Jeg tenkte se om jeg kunne ta tak i en av fasadene nå i vår. Fasaden er den mot sør og også den som har blitt mest slitt og malt opp flest ganger. Problemet er midjen på huset der håndverkerne har gjort en virkelig tabbe. Som det ser ut nå er endeveden vanskelig å komme til, hardt angrepet og plåten peker i beste fall rett ut og i verste fall lener den INN mot huset. Dette er første og eneste gang jeg kommer til å reise et stillas så det er nå eller aldri som gjelder.
Slik ser det ut iaf. Merk dog at bildene er tatt på nord-fasaden da jeg simpelthen ikke kommer opp på sør-fasaden. Konstruksjonen er den samme, men andelen sprekker, flasset og råttent tre er høyere på sør-siden.
Hvordan løser jeg dette så lett og billig som mulig? Jeg hadde fundert i termer av å løsne panel og lekter nederst hele veien, bøye ut den så godt det går, sage av alt med sirkelsag så jeg får mer plass og nytt friskt tre i enden å behandle, ev bytte plåt mot en bedre profil og løsne den tverrgående planken under plåten og minske bredden om plåten ikke passer godt nok. Antar at det blir et helvete å få løs og stikke inn en ny plåt uten å fjerne fasadebordene helt.
Alt om man kunne la den gamle plåten sitte og bare sage av panelbordene, samt minske bredden på den tverrgående planken slik at plåten kan bøyes ned litt.
Akkurat som resten av huset er det lokklekter med hattprofil fra helvete som gjelder. Det finnes få ting jeg hater med slik lidenskap som denne verdiløse kosmetikk-lekten, men nå er det som det er, og jeg har i det minste sørget for å kjøpe rillet hattelekt når jeg kjøper nytt slik at malingen sitter litt bedre.
Har vært litt i samme situasjon at avstanden var for liten mellom panelende og plåt. Jeg har to gesimser rundt hele huset, totalt ca 100 meter gesims. Jeg forsøkte først med sirkelsag og å prøve å skru opp en planke som støtte/anhåll men plåten var i veien. Sagde/kapte alt med en bosch multisåg men med bra bosch-blad med store tenner. Det gikk noen 5-pakninger til hele huset selvfølgelig da en del spiker satt nær der jeg kapte og at det er lett å skrape i plåten når man har kommet gjennom treverket. Ved maling etterpå ble plåten malt i samme farge som panelen. Jeg sagde med nye blader nesten inn til plåten og byttet til et gammelt for å spare blad. Jeg valgte en avstand på ca 3 - 3,5 cm og kunne på den måten redde nesten all panel, da begynnende råte var lengst ned. Du får nå mulighet til å olje/male endene bedre. Når det gjelder plåten vet jeg ikke om du kanskje må bytte/klyve gesimsbordene til 1 cm mindre eller noe ...?
Nå har jeg fått opp stillaset og begynt å se på veggen. Tok ned midjebåndet og minsket bredden så jeg kan bøye ned platen og få bedre fall. Skal se om jeg også kan få litt mer luft mellom panelen ovenfor og platen.
Begynt å pirke litt i virket, og det var litt dårligere enn jeg hadde forventet meg. Jeg tenker å sage av og skjøte panelbordene der det går. Sparer jo en hel del materiale og kanskje litt arbeid (med å kjøre hjem virke om ikke annet).
Lektene kan jeg nok ikke skjøte da jeg ikke har nøyaktig samme profil som tilbake i 1999. Ganske nær side ved side, men ikke så nær at man kan skjøte uten at det synes, tror jeg. Dessuten er den nye lekten rillet, noe som forhåpentligvis vil gi bedre feste for malingen.
Vindusbeslagene føles ikke slumsete montert. Bare å lage fire nye beslag antar jeg, korrekt bøyde, monterte og innfelte. Om det nå finnes noe å skru i bak horisontalt. Spikringen vertikalt gjør at beslagene i dag sitter løst.
Dryppbeslag heller ikke optimalt. Skal man gjøre om så man får innvikk på sidene? Virker ellers tett nok mot panel (med silikon bak), men det har vært lekkasje for en del år siden da lektene sviktet lenger opp. Hadde vært praktisk med en annen løsning som fanget opp eventualiteten med vann som renner bak lekt eller panel.
Kjøpte litt forskjellige blekk på byggemarkedet. Så senere at underblekket (venstre) ikke vil fungere da ryggen ikke går opp tilstrekkelig langt, ikke passer inn i vinduets profil samt at de ferdiglagde hullene fra fabrikk uansett havner for langt opp.
