Mine forslag er å skru fast stenderne bedre, vanlig 90mm skrue som skrus skrått ned i den liggende stenderen burde funke. Dra elektrisk. Benytt anledningen til å fikse innfelt elektrisk og evt. nettverk i rommet på andre siden av veggen når veggen likevel er åpen. Og kanskje vann til kjøl/frys eller en utkast. Isoler mellom stenderne for å redusere lydspredning.
Behold de eksisterende platene, men skru dem med treplatesskruer i samtlige stendere. Nå sitter de jo bare med et fåtall spiker. Å dra ut eller klippe den spikeren går raskere enn å sage til OSB. Sett vanlig gips på. Det er standard. At OSB under gips skulle slå seg er tvilsomt, man bygger jo med OSB under gips hele tiden. Forskjøvede skjøter er bra. At rommet blir 2-3 cm mindre burde være akseptabelt.
Behold de eksisterende platene, men skru dem med treplatesskruer i samtlige stendere. Nå sitter de jo bare med et fåtall spiker. Å dra ut eller klippe den spikeren går raskere enn å sage til OSB. Sett vanlig gips på. Det er standard. At OSB under gips skulle slå seg er tvilsomt, man bygger jo med OSB under gips hele tiden. Forskjøvede skjøter er bra. At rommet blir 2-3 cm mindre burde være akseptabelt.
Bort med masoniten, skru reglene med 90 skruer av typen spax, trekk kabler og alt annet som skal trekkes, isoler med en 45mm isoleringsplate. Det er ingen som helst problemer å frakte gipsplater, legg dem på en tilhenger og kjør hjem, viktig at du bærer dem stående, ikke bær dem liggende da brekker de med en gang. Du kan bære inn en 120x250x1,3 plate selv om det blir litt tungt etter 5-6 stk, ca vekt er mindre enn 30 kg hver.
Jeg ville satt osb / kryssfiner / sponplate (en av dem altså) bak og brukt en 13mm gips, vokste opp i et hus med enkeltgips og det var hull overalt...
Da du ser ut til å renovere en del så ville jeg satset på et sett med hole in one magnetsøkere for hulltagningen, eventuelt kan man bore med en type 80-90 mm hullsag i osb-platen for å få litt slingringsmonn, men med riktig dosefres i gipsen så klart.
Jeg ville nok droppet osb og stående gips, mest sannsynlig ville jeg brukt 90cm gips.
Bakre plate skrur du med sponplateskruer 25mm eller hva det er med forsenket hode, gipsen med gipsskruer 25mm der du ikke kan skru i regel og 40 mm der du treffer reglen (på baderom skal alltid gipsen skrues i regel, ikke bare i platen bak).
Jeg ville satt osb / kryssfiner / sponplate (en av dem altså) bak og brukt en 13mm gips, vokste opp i et hus med enkeltgips og det var hull overalt...
Da du ser ut til å renovere en del så ville jeg satset på et sett med hole in one magnetsøkere for hulltagningen, eventuelt kan man bore med en type 80-90 mm hullsag i osb-platen for å få litt slingringsmonn, men med riktig dosefres i gipsen så klart.
Jeg ville nok droppet osb og stående gips, mest sannsynlig ville jeg brukt 90cm gips.
Bakre plate skrur du med sponplateskruer 25mm eller hva det er med forsenket hode, gipsen med gipsskruer 25mm der du ikke kan skru i regel og 40 mm der du treffer reglen (på baderom skal alltid gipsen skrues i regel, ikke bare i platen bak).
Sist redigert:
Høres bra ut, hvordan er det, for lydisolering skal man velge plater som danner en liten fri margin? Da jeg satte akustikkplater på veggene, sa man minst 2-3 cm fra veggen for å få god effekt.pelpet skrev:
Nja, de masonittplatene som sitter der i dag føles ikke så bra å beholde, de har fått en del skader på visse steder når vi hogget ned fliser. Dessuten får vi følelsen av at de lukter litt gammelt kjøkken. Til slutt er de dessuten ikke jevne, det kan skille seg flere mm mellom platene i skjøtene.pelpet skrev:
Her blir det vanskelig, håndverkeren jeg har snakket med er selvstendig næringsdrivende og har holdt på i mange år, han virker generelt likt. Så når han sier at OSB-platene kan slå seg, er det vanskelig å ikke ta det på alvor. Hvordan er det egentlig? Regnes også disse som levende materiale som plywood? dvs. man skal montere med visse marginer?
Når du snakker om gips, mener du 6 mm gips?
Forskutte skjøter er bra, men tror du ikke det hadde vært bedre å montere gips og bakliggende i forskjellige retninger (vertikalt og horisontalt)?
Jeg får måle dybden, men det bør være en liten margin antar jeg for best lysisolering? Er det noe spesielt isolering man bør velge? Finnes en hel oppsjö! Her antar jeg at det spiller mindre rolle hvor sunn de er da de uansett settes inn i veggen så gullfiber kanskje er okay?nino skrev:
Avhengig av om jeg bestemmer meg for å bruke OSB plate eller ikke så er tanken å kjøre 6 mm med OSB eller 13 uten OSB. Dette for å unngå å bygge ut for mye på kjøkkenet (der marginene allerede er på grensen ifølge IKEA). Blir det OSB med 6 mm gips så er jeg litt redd for hvor lett de brekkes, men det er kanskje ikke noe problem med tanke på at de har glassfiberarmert kjerne.nino skrev:
Jasså? Jeg er også oppvokst med gipsvegger til stor del og aldri hatt hull faktisk. Da vi bodde i leilighet måtte man sette seg inn i hva gips virkelig tåler, ville jo ha opp TV, høyttalere m.m på veggene. Mollyskruer var redningen, de er både enkle å sette og enkle å ta bort. Dog er det ikke gøy å treffe inn til reglene, noe som er vanskelig å vite på forhånd. Nå når vi flyttet til huset så skulle vi såklart sette opp 65" TV-en på veggen, jeg tør jo ikke sette den i enkeltgips som vi tydeligvis har på ene halvdelen av veggen i stuen. Heldigvis fant jeg en regel å skru i pluss at halve delen under TV-platen var masonitt som holder klart bedre enn gipsen. Så ble det selvfølgelig en bunke mollyskruer der det bare var gips. Her ble det faktisk feil ved monteringen da vateret på TV-holderen viste feil, når jeg sjekket med hultafors loddet så var det bare å tenke om. Å flytte mollyskruen noen cm er ikke et alternativ som vi vet, heldigvis kunne jeg velge et annet hull i TV-platen og da komme bort fra tidligere hull med god margin. Har for meg at det ble 8 skruer til slutt men nå sitter det der! =Dnino skrev:
I et kjøkken tror jeg ærlig talt ikke man trenger mer enn dobbeltgips for øvrige ting utover kjøkkeninnredning som man uansett må prioritere å renske opp for. Å sette en 32" TV i dobbeltgips med molly er ingen problem.
Med det sagt så er det MYE bedre med mer stabile vegger enn gips, nå kan jeg skru opp litt tyngre ting på de delene som har masonitt uten å trenge å fundere så mye. Visst, når jeg satte opp surroundhøyttalere i masonittplater så valgte jeg faktisk å bruke mollyskruv men så veier de høyttalerne en hel del
Aha, takk for tipset! Det høres ut som en god investering! Har også vurdert superstærke magneter for å finne skruer under veggbekledning, f.eks. når man skal sette opp noe på veggen.nino skrev:
Aha da vet jeg, må bare bestemme meg om jeg skal legge ned ekstra arbeid på OSB eller om jeg skal kjøre 13 mm gips.nino skrev:
Ser man på tabeller for hvor mye vekt dobbeltgips tåler så er det ganske høye verdier og å bruke mollyskruv er jo ikke vanskelig mer enn hvis man havner ved siden av reglene. På en måte føles OSB litt overkill selv om jeg forstår at det er mye lettere å montere ting der, man kan dog spørre seg hvor ofte man gjør dette?
Ikke noe lett valg, spesielt ikke når håndverkeren råder en til å ikke gå for OSB da det kan slå seg.
Hehe ja, jeg er villrådig, kan veldig lite om dette, men jeg forstår at sånn ca. 98% på byggahus forumet foreslår OSB eller kryssfiner bak gipsen. Men det høres så enkelt ut å bare sette opp 13 mm gipspelpet skrev:
og rent logisk så føles det ikke som et problem, men klart OSB har sine fordeler!6 mm gips som også kalles renoveringsgips er hva jeg forstår forsterket i kjernen med glassfiber for å tåle håndtering, dette bruker jeg bare hvis jeg også kjører OSB eller lignende bak. Dette vil i så fall bli 11 + 6 = 17 mm mot dagens som er 12 mm. Skulle jeg legge dobbeltgips så ville det blitt 11+13 = 24 mm, altså dobbelt av hva det er i dag, noe som føles litt overkill.
Som jeg nevnte tidligere, har jeg sett de som har satt 6 mm gips i to lag, altså 12 mm totalt og da alternerte skjøtene. Ikke helt sikker på hvorfor man gjorde det, men jeg mistenker for å minimere bevegelser i veggen og unngå sprekker ettersom veggen så ble malt og ikke tapetsert.
bor du vanskelig til, eller har en lang trapp opp til huset eller er kjøkkenet i andre etasje med en veldig smal trapp?
Kjøper absolutt ikke at man skal kjøre med bare enkelgips, visst molly fungerer men det blir jo ordentlige hull etter dem...
en 6mm plate er ca 18,- dyrere enn en 13mm, når man skrur inn en gipsskrue så blir det en liten kul rundt hodet på 6mm
finnes bare negative ting med 6mm
du gjør som du vil så klart men jeg ville aldri bygget uten osb + 13mm gips, har bygget 3 leiligheter for meg selv (2 stk 2er og 1 3er) og satt sånn i alle og det har etter ca 10 år skjedd noe med veggene.
Kjøper absolutt ikke at man skal kjøre med bare enkelgips, visst molly fungerer men det blir jo ordentlige hull etter dem...
en 6mm plate er ca 18,- dyrere enn en 13mm, når man skrur inn en gipsskrue så blir det en liten kul rundt hodet på 6mm
finnes bare negative ting med 6mm
du gjør som du vil så klart men jeg ville aldri bygget uten osb + 13mm gips, har bygget 3 leiligheter for meg selv (2 stk 2er og 1 3er) og satt sånn i alle og det har etter ca 10 år skjedd noe med veggene.
Kjøkkenet ligger ganske bra til, fra framsiden kommer man inn i gangen via en veldig bred trapp med kanskje 6-7 trinn, så videre inn i kjøkkenet fra gangen. På baksiden hvor jeg trolig tar dem inn så er det 3-4 trinn på en mindre trapp for å komme direkte inn i kjøkkenet.nino skrev:bor du dårlig til, eller har en lang trapp opp til huset eller er kjøkkenet på andre etasje med en veldig smal trapp?
Kjøper absolutt ikke at man skal kjøre med bare enkelgips, visst molly funker men det blir jo ordentlige hull etter dem...
en 6mm plate er ca 18:- dyrere enn en 13mm, når man drar i en gipsskrue så blir det en liten kul rundt hodet på 6mm
finnes bare negative ting med 6mm
du gjør som du vil så klart men jeg ville aldri bygge uten osb + 13mm gips, har bygd 3 leiligheter til meg selv (2 st 2ere og 1 3er) og satt så i alle og det har etter ca 10 år ikke skjedd noe med veggene.
Selvfølgelig kommer jeg ikke sette kun 6 mm gips, skal jeg kjøre på bare gips så blir det 13 mm så fall, men jeg vet ikke om jeg kjører 2 lag 6 mm eller ett lag 13 mm. Jeg mistenker at det tidligere er bedre med tanke på lydisolasjon og skjøtesynspunkt.
Jo det blir ganske store hull etter molly skruer men de er ikke så vanskelige å fylle igjen, antar at husfix er den beste løsningen der da det ikke kryper som sparkel gjør.
Jeg tenker at hvis man setter OSB og 6 mm gips så fester man egentlig ingenting i gipsen men man fester det i 11 mm OSB og evt stender om det er mulighet. Gipsen er mest til for å danne en jevn overflate som kan sparkles uten bevegelser og selvfølgelig litt brannsikring. Jeg har vanskelig for å se hvordan det ville blitt å sette dobbeltgips(13 mm) på OSB 11 mm, man kommer til å bygge ut veggene ganske mye og det er risiko for at det påvirker kjøkkenet negativt dessverre (tenker primært på den nye kjøkkeninnredningen som er planlagt etter visse mål).
Jeg har aldri brukt gipsskruer i gips, derimot har jeg brukt vanlige skruer med plugg for mindre ting som faktisk har fungert bra. Har aldri merket noen kul rundt hullene men en gipsskrue direkte i gips kan sikkert gi en kul, man bare lurer på hvordan man så fall får gips helt plant?
