Hei,
det kanskje har vært diskutert tidligere men .... likevel:
Skal bygge uoppvarmet garasje på støpt plate 10970 x 6410
Lurer nå på om jeg kan legge svillen jevnt med ytterkanten (Leca kantbalk)
som her på bildet
http://www.traguiden.se/upload/CAD-bild/grunder/3D-0312-G56-L.jpg
eller om jeg må flytte svillen noen centimeter inn
som her
http://4.bp.blogspot.com/_XmC51aJ1LVk/SX2W4MuURCI/AAAAAAAAAfE/icfEu92l_k4/s320/PICT3517.JPG
Fordeler / ulemper ???
Deres meninger - hvordan gjorde dere??
Mvh & ha en fin kveld
Hobbit
det kanskje har vært diskutert tidligere men .... likevel:
Skal bygge uoppvarmet garasje på støpt plate 10970 x 6410
Lurer nå på om jeg kan legge svillen jevnt med ytterkanten (Leca kantbalk)
som her på bildet
http://www.traguiden.se/upload/CAD-bild/grunder/3D-0312-G56-L.jpg
eller om jeg må flytte svillen noen centimeter inn
som her
http://4.bp.blogspot.com/_XmC51aJ1LVk/SX2W4MuURCI/AAAAAAAAAfE/icfEu92l_k4/s320/PICT3517.JPG
Fordeler / ulemper ???
Deres meninger - hvordan gjorde dere??
Mvh & ha en fin kveld
Hobbit
Nå skal du ta det jeg skriver med en viss reservasjon for eventuelle feil. men men ... 
Ideelt belastningsmessig skal veggens belastningssenter ligge akkurat midt over kantbjelken. For kantbjelken er ikke glad for å måtte håndtere vridende moment. Så har man en vot som er 30 cm bred og stender en vegg bestående av 195 mm svill og stendere, så blir det belastningsmessig bedre å trekke inn veggen 5 cm.
Panelet og spikrelekten (dvs luftspalten) vil gjerne stikke ut utenfor grunnmuren. Så setter man ikke liggende stendere utenpå det stående stenderverket, så skal gjerne svillen og de stående stenderne flukte med grunnmuren.
bilden fra blogspot ser ut til å være et hus der de planlegger å sette liggende 45 mm stendere utenpå.
Så gjorde jeg:
Jeg satte svillen 45 mm innenfor kanten og deretter et liggende 45x45 mm stenderverk med krysslagt isolasjon, for å få vindsperren til å flukte med grunnmuren. Med dette fikk jeg bedre underlag for å spikre den stående panelen fast i (ved at jeg deretter satte spikrelekten rett på den liggende 45x45'en), brutte kuldebroer, jeg fikk lasten fra veggene ganske sentrert over kantbjelken og 45 mm mer isolasjon.
Dvs full pott på alle punkter.
Ideelt belastningsmessig skal veggens belastningssenter ligge akkurat midt over kantbjelken. For kantbjelken er ikke glad for å måtte håndtere vridende moment. Så har man en vot som er 30 cm bred og stender en vegg bestående av 195 mm svill og stendere, så blir det belastningsmessig bedre å trekke inn veggen 5 cm.
Panelet og spikrelekten (dvs luftspalten) vil gjerne stikke ut utenfor grunnmuren. Så setter man ikke liggende stendere utenpå det stående stenderverket, så skal gjerne svillen og de stående stenderne flukte med grunnmuren.
bilden fra blogspot ser ut til å være et hus der de planlegger å sette liggende 45 mm stendere utenpå.
Så gjorde jeg:
Jeg satte svillen 45 mm innenfor kanten og deretter et liggende 45x45 mm stenderverk med krysslagt isolasjon, for å få vindsperren til å flukte med grunnmuren. Med dette fikk jeg bedre underlag for å spikre den stående panelen fast i (ved at jeg deretter satte spikrelekten rett på den liggende 45x45'en), brutte kuldebroer, jeg fikk lasten fra veggene ganske sentrert over kantbjelken og 45 mm mer isolasjon.
Dvs full pott på alle punkter.
Hei Hobbit!
Mine 10 cent: Det som Mikael L skriver er rett og riktig på alle måter. Dog er det mye vanligere at man plasserer svillen stort sett i liv med ytterkant plate, noe som nok først og fremst skyldes at det ikke er så vanlig å legge et ekstra lag utenpå det stående rammeverket slik Mikael har gjort, men nøyer seg med vindsperreplate og deretter spik- & luftlekter og deretter panel. På den måten så havner panelet ca en spiklekts tykkelse utenfor sokkelen. Krysslagt rammeverk er vanligst på veggens innside.
Den krysslagte stommen modell Mikael L er bra da den bryter kuldebroer, men du skal ha uoppvarmet og da antagelig ikke isolere i dette stadiet, så du har ikke så mye nytte av dette ekstra laget.
Så mitt råd: Gjør som på Träguiden! Kantbjelken holder og du sparer litt arbeid og får et litt større innvendig mål i garasjen. Selv om du ikke skal isolere garasjen nå, så synes jeg likevel du skal vurdere å sette vindsperreplate eller vindsperreduk og skape luftspalte bak ytterpanelet om du skulle få lyst til å isolere i fremtiden. Og om så blir tilfelle, kan du enkelt isolere mellom de stående bjelkene fra innsiden og dessuten komplettere med krysslagt rammeverk med f.eks. et ekstra 45mm lag isolasjon på innsiden av veggen om du vil. Du kan da sette dampsperren beskyttet mellom de to rammeverkene.
Til slutt: Jeg tror at bildet du linker til på "blogspot" viser en styresvill som venter på å få prefabrikerte ytterveggselementer montert oppå seg. Prefabvegger har noen ganger et utskjæring i bunnen som liksom krager over styresvillen på begge sider, så det er ikke sikkert at de stående bjelkene er trukket inn fra platens ytterkant på det blivende "Blogspot-huset".
Lykke til med garasjen!
Mine 10 cent: Det som Mikael L skriver er rett og riktig på alle måter. Dog er det mye vanligere at man plasserer svillen stort sett i liv med ytterkant plate, noe som nok først og fremst skyldes at det ikke er så vanlig å legge et ekstra lag utenpå det stående rammeverket slik Mikael har gjort, men nøyer seg med vindsperreplate og deretter spik- & luftlekter og deretter panel. På den måten så havner panelet ca en spiklekts tykkelse utenfor sokkelen. Krysslagt rammeverk er vanligst på veggens innside.
Den krysslagte stommen modell Mikael L er bra da den bryter kuldebroer, men du skal ha uoppvarmet og da antagelig ikke isolere i dette stadiet, så du har ikke så mye nytte av dette ekstra laget.
Så mitt råd: Gjør som på Träguiden! Kantbjelken holder og du sparer litt arbeid og får et litt større innvendig mål i garasjen. Selv om du ikke skal isolere garasjen nå, så synes jeg likevel du skal vurdere å sette vindsperreplate eller vindsperreduk og skape luftspalte bak ytterpanelet om du skulle få lyst til å isolere i fremtiden. Og om så blir tilfelle, kan du enkelt isolere mellom de stående bjelkene fra innsiden og dessuten komplettere med krysslagt rammeverk med f.eks. et ekstra 45mm lag isolasjon på innsiden av veggen om du vil. Du kan da sette dampsperren beskyttet mellom de to rammeverkene.
Til slutt: Jeg tror at bildet du linker til på "blogspot" viser en styresvill som venter på å få prefabrikerte ytterveggselementer montert oppå seg. Prefabvegger har noen ganger et utskjæring i bunnen som liksom krager over styresvillen på begge sider, så det er ikke sikkert at de stående bjelkene er trukket inn fra platens ytterkant på det blivende "Blogspot-huset".
Lykke til med garasjen!
Og jeg er enig i hva Jc1972 skriver, også ...
Skal man legge krysslekter kun på én side så synes jeg det er en større fordel å ha dette på innsiden, da man får et installasjonssjikt for strøm og vann uten å måtte lage hull i plasten på en masse steder. Det gjør det også lettere å trekke elektriske rør rundt i hjørnene hvis man gjør det riktig der.
Skal man legge krysslekter kun på én side så synes jeg det er en større fordel å ha dette på innsiden, da man får et installasjonssjikt for strøm og vann uten å måtte lage hull i plasten på en masse steder. Det gjør det også lettere å trekke elektriske rør rundt i hjørnene hvis man gjør det riktig der.