Hei
Jeg tenkte å gjøre de fem første trinnene svevende. Vet noen om det finnes retningslinjer for hvilken last et trinn skal tåle? Jeg har funnet dette hos Boverket side 24, 5:3 i tabellen. 1500N for punktlast og 2000N/m². Til slutt står det også ” 5 Krefter forårsaket av personer i rask, kraftig bevegelse er ikke inkludert i angitte laster. (BFS 2010:2).” Hvis en 100kg person hopper ytterst på et trinn hva blir lasten da?
I
I___________________\/ Last i N?
I __________________ I
I
I
Tenkte å sveise et passende antall stångstål (U-balk?) på stålstolper (KKR firkantrør? stående fra gulv til tak) som boltes fast i veggen. Trinnene kles så helt med eik og stolpene skjules i veggen.
Så hva tror dere, er det riktig vei å gå?
/Pär
Litt andre kule svevende trapper .
Jeg tenkte å gjøre de fem første trinnene svevende. Vet noen om det finnes retningslinjer for hvilken last et trinn skal tåle? Jeg har funnet dette hos Boverket side 24, 5:3 i tabellen. 1500N for punktlast og 2000N/m². Til slutt står det også ” 5 Krefter forårsaket av personer i rask, kraftig bevegelse er ikke inkludert i angitte laster. (BFS 2010:2).” Hvis en 100kg person hopper ytterst på et trinn hva blir lasten da?
I
I___________________\/ Last i N?
I __________________ I
I
I
Tenkte å sveise et passende antall stångstål (U-balk?) på stålstolper (KKR firkantrør? stående fra gulv til tak) som boltes fast i veggen. Trinnene kles så helt med eik og stolpene skjules i veggen.
Så hva tror dere, er det riktig vei å gå?
/Pär
Litt andre kule svevende trapper .
Sist redigert:
Lasten er ikke viktig, svikten er det som skal minimeres. Dessverre kan jeg ikke fullt ut regne på stål, men min erfaring fra ståltrapper er at svikt merkes og det sprer seg i konstruksjonen som små vibrasjoner.
Hvordan regner man på svikt uten last? Regn 1kN som punktlast ytterst, multipliser den lasten med 1,3 og sjekk at bjelken holder. Deretter tar du samme last uten å multiplisere den og sjekker nedbøyningen. Blir den mindre eller lik lengden på konsollen delt på 450, så får du en stiv og god trapp. Dimensjonert i henhold til bkr.
ville du ta kkr og sette som innfesting i veggen og gjemme dem i veggen, eller ville du ta en u-balk som du sveiser trinnene i som du lager av to eller tre kkr profiler?
for du må huske at svikten du kjenner er ikke bare profilens som bøyer seg, men også der det er innfestet som beveger seg, og så kommer det at statisk vekt ikke er det samme som dynamisk bevegelse, så 1kN er ikke i nærheten av den belastningen som den kommer til å bli utsatt for
(for tenk deg at noen løper opp trappen og tar sats for å hoppe to trinn, så er det langt mye mer enn 1kN)
så jeg ville nok kontrollregne med 3kN ytterst i alle fall, men først sjekke svikten, og da ikke bare i konsollen men også bevegelse i innfestingen med og regne så ugunstig som bare mulig
men hvis du vil ha hjelp med beregningene så må du si hva du har tenkt deg av mål og dimensjoner og husk at det stiller ganske høye krav til sveisingen din med om du skal gjøre den sikkert
så rent teoretisk så ville du klare deg med en 40x40x3mm kkr som trappetrinn, men da uten marginer og kun i bruddgrense (hadde ikke ork til å regne ut bøyningen), men da kommer man til det jeg påpekte at det setter krav til sveisen da (1m bredt trinn og 1,5kN ytterst), så vil den 4cm lange sveisen bli nødt til å ta en trekkraft på 75kN, og så kommer vibrasjoner og levende energi når vekten lander på det hele, men ser man bort fra det, så skal hver cm sveis klare 2 tonn trekk og det er med sikkerhet, og jeg ville ikke regnet med at jeg får en så sterk sveis hvis jeg skulle gjort den selv og at det ikke sprekker i sveisen heller
så hvordan hadde du tenkt at det skulle se ut?
for du må huske at svikten du kjenner er ikke bare profilens som bøyer seg, men også der det er innfestet som beveger seg, og så kommer det at statisk vekt ikke er det samme som dynamisk bevegelse, så 1kN er ikke i nærheten av den belastningen som den kommer til å bli utsatt for
(for tenk deg at noen løper opp trappen og tar sats for å hoppe to trinn, så er det langt mye mer enn 1kN)
så jeg ville nok kontrollregne med 3kN ytterst i alle fall, men først sjekke svikten, og da ikke bare i konsollen men også bevegelse i innfestingen med og regne så ugunstig som bare mulig
men hvis du vil ha hjelp med beregningene så må du si hva du har tenkt deg av mål og dimensjoner og husk at det stiller ganske høye krav til sveisingen din med om du skal gjøre den sikkert
så rent teoretisk så ville du klare deg med en 40x40x3mm kkr som trappetrinn, men da uten marginer og kun i bruddgrense (hadde ikke ork til å regne ut bøyningen), men da kommer man til det jeg påpekte at det setter krav til sveisen da (1m bredt trinn og 1,5kN ytterst), så vil den 4cm lange sveisen bli nødt til å ta en trekkraft på 75kN, og så kommer vibrasjoner og levende energi når vekten lander på det hele, men ser man bort fra det, så skal hver cm sveis klare 2 tonn trekk og det er med sikkerhet, og jeg ville ikke regnet med at jeg får en så sterk sveis hvis jeg skulle gjort den selv og at det ikke sprekker i sveisen heller
så hvordan hadde du tenkt at det skulle se ut?
Takk for svarene så lenge...
Jeg tenkte U-balk for trappen hvor to stykker sveises på hver side av en KKR. Men allerede nå har jeg blitt klokere. VKR er stivere enn KKR som er stivere enn U-balk, så trappen bør kanskje lages av VKR. Ikke sant? er det å sveise profilen rett på slik at man får dragspenning i overkant (ikke på siden som jeg tenkte hvor man får et moment og skjærspenning). Hva er den beste måten? Jeg skal tegne opp litt forskjellige alternativer (forsøke å holde en makstykkelse på trappen på 50mm som de andre trappetrinnene vil ha) og komme tilbake...
Trappen er den ned til kjelleren (som er helt innredet) og veggen er 350mm solid lettklinker. Mellomgulvet er støpt så jeg har betongplater i gulv og tak. De stående profilene (som også burde lages av de stive VKR) kan boltes i lettklinkervegg, gulv og tak som deretter kles med passende materiale.
Nedbøyning skal ikke være mer enn en 450-del av lengden, takk for det!
Jeg kommer tilbake...
/Pär
Jeg tenkte U-balk for trappen hvor to stykker sveises på hver side av en KKR. Men allerede nå har jeg blitt klokere. VKR er stivere enn KKR som er stivere enn U-balk, så trappen bør kanskje lages av VKR. Ikke sant? er det å sveise profilen rett på slik at man får dragspenning i overkant (ikke på siden som jeg tenkte hvor man får et moment og skjærspenning). Hva er den beste måten? Jeg skal tegne opp litt forskjellige alternativer (forsøke å holde en makstykkelse på trappen på 50mm som de andre trappetrinnene vil ha) og komme tilbake...
Trappen er den ned til kjelleren (som er helt innredet) og veggen er 350mm solid lettklinker. Mellomgulvet er støpt så jeg har betongplater i gulv og tak. De stående profilene (som også burde lages av de stive VKR) kan boltes i lettklinkervegg, gulv og tak som deretter kles med passende materiale.
Nedbøyning skal ikke være mer enn en 450-del av lengden, takk for det!
Jeg kommer tilbake...
/Pär
Her er et forslag, har jeg regnet riktig?
VKR 80×40×5
Iy: 257000mm4
L: 950mm
F: 1000N
E: 210000
Nedbøyning=F×L^3/(3×E×Iy)=5,3mm
Om to VKR 80×40×5 brukes, blir nedbøyningen 2,65mm
950/2,65=360 som ikke er helt 1/450, men om den siste tegnede 40×40×4 regnes med, burde man være ganske nær.
Om trappen skal tåle 1/450 ved 3000N får jeg bare ut ligningen med doble 100×60×6,3 (da ikke egenvekten medregnet). Trinnene blir da litt vel tykke...
Hvordan søylene påvirkes har jeg ikke regnet på ennå.
/Pär
VKR 80×40×5
Iy: 257000mm4
L: 950mm
F: 1000N
E: 210000
Nedbøyning=F×L^3/(3×E×Iy)=5,3mm
Om to VKR 80×40×5 brukes, blir nedbøyningen 2,65mm
950/2,65=360 som ikke er helt 1/450, men om den siste tegnede 40×40×4 regnes med, burde man være ganske nær.
Om trappen skal tåle 1/450 ved 3000N får jeg bare ut ligningen med doble 100×60×6,3 (da ikke egenvekten medregnet). Trinnene blir da litt vel tykke...
Hvordan søylene påvirkes har jeg ikke regnet på ennå.
/Pär
har ikke kontrollregnet det du har gjort og kan du bolte det i vegg og gulv/tak så burde det funke med å ikke ta inn svikt i de stående innfestingene så er det litt jeg vil kommentere
du bør tenke på hvordan de skal sveises sammen og tenke på hvordan fugen belastes og å ha som det ser ut der så blir det litt merkelig i mine øyne da du har en 40mm bred vkr og så over en 80mm bred så da kan du bare sveise den på en side da den ikke får kontakt med den andre stående profilen og så tilkommer at trår du på det ytre trinnet så vil bare den bevege seg så da skal du regne svikt på den alene men det er bare at du sveiser på en kant eller et stag mellom profilene i utkanten av trinnet så de samarbeider for skal du legge tre på det så vil det nok føles rart hvis det ytre bøyer seg markant mer enn den indre profilen
så når jeg skrev at du burde kontrollere med 3kN så var det ikke for svikt, men for hulf. så du vet at det holder ved sveisen og vet hvilken belastning det blir der og da regne på profilene separat men som du har tegnet nå så blir det litt ujevnt med den bakre så kanskje kan være en tanke å regne med 100x50x4 og evt. minske de stående til 30x60x4 så det blir bare 3cm mellom profilene i trinnet og da får du 26cm fra forkant i trinnet til forkanten på neste trinn men det er ikke så stor forskjell mot 28cm som du ville få ved å bytte ut profilen til 100x50 og da får du også mindre belastning på sveisen
(kom på at det avhenger litt av hvordan du skal sveise om det er med pinne eller noe annet så ville det bli trangt å komme inn med det mellom om du har bare 3cm der hvis du skal komme inn med et MIG munnstykke og få en god vinkel mot skjøten)
så kan jeg legge til at tidligere så regnet man på svikt at gulv ikke skulle overskride 1cm ved punktlast på 1kN eller 1/300 så klarer du 1/300 på trinnet så vil det nok ikke føles rart da det blir bare 3mm på trinnet
du bør tenke på hvordan de skal sveises sammen og tenke på hvordan fugen belastes og å ha som det ser ut der så blir det litt merkelig i mine øyne da du har en 40mm bred vkr og så over en 80mm bred så da kan du bare sveise den på en side da den ikke får kontakt med den andre stående profilen og så tilkommer at trår du på det ytre trinnet så vil bare den bevege seg så da skal du regne svikt på den alene men det er bare at du sveiser på en kant eller et stag mellom profilene i utkanten av trinnet så de samarbeider for skal du legge tre på det så vil det nok føles rart hvis det ytre bøyer seg markant mer enn den indre profilen
så når jeg skrev at du burde kontrollere med 3kN så var det ikke for svikt, men for hulf. så du vet at det holder ved sveisen og vet hvilken belastning det blir der og da regne på profilene separat men som du har tegnet nå så blir det litt ujevnt med den bakre så kanskje kan være en tanke å regne med 100x50x4 og evt. minske de stående til 30x60x4 så det blir bare 3cm mellom profilene i trinnet og da får du 26cm fra forkant i trinnet til forkanten på neste trinn men det er ikke så stor forskjell mot 28cm som du ville få ved å bytte ut profilen til 100x50 og da får du også mindre belastning på sveisen
(kom på at det avhenger litt av hvordan du skal sveise om det er med pinne eller noe annet så ville det bli trangt å komme inn med det mellom om du har bare 3cm der hvis du skal komme inn med et MIG munnstykke og få en god vinkel mot skjøten)
så kan jeg legge til at tidligere så regnet man på svikt at gulv ikke skulle overskride 1cm ved punktlast på 1kN eller 1/300 så klarer du 1/300 på trinnet så vil det nok ikke føles rart da det blir bare 3mm på trinnet
Tanken med den siste 40mm er bare for å få trinnet under det andre trinnet, tenker at det ikke tar så mye last lengst inn hvorfor det holder å sveise den på en side. Men du har rett skal kanskje tenke om.
Var litt slurvete ved tegningen, men det hadde jeg i hodet, likeså en plate over alle tre for å forhindre å knekke trinnet hvis man tråkker med en hæl just i 40mm glipen.
Bra! Ønsker ikke å gå opp til 50mm profil på trinnene (gjør at det blir minst 60mm tykke, noe som er litt for mye).
Takk for gode synspunkter, skal prøve å regne litt på forskjellige måter å sveise.
ok da tror jeg at jeg forstår deg og hvordan du vil ha det og det jeg kan tenke meg kan være verdt å tenke på er at du tar din 60x40 profil som du uansett skal kjøpe og når du allikevel skal ha en treplate oppå så kommer det ikke til å synes nevneverdig og går å gjøre noen løsninger
det første for å stive opp det du allerede har tegnet så det blir som du regner så skjærer du av den profilen så du får 40mm lange biter og "stiller" den slik at du får en side utover og på så vis får du en sterk vridstyvhet som sammenføyer trinnene
så ville jeg for å få en mer stabil og sterkere innfesting ta den profilen og lage et stag ut mellom trinnene så du først sveiser 4 sveiser /profil (over/underside+ foran/bak) og så setter ned 60x40 profilen mellom i biter på typ 10-15cm og fordi du kommer til å ha en sveis som er litt i veien så vil den komme typ 5mm fra den stående men det går å fylle med en ordentlig sveisefuge og så sveise på over- og undersiden av den også for å få 20-30cm lengre sveis og så 8cm lengre fuge i den stående profilen i veggen eller 12cm blir det om du sveiser rundt hele
eller så gjør du en annen løsning og når du har sveiset alt ferdig før (uten de utstikkene) så legger du en 40x40 profil under som du sveiser dit og overalt så får du lengre fuge og samtidig så tar du bort rotasjonspunktet fra midten på profilen så du ikke har 2-4cm vektstang uten kommer opp til i beste fall 13cm vektstang fra rotasjonspunkt så blir det en forskjell i stabilitet da du ikke kommer til å risikere bevegelse i innfestingen i veggen som det kan bli når du har så pass stor last på en så liten innfesting
men det blir at du kommer til å få en nedstikk på 40x40mm lengst inn ved veggen men det går kanskje å ta?
så et forslag når jeg leste om det du har skrevet så kan det være en tanke å sette inn 80x40 eller 60x40 stående på noen steder mellom på trinnets bredde eller legge en lang eller noen kortere 40x40 biter mellom trinnene om du uansett tenkt å legge en plate på så får du flere punkter som du får støtte under platen eller kanskje til og med kan gi opp platen helt eller så legger du en typ 2mm plate med de stagene under så kan du erstatte din eikeplate med en eikefiner så kanskje det blir billigere men i det minste tynnere
og et annet forslag så kan du kanskje få plass med en kortere LED list eller lodde sammen en selv og feste i det mellomrommet mellom første og andre profilen som lyser ned på trappetrinnet foran men da lyser det opp i den indre delen eller jo mer man kan flytte ned den jo mer av trinnet kan den lyse på og da er det bare å plassere den så den ikke lyser i øynene når man står nederst
(finnes forskjellige lange LED lister og spott men de pleier å være for store i diameter men ellers så har du mellom 2-4V i driftspenning på vanlige lysdioder og de fleste sterke hvite pleier å ligge på 3-3,4V og setter man sammen 4stk så kan du drive det med en vanlig liten lampetransformator som gir 12V DC og da er det å sette en eller to eller tre slike bunter eller liten kabel mellom så du fordeler ut 4 lysdioder på hele bredden eller 8stk avhengig av hvordan man vil ha det )
det finnes jo dioder som har bra spredning ned til 6 grader vet jeg men under 20 grader spredning går det bra å ha høyintensive dioder uten at det er skjærende i øynene fra andre hold som om man går ved siden av trappen så man kan se diodene eller så skjuler man dem med de støttene som jeg før anbefalte
og har du tenkt å ha stålprofil fremover eller eik eller den platen du skrev om før som du bøyer foran her skal du ha en eikeplate så kan du frese ut eller bore hull på siden mot trinnet og forsenke inn dioder der da det finnes SMD lysdioder i størrelser fra 1x1x2mm til store og så vanlige som har en diameter under 2mm og oppover så vil du så kan du gjemme de og lyse over trinnet ovenfra
det første for å stive opp det du allerede har tegnet så det blir som du regner så skjærer du av den profilen så du får 40mm lange biter og "stiller" den slik at du får en side utover og på så vis får du en sterk vridstyvhet som sammenføyer trinnene
så ville jeg for å få en mer stabil og sterkere innfesting ta den profilen og lage et stag ut mellom trinnene så du først sveiser 4 sveiser /profil (over/underside+ foran/bak) og så setter ned 60x40 profilen mellom i biter på typ 10-15cm og fordi du kommer til å ha en sveis som er litt i veien så vil den komme typ 5mm fra den stående men det går å fylle med en ordentlig sveisefuge og så sveise på over- og undersiden av den også for å få 20-30cm lengre sveis og så 8cm lengre fuge i den stående profilen i veggen eller 12cm blir det om du sveiser rundt hele
eller så gjør du en annen løsning og når du har sveiset alt ferdig før (uten de utstikkene) så legger du en 40x40 profil under som du sveiser dit og overalt så får du lengre fuge og samtidig så tar du bort rotasjonspunktet fra midten på profilen så du ikke har 2-4cm vektstang uten kommer opp til i beste fall 13cm vektstang fra rotasjonspunkt så blir det en forskjell i stabilitet da du ikke kommer til å risikere bevegelse i innfestingen i veggen som det kan bli når du har så pass stor last på en så liten innfesting
men det blir at du kommer til å få en nedstikk på 40x40mm lengst inn ved veggen men det går kanskje å ta?
så et forslag når jeg leste om det du har skrevet så kan det være en tanke å sette inn 80x40 eller 60x40 stående på noen steder mellom på trinnets bredde eller legge en lang eller noen kortere 40x40 biter mellom trinnene om du uansett tenkt å legge en plate på så får du flere punkter som du får støtte under platen eller kanskje til og med kan gi opp platen helt eller så legger du en typ 2mm plate med de stagene under så kan du erstatte din eikeplate med en eikefiner så kanskje det blir billigere men i det minste tynnere
og et annet forslag så kan du kanskje få plass med en kortere LED list eller lodde sammen en selv og feste i det mellomrommet mellom første og andre profilen som lyser ned på trappetrinnet foran men da lyser det opp i den indre delen eller jo mer man kan flytte ned den jo mer av trinnet kan den lyse på og da er det bare å plassere den så den ikke lyser i øynene når man står nederst
(finnes forskjellige lange LED lister og spott men de pleier å være for store i diameter men ellers så har du mellom 2-4V i driftspenning på vanlige lysdioder og de fleste sterke hvite pleier å ligge på 3-3,4V og setter man sammen 4stk så kan du drive det med en vanlig liten lampetransformator som gir 12V DC og da er det å sette en eller to eller tre slike bunter eller liten kabel mellom så du fordeler ut 4 lysdioder på hele bredden eller 8stk avhengig av hvordan man vil ha det )
det finnes jo dioder som har bra spredning ned til 6 grader vet jeg men under 20 grader spredning går det bra å ha høyintensive dioder uten at det er skjærende i øynene fra andre hold som om man går ved siden av trappen så man kan se diodene eller så skjuler man dem med de støttene som jeg før anbefalte
og har du tenkt å ha stålprofil fremover eller eik eller den platen du skrev om før som du bøyer foran her skal du ha en eikeplate så kan du frese ut eller bore hull på siden mot trinnet og forsenke inn dioder der da det finnes SMD lysdioder i størrelser fra 1x1x2mm til store og så vanlige som har en diameter under 2mm og oppover så vil du så kan du gjemme de og lyse over trinnet ovenfra
Det er jo smart å fylle alle hulrommene i trinnene og i søylene med profiler. Trinnene skal være helt kledd med eik så man ikke ser at det er stål under, så de ser like ut som øvrige trinn som sitter i to vang. Finér er litt for tynt, vil kunne slipe om trappen noen gang. Belysning blir nok fra armaturer i veggen. Men led-list er et smart valg. Takk for alle forslag! /Pär