Spørsmålet er da om man ikke like gjerne kan bruke et overblekk (høyre). Den eneste forskjellen blir at det blir ~2,5 cm mer rygg synlig, noe som er en bagatell da det er andre etasje og ikke synlig fra bakken.
Må nok vurdere å la en blikkenslager lage et antall meter for fremtiden da alle vindusblekkene på huset ser like ut. Samme dårlige folding, samme feilaktige montering mot fôringen.
Kom endelig fram til en måte å forkorte panelet for å få mer luft til platen. Hadde løs midjebrættet, bøyde ned platen, laget en guide for å kjøre stikksagen mot. Det falt seg slik at bladet vinklet 15 grader akkurat gikk igjennom 12mm osb + lekter + panel uten å gå i platen på baksiden. Spikerregelen var den marginen som trengtes for at stikksagbladet skulle gå fritt.
Testet også med multiverktøy, men det virket tregt og ble skikkelig skjevt. Sirkelsagens fot på den annen side var altfor stor for å få plass. Stikksagen er akkurat slik at den glir mot platen. Hvis man gjorde slikt hver dag, burde man hatt en permanent guide eller en spesiell fot for sagen som lar maskinen kutte nærmere kanten.
Hvordan ville dere gjort med ventilasjonen til kaldloftet? Det satt to ventiler der fra starten, ikke perfekt installert. Jeg tror det bare var ment å være en, men så ble det endret til to, derfor den dårlige utskjæringen i asfaltplatten.
Hvordan fikser man den unødvendig store glipen mellom platene, og hvordan reparerer man planken så hullet stemmer med ventilene? Lim eller tape? Fikk anbefalt Isola FLEX2-tape. Kommer det til å feste på asfaltplaten? Hadde først tenkt å lime på ark av asfaltplate fra innsiden, men det er kanskje umulig?
Man kan også se at det går et bånd av fukt og delvis mugg fra bak ventilene hele veien ned til vinduet. Omtrent som om fuktig luft har kommet ut og kondensert. Bredden er nøyaktig den av ventilene. Hvordan skal man se på det? Akseptabelt? For mye ventilasjon? Kan det funke å tette rundt de eksisterende ventilene? Eller skal man satse på å bare sette én ventil? Opplever problemer med fukt også på loftet. Type 100% luftfuktighet om vinteren. Skal sjekke dampsperren på loftet etter hvert, men kan tenke meg at det er omtrent like bra gjort som alt annet.
Siste sjansen til å gjøre noe også å si det sånn. Første gang siden 1999 jeg har vært oppe her da det er 9,5 meter over bakken og regner aldri med at det blir noen flere muligheter. Så nå må det sitte.
Det hadde vært praktisk med en ventil man kunne justere åpningen på fra innsiden.
Noen tips for å skyte fast hattlekt / allmogelekt med 90mm spiker? Er det engang mulig uten for mye risiko og svinn? Jeg måtte gå tilbake til å spikre manuelt med 100mm spiker og forboret dessuten før da jeg ikke har tid til mer ekstraarbeid med innkjøp og grunnmaling av lekter.
Testet med å slipe ned spissen på spikeren også med vinkelsliper. Foreløpig virker det fungere bedre, men har ikke turt å teste på veggen. En ulempe er potensielt større utslag på baksiden. Vet heller ikke hvordan det påvirker den holdende evnen, spesielt i kombinasjon med en 10mm kortere spiker.
Nå er det et år siden, så du har garantert allerede løst alt. Men jeg gjorde akkurat det samme. Ved samme tilfelle, med samme lokklekt 😊
Overblekk monterte jeg ved å sage ut plass mellom vindu og panel med multitool og førte så inn blekk bak panelet. Ikke helt riktig da det havnet utenfor pappen. Men bedre enn før!
Her er litt flere bilder på hvordan det ble satt og hvordan det ble. Byttet nesten all panel uansett så jeg satte platen slik:
[bilde][bilde][bilde]
Det verste tror jeg var Biltemas skrue for vindusblekk. Der skulle man hatt noe bedre for fremtiden. Både skrue for vindskiver og blekk.
Fint, så her i ettertid skulle jeg også ha byttet mer panel. Spesielt over vinduene der jeg satte plate, hadde spart minst en arbeidsdag. Men gjerrig som man er...
I år skal jeg ta østfasaden. Stillas leid til uke 29...så skal jeg aldri mer bytte panel!
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
bjornhallberg skrev: