Noen form for spikerregel bør du ha bak slik at ikke panelet buer seg for mye når du spikrer låsstøten (det kalles for låsstøt, helt riktig). Spikrene bør du forsøke å plassere mellom bunnbordene, akkurat som med låslekt, for at bordene skal kunne bevege seg bedre.
Et vanlig måte er å sette en spikerregel mot råsponten (som Ola78 er inne på), og deretter en ca 10 cm lenger ned (avhengig av bredden på lockstöten). I den øverste spikres panel og lockstöt, den nederste for locken. På kortsidene og ved åpen takfot kan det kreves at den øverste spikerreglen dras ned litt avhengig av luftspaltens konstruksjon.
Bildgoogla lockstöt så vises prinsippet.
Man kan skippe den øverste, men da er det enklere å skru, den nederste må imidlertid være der for locken.
Bildgoogla lockstöt så vises prinsippet.
Man kan skippe den øverste, men da er det enklere å skru, den nederste må imidlertid være der for locken.
Takk så mye for tipsene! Hvordan skjøter man en locklist? Bare endene tett inntil hverandre og skru, eller skal man gjøre noe smart som å skråkappe 45°?
Er redd for at plankene skal "reise" seg i endene (ut fra veggen).
Er redd for at plankene skal "reise" seg i endene (ut fra veggen).
Om man nå har et hus med overliggerpanel i varierende lengde i underkant og hjørnebord på plass. Å fjerne hjørnebord er ikke så enkelt da malingen klistrer alt sammen ordentlig.
Om man gir seg i kast med skråkapping med sirkelsag blir det litt rart i hjørnene da hjørnebordet på veggen man ikke kapper vil få en 15° kapping liksom i feil retning, så det vil bli en skjevhet der når man kapper den siden senere.
Å begynne et stykke inn og kjøre akkurat i hjørnene med multiverktøy er vanskelig med en tradisjonell sirkelsag med klingebeskyttelse (kanskje med en type dykksag). Har man først begynt å kappe, tenker jeg at man kan stoppe før man når fram til hjørnebordet på veggen 90° mot den man kapper.
Ikke lett å forklare :/, kan knapt forestille meg selv hvordan det blir bortsett fra at det ikke føles bra...
Noen som har gjort dette eller har en idé om hvordan man angriper?
Om man gir seg i kast med skråkapping med sirkelsag blir det litt rart i hjørnene da hjørnebordet på veggen man ikke kapper vil få en 15° kapping liksom i feil retning, så det vil bli en skjevhet der når man kapper den siden senere.
Å begynne et stykke inn og kjøre akkurat i hjørnene med multiverktøy er vanskelig med en tradisjonell sirkelsag med klingebeskyttelse (kanskje med en type dykksag). Har man først begynt å kappe, tenker jeg at man kan stoppe før man når fram til hjørnebordet på veggen 90° mot den man kapper.
Ikke lett å forklare :/, kan knapt forestille meg selv hvordan det blir bortsett fra at det ikke føles bra...
Noen som har gjort dette eller har en idé om hvordan man angriper?
Medlem
· Västra Götalands Län
· 529 innlegg
Gi faen i droppnese på knutene. Droppnese er ikke så himla viktig uansett.
Det skulle man kunne gjøre, men problemet består hvordan jeg skal kunne dra sirkelsagen langs hele husveggen (for resten vil jeg gjerne ha skråkappet) og få det jevnt og fint uten at få det rart der jeg begynner.
Optimalt begynner man med bladet utenfor veggen typ.
Optimalt begynner man med bladet utenfor veggen typ.
Kan du få tak i en sänksåg med lang skinne så blir jobben betydelig enklere og sikrere. Skinnen skrur du opp på veggen. På knutebrettene stopper du snittet ca 2-3 cm fra hjørnet. Deretter tas denne biten av med fuchsschwanz, denne sages i 90 grader, så akkurat denne biten får ikke dryppnese.
Det vanskelige med vanlig sirkelsag er å få et bra inngangssnitt samt holde retningen.
Uansett sag skal bladet være skarpt for et vellykket resultat, er bladet sløvt tar det ikke bare lengre tid, men man bruker mer kraft som gjør styringen vanskeligere.
Det vanskelige med vanlig sirkelsag er å få et bra inngangssnitt samt holde retningen.
Uansett sag skal bladet være skarpt for et vellykket resultat, er bladet sløvt tar det ikke bare lengre tid, men man bruker mer kraft som gjør styringen vanskeligere.
Medlem
· Västra Götalands Län
· 529 innlegg
Skru opp skinner på veggene for å sage dryppnese, da rekker man ikke bygge mye på en dag!
1) Smakk linjen med krittsnor
2) Bruk sirkelsagen uten å stille inn vinkelen først. Senk ned bladet (det snurrer nå altså) sakte og fint der du vil begynne, og sag en halv meter langs med linjen.
3) Still inn vinkelen
4) Begynn på nytt, og sag den første halve meteren igjen + resten i ett eneste tak, uten avbrudd.
Klart. Rett og fint.
1) Smakk linjen med krittsnor
2) Bruk sirkelsagen uten å stille inn vinkelen først. Senk ned bladet (det snurrer nå altså) sakte og fint der du vil begynne, og sag en halv meter langs med linjen.
3) Still inn vinkelen
4) Begynn på nytt, og sag den første halve meteren igjen + resten i ett eneste tak, uten avbrudd.
Klart. Rett og fint.
Men dette krever litt trening og som vanlig huseier bytter man ikke panel så mange ganger. Risikoen er at hvis man er uerfaren så kan det bli bølgete uten støtte. Så i stedet for snørlinje foreslår jeg en form for anhold som man skrur fast, f.eks. en rett planke. Tiden er sjelden problemet i disse tilfellene.Niclas Jonsson skrev:
Jeg gjorde slik at jeg lot noen panelbord stikke ned betydelig for langt, kanskje 20-30 cm. Avstanden mellom disse bordene var kanskje 2-3 meter. På disse skrudde jeg deretter en horisontal lekt som støtte for sirkelsagen (jeg ville ikke skru fast noen skinne i panelet og få stygge skruehull unødvendig, og dessuten har min gamle sirkelsag ingen skinne...)
Deretter var det bare å hvile sirkelsagen på lekten og kjøre et vinklet snitt. De lange bordene tok jeg deretter av til sist.
Deretter var det bare å hvile sirkelsagen på lekten og kjøre et vinklet snitt. De lange bordene tok jeg deretter av til sist.
Takk for alle bra svar! Skjønt at jeg ikke er alene om å ha fundert på sånt her.
Akkurat nå heller det mot å leie en sirkelsag og 10m skinner en helg og begynne å kappe 2-3cm inn og slutte 2-3cm før og kjøre resten med snekkersaga.
Akkurat nå heller det mot å leie en sirkelsag og 10m skinner en helg og begynne å kappe 2-3cm inn og slutte 2-3cm før og kjøre resten med snekkersaga.
10m skinner, finnes det? Leier festool med 3m skinne, den har et hull i hver ende, perfekt for en gipsskrue.
vinkler du en festool ts55 ca 14 grader klarer den 49mm panel (ex 28 +21)
vinkler du en festool ts55 ca 14 grader klarer den 49mm panel (ex 28 +21)