Hei!
Jeg mistenker at dette blir teknisk utfordrende, men ønsker likevel å høre om muligheter og andres erfaringer.
Har i dag mangelfull dampsperre i ytterveggene, og tanken er å fikse dette når rommene likevel renoveres. Huset skal også etterisoleres fra utsiden i senere fase.
Skal det gjøres etter boka så skal man jo ha et installasjonssjikt for all elektrisitet så man slipper å punktere plasten. Gjør man det slik blir det også dypere vindusnicher, noe som selvfølgelig er hyggelig. Krysslagt stendere for å eliminere kuldebroer osv. Fordelene er mange.
Visse vegger er ikke noe problem i det hele tatt, andre vegger blir vanskeligere siden det sitter radiatorer på dem. Radiatorrørene kommer opp fra betongplaten cirka 45mm inn fra eksisterende veggips, og de er selvsagt millimeterpasset så det går rett inn i elementene på undersiden (1-rør system, TA-RVE-15).
Uansett må jeg demontere elementene for å legge plast, så den jobben må jeg ta.
Er det bare å glemme og prøve å tette best mulig rundt boksene? Hvordan ville dere ha gjort det?
Jeg mistenker at dette blir teknisk utfordrende, men ønsker likevel å høre om muligheter og andres erfaringer.
Har i dag mangelfull dampsperre i ytterveggene, og tanken er å fikse dette når rommene likevel renoveres. Huset skal også etterisoleres fra utsiden i senere fase.
Skal det gjøres etter boka så skal man jo ha et installasjonssjikt for all elektrisitet så man slipper å punktere plasten. Gjør man det slik blir det også dypere vindusnicher, noe som selvfølgelig er hyggelig. Krysslagt stendere for å eliminere kuldebroer osv. Fordelene er mange.
Visse vegger er ikke noe problem i det hele tatt, andre vegger blir vanskeligere siden det sitter radiatorer på dem. Radiatorrørene kommer opp fra betongplaten cirka 45mm inn fra eksisterende veggips, og de er selvsagt millimeterpasset så det går rett inn i elementene på undersiden (1-rør system, TA-RVE-15).
Uansett må jeg demontere elementene for å legge plast, så den jobben må jeg ta.
Er det bare å glemme og prøve å tette best mulig rundt boksene? Hvordan ville dere ha gjort det?
Huset er fra 72. En eller annen form for plast sitter på baksiden av de eksisterende gipsplatene. Vet ikke om man gjorde så eller om plasten rett og slett er utjenelig, men av det jeg har sett får meg til å tro at gipsplatene ble levert med en tynn plast på baksiden. Deretter smalt man dem opp sånn og saget ut for alle bokser etc. Ikke tett for fem øre.Jonatan79 skrev:
Tak mot loft har man lagt oppå hanebjelkene (for å vinne takhøyde antar jeg). Deretter lagt ut en plast som absolutt ikke er teipet, og så plassert isoleringen oppå.
Her er planen å åpne opp til mønet. Da er det problemet av veien.
Edit: Vi har mekanisk avtrekk.
Sure, jeg hører hva du sier, men forutsetningene vil endre seg noe når vi tilleggsisolerer huset. Vi har 95mm isolering i dag og tanken er å legge på like mye til. Kommer dog til å holde oss under 200mm da mange mener brytegrensen går her.
Bra spørsmål! (fra TS)
Men, vanskelig å svare på.
Det er alltid besværlig med eksisterende hus da detaljutforming i hele huset er ukjent. Dessuten pleier reparasjoner/renoveringer og evt tilbygg gjøre usikkerheten enda større. I stor sett umulig å vite uten å rive hele huset forsiktig...
Tettesjikt blir viktigere jo tykkere isolering huset har. Det skyldes at jo tykkere vegg desto vanskeligere/lengre tid tar det å ventilere bort evt inntrengende fukt.
På loftet gjør tilleggsisolering at temperaturen synker, og dermed øker RH, noe som gir økt risiko for muggvekst. Lekkasje av inneluft tilfører loftet både varme og fukt. Teori og praksis peker temmelig entydig i samme retning så vidt jeg vet - minimere fukttilskudd for å redusere risikoen for fuktproblemer.
Skal loftet ikke tilleggsisoleres, og det ikke finnes noen problemer etter >50 år så finnes det ingen grunn til å endre noe.
Jeg hadde ignorert installasjonslaget og forsøkt å tette så godt det går rundt elinstallasjoner.
Men, vanskelig å svare på.
Det er alltid besværlig med eksisterende hus da detaljutforming i hele huset er ukjent. Dessuten pleier reparasjoner/renoveringer og evt tilbygg gjøre usikkerheten enda større. I stor sett umulig å vite uten å rive hele huset forsiktig...
Tettesjikt blir viktigere jo tykkere isolering huset har. Det skyldes at jo tykkere vegg desto vanskeligere/lengre tid tar det å ventilere bort evt inntrengende fukt.
På loftet gjør tilleggsisolering at temperaturen synker, og dermed øker RH, noe som gir økt risiko for muggvekst. Lekkasje av inneluft tilfører loftet både varme og fukt. Teori og praksis peker temmelig entydig i samme retning så vidt jeg vet - minimere fukttilskudd for å redusere risikoen for fuktproblemer.
Skal loftet ikke tilleggsisoleres, og det ikke finnes noen problemer etter >50 år så finnes det ingen grunn til å endre noe.
Jeg hadde ignorert installasjonslaget og forsøkt å tette så godt det går rundt elinstallasjoner.
Jeg har tenkt så det knaker og jeg tror at det hele løser seg rett bra likevel.Oldboy skrev:
Bra spørsmål! (fra TS)
Men, vanskelig å svare på.
Det er alltid besværlig med eksisterende hus da detaljutførelse i hele huset er ukjent. Dessuten pleier reparasjoner/renoveringer og evt tilbygg gjøre usikkerheten enn større. I stort sett umulig å vite uten å rive hele kåken forsiktig...
Tetningssjikt blir viktigere jo tykkere isolering
huset har. Det beror på at jo tykkere vegg desto vanskeligere/lengre tid tar det å ventilere bort evt inntrengende fukt.
På loftet gjør tilleggsisolering at temperaturen synker, og dermed øker RF, hvilket gir økt risiko for muggvekst. Lekkasjer av inneluft tilfører loftet både varme og fukt. Teori og praksis peker temmelig entydig mot samme retning såvidt jeg vet - minimaliser fukttilskudd for å redusere risikoen for fuktproblemer.
Skal loftet ikke tilleggsisoleres, og det ikke finnes noen problemer etter >50 år så finnes det ingen grunn til å endre noe.
Jeg hadde struntet i installasjonssjikt og forsøkt tette så godt det går rundt elinstallasjoner.
De ser ut til å ha tenkt litt når de bygde huset for det finnes ingen elinstallasjoner langs med langsidene som i prinsipp er overstrødd med vinduer og elementer. Man har forholdt seg til innervegger bortsett fra i tre rom langs med gavlene der det finnes et par eluttak i yttervegg men ingen vinduer å ta hensyn til.
Det ville ikke merkes om jeg gjorde installasjonsvegger i disse rom på disse spesifikke vegger bortsett fra at romarealet minsker med 45mm da selvsagt. Der kunne jeg fått ordentlig tett for de få elinstallasjoner som faktisk finnes i yttervegg.