Bra innspill at det ikke har vært noen problemer under 10 år med OSB bak! Såg et sted at OSB skal ha 3 mm margin, så det blir totalt en margin på 6 mm som kommer til å synes i skjøtene ved stenderne.
Enkel gips er 6 mm gips og kalles også renoveringsgips om jeg har forstått riktig? De jeg har sett på ser ut til å ha forsterket kjerne for at de ikke skal brekke ved håndtering. Etter å ha sett på noen videoer og lest noen artikler er det vanlig å bruke doble lag gips ved lysisolering. Foruten å fylle ekstra tett i veggene, setter man altså doble gipsplater der det første laget ikke får berøre vegg eller gulv, i stedet setter man noen form for elastisk fugemasse der. Siste laget skrur man dog opp som vanlig. Det finnes sikkert mange varianter av dette, men det virker som man bruker 6 mm gips til dette, i alle fall i de lokalene der jeg jobber. Ingen anelse om det fungerer eller bare er tull.Stefan N skrev:
Er ikke helt med på hvorfor OSB + 6 mm gips er dårlig? OSB stabiliserer den tynne gipsen samtidig som det tilbyr i alle fall litt lysisolering og brannbeskyttelse. Skal man skru noe så er det OSB og ev. regel man fester i og ikke gipsen. Man kan mer se på gipsen som en bekledning på utsiden av OSB for å danne en jevn overflate og en liten brannbeskyttelse.
Aha? trodde dobbeltgips var 12-13 mm og at man kunne oppnå det ved å enten kjøpe 13 mm eller 2x6 mm.Stefan N skrev:
Greia er at IKEA har vært streng med at marginen til veggen fra sideskapene skal være 5 cm eller mer. Etter at vi planla kjøkkenet fikk vi nøyaktig 5 cm på hver side. Hvis vi nå legger på OSB og enkelgips så reduseres det totale målet fra 370 cm til 346 cm, dvs. 1,2 cm forsvinner på hver side. I tillegg har vi døråpninger her med list som innebærer at vi mister ytterligere ca 1,2 cm så i stedet for 5 cm så får vi altså 2,6 cm.
Jeg vet jo ikke om dette er et stort problem men IKEA virket ganske pirkete med det så jeg mistenker at det blir mindre vellykket? I det gamle skapet var disse marginene mye større, sannsynligvis 10 cm.
Velger jeg å sette 13 mm gips kun så blir det mer eller mindre som det allerede er planlagt men enkelgips høres ikke gøy ut. Dobbeltgips blir 26 mm som også blir vanskelig å få inn. Dessverre tenkte vi ikke på dette når vi planla kjøkkenet
. Finnes det ikke noe materiale som har gips egenskaper men så sterkere og der man kan ha 10-13 mm?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 innlegg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6.615 innlegg
Du får nok se over din utregning, 240 mm skiver ekstra? Vi har litt mindre enn 50 mm mellom skuffefront og vegg, tror vi har 40 mm, dog planla jeg vårt kjøkken uten Ikea.
Problemet er vel om man har element, fôr/list eller noe annet som kan ta i når skuffen åpnes. Så det er nok bare å kjøre på om det funker ellers
Vi har litt mindre enn 50 mm mellom skuffefront og vegg, tror vi har 40 mm, dog planla jeg vårt kjøkken uten Ikea. Problemet er vel om man har element, fôr/list eller noe annet som kan ta i når skuffen åpnes. Så det er nok bare å kjøre på om det funker ellers
Aha? Hvilken utregning er feil? Det blir 26 mm som forsvinner på hver side hvilket gir oss 24 mm i margin.richardtenggren skrev:Du får nok se over din utregning, 240 mm skiver ekstra?
Jeg mistenker at det er dørene i veggskapene som kommer til å ta i list/fôr/vegg. Hadde man bare hatt skuffer så kunne man sannsynligvis krympet det, men med dører så er det sikkert 5 cm som gjelder for at ikke håndtak eller lignende skal slå i. Selvfølgelig kan man sette noen stopper eller lignende, men det er jo ikke særlig pent.richardtenggren skrev:Vi har litt mindre enn 50 mm mellom skuff front og vegg, tror vi har 40 mm, men jeg planla vårt kjøkken uten Ikea.
Problemet er vel hvis man har element, fôr/list eller noe annet som kan ta i når skuffen åpnes. Så det er nok bare å kjøre på hvis det funker ellers
Sist redigert: