Skulle aldri ha teipet i denne situasjonen uten mykfugemasse er det riktige!
Matti_75 skrev:
For at det er billigere og enklere dessuten hvis du taper utenpå platen så blir det ikke tett uten mykfugen tilslutter til plasten innenfor platen..
Ja jeg vet at man skal gjøre så men i TS tilfelle vet han ikke engang om det finnes noe plast. Om han nå skal mykfuge så må han fuge minst 15 mm tykt for å komme innenfor den eventuelle plasten. Tape duger aldeles utmerket i dette tilfelle og mange andre, og det er en godkjent løsning også ved nyproduksjon. Dessuten er det lettere å få tapen tett sammenlignet med å fuge.
Om ingen plast finnes så spar inn tapingen er mitt råd!
Jeg vet, men svarte Matti da han beskrev det annerledes!F fribygg skrev:
Det "riktige" er jo bottningslist og mykfuging som blir bra. Alternativt finnes det plastet drev å klre med fra innsiden, noe som skal fungere bra. Har du allerede drevet ferdig og det er mulig å tape sprekken slik at det sitter ordentlig, fungerer det tilstrekkelig bra. Hvordan så det ut fra begynnelsen? Da jeg byttet mine 70-talls høyttalere, var det ingen dampsperre eller plast overhodet, og min tape var betydelig bedre enn det som var fra begynnelsen. Hvis man endrer slik at man isolerer vesentlig mer enn tidligere, må man tenke på dampsperren, men slik blir det jo ikke hvis man bytter et vindu.
Oi, det ble en stor debatt om tapen. Skal prøve å forklare enkelt igjen, gipsvegg og vindu ligger i flukt med 15 mm spalte imellom som er fylt med isolasjon. Ja, det finnes plast i veggene, men den tetter ikke mot vinduene.
Noen tipset meg om at jeg bør teipe rommet på 15mm mellom gipsvegg og vinduskarm med damptett tape før jeg setter på lister innvendig i huset altså. Tror ikke jeg kan forklare bedre enn det samt ytterligere et bilde.
Noen tipset meg om at jeg bør teipe rommet på 15mm mellom gipsvegg og vinduskarm med damptett tape før jeg setter på lister innvendig i huset altså. Tror ikke jeg kan forklare bedre enn det samt ytterligere et bilde.
