp denne "reglen" som synes og den er av annet treslag, den virker heller ikke så "kraftig" som de ekte reglene.

 

[Fjojtmehmet]

Gjetter at huset er fra ~70?
Jeg har likt i mitt fra 71.
Veggene er bygget i benk i 120cm seksjoner deretter spikret sammen på bjelkelag.
Du gjør klokt i å skru ved stående stolper ned i gulvet. Flere "clips" (det bølgete blikket som ses i skjøten) har brutt der jeg har åpnet, og da svikter hele veggen.
Vegen er bygget med spinkle dimensjoner for at treetexen skal stabilisere konstruksjonen.
Enten lar du treetexen og gipser på, eller river du og setter opp plyfa/osb.

 

[snowjim]

Du må nok se over din beregning, 240 mm skiver ekstra? Vi har litt mindre enn 50 mm mellom skuffront og vegg, tror vi har 40 mm, men vi planla kjøkkenet vårt uten Ikea. Problemet er vel om man har radiator, fôr/lister eller noe annet som kan treffe når skuffen åpnes. Så det er nok bare å kjøre på hvis det ellers fungerer

Du har helt rett, min beregning er jo helt på bærtur! Takk for påminnelsen.

Så isteden burde det bli slik:

Gips (13) + OSB (11) = 24 mm
Eksisterende veggbekledning = 12 mm
Differanse = 12 mm
Totalt på begge sider = 24 mm
Målene på rommet går da fra 370 til 367,6

Så har vi lister til dørkarmen som stikker ut 12 mm, så egentlig blir det da ytterligere minus 24 mm, så da havner det på 365,2 som gir en total differanse på 24 mm på hver side og 48 mm på begge.

Må sjekke med IKEA hva de sier om det.

 

[snowjim]

Gjetter at huset er fra ~70?
Jeg har likt i mitt fra 71.
Veggene er bygget i benk i 120cm seksjoner, deretter spikret sammen på bjelkelag.
Du gjør lurt i å skråe ved stående stendere ned i gulv. Et flertall "clips" (det bølgete blikket som ses i skjøten) har gått av der jeg har åpnet, og da svikter hele veggen.
Veggen er bygget med spinkle dimensjoner for at treetexen skal stabilisere konstruksjonen.
Enten lar du treetexen være og gips på, alt. river du og setter plyfa/osb

Akkurat det er bygget 70

Ja rette opp og skråe (kjente ikke til ordet tidligere) hadde jeg tenkt å gjøre på samtlige, får håpe at dimensjonene på stenderne ikke er for svake for skruvene 90 mm skruer i.

Jeg er ikke sikker på hva treetex egentlig er, dette som sitter her minner iallfall veldig mye om tykk masonitt, det har en glatt overflate og virker å være veldig bøyelig. Selv om alle platene ser ut til å være 12 mm tykke, er skjøtene fortsatt ikke helt jevne, og jeg er redd for at hvis jeg bare setter gips over her, kan gipsen brytes. Ellers hadde det vært enkelt å ta ned platene, fikse stendere og kortlinger, trekke strøm, sette isolasjon og på med masonittplatene igjen. Ingen saging mer enn for strøm-doser. Til slutt må man vel legge et lag gips for å få en god overflate, litt rart at man ikke har hatt noe annet tidligere faktisk.

Byttet du ut stendere? I så fall, hvilke dimensjoner valgte du?

 

[Fjojtmehmet]

Akkurat det er bygd 70

Ja rette opp og skråe (kjente ikke til ordet tidligere) hadde jeg tenkt å gjøre på samtlige, får håpe at regel dimensjonene ikke er for svake for skruene 90 mm skruer i.

Jeg er ikke sikker på hva treetex virkelig er, dette som sitter her minner i alle fall veldig mye om tykk masonit, det har en glatt overflate og virker å være veldig bøyelig. Selv om samtlige plater virker å være 12 mm tykke så er likevel skjøtene ikke helt jevne, og jeg er redd for at hvis jeg bare setter gips over her så kan gipsen brytes. Ellers hadde det vært greit å ta ned platene, fikse lekter og kortlinger, trekke el, sette isolering og på med masonitplatene igjen. Ingen saging med unntak for el-doser. Til slutt får man vel legge et lag gips for å få en god overflate, litt rart at man ikke har hatt noe annet tidligere faktisk.

Byttet du ut lekter? I så fall hvilke dimensjoner valgte du?

