Ta opp større inngang til kjøkkenet

[Abrahamsson]

Hei,
Jeg driver med litt lett oppussing i min ettromsleilighet og vil nå ha en litt større inngang mot kjøkkenet fra gangen. Har markert de delene jeg vil ha bort med rødt på det første bildet. Viktigst er at jeg får bort på den høyre siden.

Hvordan gjør jeg det for å få det pent og bra?
Kan jeg fjerne karmen og kjøre tapet hele veien på den høyre siden, eller er den bærende på noe vis slik at jeg må bygge en ny?

Materialet i veggen er ganske lett å sage. Lagde et 5 cm hull i veggen til kjøkkenet med en vanlig hullsag beregnet for tre veldig raskt og lett.

 

[prototypen]

Dørkarmen er jo ikke bærende så den kan du direkte fjerne, er det deretter lettbetong så går det enkelt å sage bort. Bæreevnen burde ikke være noe problem.

Har du tillatelse fra foreningen?

Protte

 

[Abrahamsson]

Nei, jeg har ikke foreningens tillatelse. Skal det virkelig være nødvendig for å fjerne en dørkarm og en desimeter av en vegg? Men må jeg sette noe i hjørnene som blir for at ikke lettbetongen skal gå i stykker? Det er jo sykt porøst.

edit: Jeg må nok kanskje bygge en "smyg" eller hva pokker det heter av MDF eller lignende rundt om så slipper jeg at hjørnene går av og får noe å tapetsere mot?

 

[RoughChuck]

Når jeg har saget opp vegger av lettbetong, har jeg merket at pussen kan løsne fra betongen. Jeg setter derfor en planke på hver side av veggen først, som klemmer fast pussen, og sager deretter. Da har man litt kontroll på pussen når man løsner planken. Vil pussen bue seg eller løsne, går det faktisk ofte an å skru den fast igjen, lignende en gipsplate hvis det er et lag tapet på, med treskruer med grov stigning og følelse

Tar du bort karmesidene som du tegnet, vil også overstykke komme ned. Ofte står laget med lbstenar på armeringsjern ca. 1 dm over karmen, og deretter har de puttet inn hugg og mørtel ned til karmen, så regn eventuelt med litt trøbbel der.

Tenk også på at karmen er spikret med 4" klippspik i innmurte trebiter, bare så du ikke sager for nær karmen

 

[Abrahamsson]

Jo, tegnet litt rart på bildet. skal selvfølgelig ta bort overdelen også.

Joda, jeg saget litt for en halvtime siden for å se hvordan det satt men nå er det litt for sent å gjøre noe mer i kveld. Som vist på bildet løsner det veldig lett bare man er og pirker litt. Hva er det for materiale egentlig der man ser at det har løsnet en bit? Har ingen peiling på sånt her.

 

[RoughChuck]

Det som har løsnet er puss, altså murbruk. Det skjør for at det er gammelt, men det er som verst der ved kanten. Kommer til å holde bedre lenger inn, men sett som sagt gjerne planker som holder det sammen mens du sager.
Jeg tok feil om trebiterne, de har gjort på noe annet måte va`?

 

[Abrahamsson]

Jaha det er teglvegg ser det ut som. Spikene ser ut til å være murt inn mellom steinene eller noe sånt. Når man bygger, setter man opp karmen før man murer veggene eller motsatt? Antar at de har satt opp karmene først og så murt mot dem. Høres mest fornuftig ut iallfall.

Det gikk skeis å fjerne noe oppover da det var armeringsjern rett ved overkanten av karmen.

 

[RoughChuck]

Det er vel bare noen få murstein? Ja, de har murt fast karmen, eller spikeren i karmen rett og slett. OM du vil kan du ta bort jernene, de sitter med største sannsynlighet bare noen dm inn i veggen. Så kan du sage ovenfor også, legg til for en smyglist (det var du inne på å gjøre på sidene også) som du skrur oppover i hver lbstein så holder du det på plass.

En ikke-vitenskapelig / bygningsteknisk vanntett sjekk, som alltid stemmer uansett:
Vil vite at det ikke er en bærende vegg, så pirke bort litt puss øverst mot taket. Er det mørtel på siste runde opp mot betonghvelvet (føles som det er betonghvelv, eller?) så er veggen reist etter hvelvet og altså ikke bærende.

 

[Krawk]

Det finnes få byggere som legger inn "dyre" armeringsjern i veggen om de ikke trenger.

Jernet ligger der for å bære opp veggen over åpningen. Trolig også derfor det er tegl over døren. Det hele utgjør noe som kalles "teglbjelke", hvilket jo er et passende navn.
Sager du av jernet så burde du erstatte bjelken med en ny av et eller annet slag.

Spikrene er for øvrig trolig slått inn etter muring da karmen ble montert.

 

[RoughChuck]

Nja, tegelbalk er faktisk noe annet, det gjør man blant annet over vinduer i en skalmur, og da ligger armeringen oppå nederste skift som samarbeider med ovenliggende skift til en tegelbalk. Armeringsjernene ligger der nå for å ta opp strekkreftene under siste omgangen. Noen gjorde slik, og noen la armeringsjern under siste skiftet som stemte over døren. De gjorde naturligvis det for å bære veggen ovenfor. Men hvis ikke veggen er bærende, kan man, nå når alt har brent for lenge siden, erstatte det hele med en enkel 22 mm "balk" som man skrur i hver lbsten nedenfra. Da tas strekkreftene under steinene opp av 22:an. Det holder, jeg har gjort slik på mange steder i mitt hus (der jeg jo har kontroll på hva som har skjedd og ikke) og i andre. Når man river litt i hus murt på typ 50-tallet så finner man ofte innerdørskarm med klippspik slått inn utenfra, med hodet utover altså. Vanskelig å få til det med etterhåndsspikret karm føles det som...

 

[Krawk]

Man kan lage en teglbjelke på forskjellige måter. Kan være levert ferdig eller bygget på stedet. Det er likevel fortsatt en teglbjelke. Selv om veggen ikke er bærende, skal den fortsatt bære seg selv. Kan være at bjelken bare var nødvendig under byggetiden, men slikt skal man ikke gjette på. Hvelveffekten hos flatt liggende murte steiner er begrenset. Kan være nok at man slår fra siden for at det skal gi seg og rase. Hva er det for 22mm "bjelke" du snakker om? En planke råspont? Den gjør nok ytterst begrenset nytte ville jeg si. Høres jo flott ut at det fungerer hos deg, men ikke noe jeg ville anbefale.

 

[Abrahamsson]

Jeg kommer ikke til å fjerne armeringsjernet, så det trenger dere ikke å bekymre dere over.
Ja, spikeren er slått inn i karmen utenfra og skrått ovenfra, deretter bøyd så den blir horisontal og antageligvis da murt inn i mursteinen. Det er et helvete å få bort all spiker. Må grave dem frem med hammer og skrutrekker.

Men jeg synes det ser ut til å bli kjempebra. Støtte imidlertid på noe som ser ut som en strømledning øverst i et hjørne.

 

[RoughChuck]

Kan ikke la være å mase videre:blushing::
Ja, for at det skal falle ned kreves det at ventileffekten oppheves dvs. nederste vinding tvinges fra hverandre i underkant, og en skrudd råspont eller råplan snarere (eller noe annet) er nok for å motvirke det for den der lave lasten. Det er altså ikke bøyestivheten i planke-stabelen jeg er ute etter, men strekkstyrken. Jernene er jo ikke spesielt bøyestive heller.

Strømkabelen er nok uansett hugget inn fra siden i veggen, hvis den er i veien, så bank/skrap forsiktig opp sporet og prøv å få den til å nå i et nytt spor. Røret er nok av tynn metall så pass på at du ikke lager bretter/knekker det. Går det ikke, må du skjøte på ny slange/rør og trekke nye tråder.

 

[Krawk]

Jepp, for at det skal ramle ned så kreves det at valveffekten oppheves altså at nederste vinding tvinges fra hverandre i underkant, og en skrudd råspont eller råplan snarere (eller noe annet) er nok for å motvirke det for den der lave lasten. Det er altså ikke bøyningsstivheten i bordstabelen jeg er ute etter, men strekkstyrken. Jernene er jo ikke spesielt bøyningsstive heller.

Jotakk, jeg er meget godt klar over hvordan et hvelv henholdsvis en bjelke fungerer. Man bruker dog ikke bord som strekkarmering til mineralske materialer fordi stivheten hos disse er altfor lav. Når din bord etterhvert begynner å ta opp strekkbelastninger så er teglet/lecaen/fugen allerede sprukket. Ettermontede mekaniske innfestninger slipper også en hel del bevegelse før de blir virksomme hvorfor bordsarmeringen blir enda mindre virksom.

 

[RoughChuck]

Jamen det er jo egenlasten fra 30-40 cm murt vegg vi snakker om, det er ofte ikke engang kamjern som ligger der..ähh Haha,TS skal jo ha jernene kvar, jeg kommer til å fortsette med en "brädsmyg" om jeg skal holde i noen steiner, og Du Krawk kommer aldri til å gjøre det så nå gir jeg opp Lev godt!