Jeg har ikke byttet lekter, det føles overkill. Derimot klemte jeg inn ekstra 45x45 der det føltes vaklevoren. Treetex ble produsert av masonite så det er treetex du har.
Jeg har revet bort den og satt OSB der jeg totalrenoverte. Jeg synes ikke treetexen føles så holdbar, minner litt om MDF, da synes jeg OSB er bedre.
Platene er spikret gjennomgående typ 10cc så du får dem aldri ned i sin helhet.

Om du trekker deg fra OSB på grunn av uttalelsen fra snekkeren som du nevnte tidligere så har jeg et tips.
Jeg har bare kilt inn et tommestokksblad i skjøten, da får du bevegelsesrom på ca 1mm per plate i hver retning, det er mer enn godt nok!

 

[snowjim]

Skivene er spikret gjennomgående type 10cc, så du får aldri ned dem hele.

Jeg har bøyet løs en skive, og det gikk faktisk ganske lett, men det satt nok et par spiker igjen i bjelkene.

Hvis du ombestemmer deg om osb på grunn av snekkerens uttalelse som du nevnte tidligere, så har jeg et tips.!

Fulgte ikke med på tipset?

Jeg har bare skjøvet inn et tommestokkbånd i skjøten, da får du bevegelighetsrom på ca 1mm per skive i hver retning, det er mer enn nok!

Antar at dette gjelder hvis jeg setter opp OSB-plater?

 

[snowjim]

Snakket med IKEA og de gir oss 2 valg:

1. Lev med at dørene ikke kan åpnes helt. De kan dog åpnes ganske mye, men å ha noe som tar opp hele bredden i skapene går ikke, i hvert fall ikke om det skal flyttes inn og ut. Skuffene i benkeskapet bør fortsatt kunne åpnes som vanlig.

2. Bytt ut 2 skap (vegg og benk) mot 40 skap og tjen 20 cm, legg 10 cm per side og blir det altfor mye kan man konstruere noe eget her, f.eks. åpne hylleplan eller lignende.

Akkurat nå heller det mot alternativ 1, vi bruker sideskap men ikke til store maskiner eller lignende. Bortsett fra at de ikke kan åpnes 90 grader så må man sette en slags myk stopper på listene slik at dørene ikke blir skadet.

 

[nino]

man kan slå i en større spiker øverst og nederst midt i reglen som man bruker som distans mellom platene, slår man i den typ 1cm så er det lett å få den ut

 

[snowjim]

man kan slå i en større spiker opptil og nede midt i regelen som man bruker som distanse mellom platene, slår man i den typ 1cm så er det lett å få den ut

Forstår ikke, hvorfor skulle man ville ha en distanse mellom regel og plate? Grunnproblemet er nok at jeg ikke forstår hva dere mener

 

[Fjojtmehmet]

Forstår ikke, hvorfor skulle man ønske å ha en avstand mellom regel og plate? Grunnproblemet er nok at jeg ikke forstår hva dere mener

Avstanden skal være mellom platene slik at osbn kan bevege seg i sideveis retning. Siden det er et levende materiale så sveller det litt.

Ninos tips var bedre enn mitt, det vil jeg bruke i neste rom!

 

[snowjim]

Haha da skjønner jeg! Takk! Jeg tolket det først som at det var distanser mot gipsplatene, men det er mellom platene i sidelengs så å si. Hva gjelder opp og ned? Er det det samme der? Ser at alle platene som jeg har her sitter helt inn til tak og gulv de fleste stedene.

 

[Fjojtmehmet]

Haha da forstår jeg! Takk! Jeg tolket det først som at det var distanser mot gippsplater, men det er mellom platene i sidelengs så å si. Hva gjelder for opp og ned? Er det det samme der? Ser at alle platene som jeg har her sitter helt inntil tak og gulv på de fleste stedene.

Jeg pleier å gjøre platene 1-2cm kortere enn totalhøyden, det er lettere å reise dem da, så løfter man bare litt før første skruen så det blir like mye oppe og nede.
Om man har taklist og sokkel så synes det jo uansett ikke.

 

[snowjim]

Jeg pleier å gjøre platene 1-2 cm kortere enn totalhøyden, det er lettere å reise dem da, så løfter man bare litt før første skruen så det blir like mye oppe og nede.
Hvis man har taklist og sokkel så synes det jo ikke uansett

Akkurat, i vårt tilfelle er det veldig viktig å ikke komme borti taket siden vi har brukt ganske mye tid på å male det. Kan virke rart at vi allerede har renovert taket, men det ble dessverre den rekkefølgen av noen grunner. Min tanke er ellers å skyve opp platene nedenfra i stedet for å reise dem. Mindre risiko for at de kommer borti taket.