Trodde at man kunne legge all elektrisitet i taket og slippe å "punktere" diffusjonssperren.Bödde skrev:
Så funderer jeg på hva som skjer dersom man spikrer panelet direkte på takstolene med plasten ytterst, det blir jo en MASSE små hull for alle spikrene i plasten.
Aha, ja, det var en god tanke.BBJB skrev:
De jeg har spurt om punkteringsproblemet, som også gjelder fuktsperre i baderom (men da er det jo selvfølgelig mer sensitivt), sier at det ikke er noe problem fordi man "klemmer" bordet/taket mot bjelken – og dermed holder det tilstrekkelig tett.
Jeg er bare redd for at du skaper problemer med plasten inne mellom lagene. Proffene (altså ikke jeg) snakker om kondensasjonspunktet og hvor det inntreffer blant annet avhengig av hvor mye isolasjon du har i vegg/tak.
Plastens rolle er jo å stoppe fukten før den kommer ut i konstruksjonen.
Ditt tenkte byggeteknikk med plasten inne i isolasjonen spiller kanskje ingen rolle, men dobbeltsjekk for sikkerhets skyld.
Som forrige skribent tenker jeg også på dybden av luftspalten. Det kanskje ikke finnes noe matematisk perfekt som passer alle hus, men en gammal snekker jeg spurte, som også jobber med bygningsvern, mente at "det skal være 3 cm luftspalte, verken mer eller mindre". Hans argument var at det (selvfølgelig) ikke skal være for lite ventilasjon, men heller ikke for mye. Luften bærer jo på fuktighet som konstruksjonen ikke kan håndtere hvis spalten er for dyp. Derfor mente han det var perfekt med 3 cm.
Det skader jo ikke å dobbeltsjekke også dette
Angående luftspalten så har jeg snakket med 2 snekkere og de bruker alltid 22mm luftspalte, så jeg håper det skal være godt nok.Bödde skrev:Aha, ja, det var en god tanke. De jeg har spurt rundt punkteringsproblemet, som også gjelder fuktspærrer i baderom (men da er det jo selvsagt mer sensitivt), er at det ikke er noen fare fordi man "klemmer" planken/taktettingsmaterialet mot lekten - og dermed holder det tilstrekkelig tett. Jeg er bare redd for at du skaper problemer med plasten inne mellom lagene. Proffene (altså ikke jeg) snakker om kondenspunkt og hvor det inntreffer blant annet avhengig av hvor mye isolasjon du har i veggen/taket. Plastens rolle er jo å stoppe fukten før den kommer ut i konstruksjonen. Din planlagte byggeteknikk med plasten inne i isolasjonen kan kanskje ikke gjøre noen forskjell, men dobbeltsjekk for sikkerhets skyld. Som forrige skribent lurer jeg også på luftspaltens dybde. Det finnes kanskje ikke noe matematisk perfekt som passer for alle hus, men en gammel snekker jeg spurte, som også jobber med bygningsvern, mente at "det skal være 3 cm luftspalt, verken mer eller mindre". Hans argument var at det (selvfølgelig) ikke skal være for lite ventilasjon, men heller ikke for mye. Luften bærer jo med seg fuktighet som konstruksjonen ikke kan håndtere hvis spalten er for dyp. Derfor var det ifølge ham perfekt med 3 cm. Det skader jo ikke å dobbeltsjekke dette også
Så leste jeg i gjør det selv angående plasten et stykke inn i isoleringen, der angav de at man kan ha opp til 70mm inn hvis man har 300mm isolering. Så det burde fungere med 45mm inn med 140 isolering?
Men jeg skal prøve å dobbeltsjekke dette med snekkerne også.
En ting jeg lurer på er hvordan man skal avslutte med plasten mot gavlene? Holder det å legge overlappende plast innenfor gipsplaten eller må den klemmes fast med reglene vi bygger på gavlen (45mm)?
Mvh Jonny
Var over å snakket med en av snekkerne i går.
Han anbefalte sterkt å bruke plast i veggen om vi har det i taket. En ting jeg ikke hadde tenkt på var at mønet skal kunne slippe ut luft. Blir til å bore litt hull langs mønet. Så blir det opp på taket i sommer og prøve å lage noe tak over disse hullene med takpapp for å være på den sikre siden.
Så kunne man kjøre med dampsperren 1/3 inn i isolasjonen.
Mvh Jonny
Han anbefalte sterkt å bruke plast i veggen om vi har det i taket. En ting jeg ikke hadde tenkt på var at mønet skal kunne slippe ut luft. Blir til å bore litt hull langs mønet. Så blir det opp på taket i sommer og prøve å lage noe tak over disse hullene med takpapp for å være på den sikre siden.
Så kunne man kjøre med dampsperren 1/3 inn i isolasjonen.
Mvh Jonny
Må man ha møneventilasjon? Noen hevder jo at det kan bli for mye ventilasjon, som trekker inn fuktig luft, og at man kanskje skal begrense ventilasjonen i stedet.
Du har jo allerede kanaler fra kaldloft til kaldloft. Om det nå trengs mer ventilasjon, er det da ikke mulig å ha justerbare ventilasjonsutslipp i gavlspissene, eventuelt forsterket med en liten kanalvifte. På den måten kan ventilasjonen reguleres litt. Og kanskje styre viften/viftene med en fuktighetssensor hvis det skulle være nødvendig.
Du har jo allerede kanaler fra kaldloft til kaldloft. Om det nå trengs mer ventilasjon, er det da ikke mulig å ha justerbare ventilasjonsutslipp i gavlspissene, eventuelt forsterket med en liten kanalvifte. På den måten kan ventilasjonen reguleres litt. Og kanskje styre viften/viftene med en fuktighetssensor hvis det skulle være nødvendig.
Oi.
Jeg vet faktisk ikke hvordan man skal gjøre det. Tenkte å bore omtrent 2 stk 16 mm hull mellom hver takstol i mønet. Har spikret opp ventinock plastventilasjon på mønet så det ikke skal kunne "regne" inn i disse hullene.
Skal teste med det, og hvis det blir problemer, får man tette disse lufthullene.
Hva mener du med gavlventilasjon? Spare litt på toppen med isolasjonen og kjøre ventilasjon gavl til gavl i mønet?
Jeg vet faktisk ikke hvordan man skal gjøre det. Tenkte å bore omtrent 2 stk 16 mm hull mellom hver takstol i mønet. Har spikret opp ventinock plastventilasjon på mønet så det ikke skal kunne "regne" inn i disse hullene.
Skal teste med det, og hvis det blir problemer, får man tette disse lufthullene.
Hva mener du med gavlventilasjon? Spare litt på toppen med isolasjonen og kjøre ventilasjon gavl til gavl i mønet?
Når jeg nesten hadde skrevet ferdig innlegget mitt, forsvant plutselig alt sammen, jeg prøver igjen.
Nå er jeg som sagt amatør som planlegger et lignende prosjekt mot vårparten.
Møneventilasjon er sikkert meget effektivt, det blir vel en slags skorstenseffekt og suget blir jevnere fordelt med hull i undertaket mellom takstolene.
Det er bare det at jeg er sterkt imot å lage hull helt øverst på taket, selv om det finnes regnbeskyttelse som du allerede har montert. Noen som kan får gjerne forsøke å overbevise meg om at jeg tar feil, men det føles som jeg ikke har kontroll over hva som skjer om, la oss si, 15-30 år.
Mine takstoler ligner mye på dine (38 grader), bare det at jeg skruslimte en kryssfinerforsterkning i trekanten helt opp. Der funderer jeg på å lage hull, ca 80-100 mm, nettopp for å få luftgjennomstrømming mellom gavltoppene. Men jeg må måle litt nøyere, dessverre befinner objektet seg 23 mil unna.
Jeg tenker ikke å isolere hele veien opp til mønet uten å etterlate plass for fri luftgjennomstrømming.
Ja, nå skrev jeg "justerbare ventilasjonsutløp", jeg vet ikke engang om slike finnes. Det jeg tenkte på var ventilasjonsgitter, la oss si med 100 mm tilkobling, der man ved behov kan montere en kanalvifte, kanskje en ved hver gavl. Jeg vil i alle fall forberede elinstallasjonen for vifter og også for en eller annen form for fuktsensor.
Selvtrekksventilasjonen er trolig betydelig dårligere med min tenkte ventilasjon, spørsmålet er vel egentlig hvor mye som trengs, mange lærde strides jo om dette. Det finnes mange tråder om luftespalter, mest under "Tak og loft" eller "Isolering".
Og da oppdaget jeg at selskapet Ventotek har en løsning med sensorer og vifter, men mer omfattende (og dyrere?). Finn bl.a. i tråden "Dilemma ang lufting av loft". Dessverre mestrer jeg ikke teknikken med å hente tråden hit (pensjonist, vet du).
Men uansett hvilken vei du velger angående ventilasjonen, ser jeg frem til å få ta del i dine erfaringer når det gjelder det videre arbeidet med celleplast (skruing, liming osv.).
Nå er jeg som sagt amatør som planlegger et lignende prosjekt mot vårparten.
Møneventilasjon er sikkert meget effektivt, det blir vel en slags skorstenseffekt og suget blir jevnere fordelt med hull i undertaket mellom takstolene.
Det er bare det at jeg er sterkt imot å lage hull helt øverst på taket, selv om det finnes regnbeskyttelse som du allerede har montert. Noen som kan får gjerne forsøke å overbevise meg om at jeg tar feil, men det føles som jeg ikke har kontroll over hva som skjer om, la oss si, 15-30 år.
Mine takstoler ligner mye på dine (38 grader), bare det at jeg skruslimte en kryssfinerforsterkning i trekanten helt opp. Der funderer jeg på å lage hull, ca 80-100 mm, nettopp for å få luftgjennomstrømming mellom gavltoppene. Men jeg må måle litt nøyere, dessverre befinner objektet seg 23 mil unna.
Jeg tenker ikke å isolere hele veien opp til mønet uten å etterlate plass for fri luftgjennomstrømming.
Ja, nå skrev jeg "justerbare ventilasjonsutløp", jeg vet ikke engang om slike finnes. Det jeg tenkte på var ventilasjonsgitter, la oss si med 100 mm tilkobling, der man ved behov kan montere en kanalvifte, kanskje en ved hver gavl. Jeg vil i alle fall forberede elinstallasjonen for vifter og også for en eller annen form for fuktsensor.
Selvtrekksventilasjonen er trolig betydelig dårligere med min tenkte ventilasjon, spørsmålet er vel egentlig hvor mye som trengs, mange lærde strides jo om dette. Det finnes mange tråder om luftespalter, mest under "Tak og loft" eller "Isolering".
Og da oppdaget jeg at selskapet Ventotek har en løsning med sensorer og vifter, men mer omfattende (og dyrere?). Finn bl.a. i tråden "Dilemma ang lufting av loft". Dessverre mestrer jeg ikke teknikken med å hente tråden hit (pensjonist, vet du).
Men uansett hvilken vei du velger angående ventilasjonen, ser jeg frem til å få ta del i dine erfaringer når det gjelder det videre arbeidet med celleplast (skruing, liming osv.).
Veldig mange hus har uisolerte kattlofter og et lite loft over "hanebjelken", akkurat som du skal skaffe deg. Også jeg har en del av huset mitt slik. Gavl- og møneventiler tar seg av ventilasjonen enklest. Mønet vil man jo ikke ha hull i, og det er heller ikke nødvendig i denne konstruksjonen. Som jeg forstår det, er det bare hvis man isolerer hele taket fra takfot til møne at møneventilasjon eventuelt er nødvendig. Bor man på et litt vindfullt sted og huset ligger i nord - sør retning, kan jeg tenke meg at det kan være tilstrekkelig med kun takfotventilasjon. Det samme gjelder luftspalten. Bor man som meg på et litt vindfullt sted (Skåne), så holder 22mm i massevis.
Om plast er nødvendig eller ikke, så vil jeg hevde at med tynn isolasjon og alle materialer hygroskopiske, så fungerer det uten, siden hele veggen/taket blir litt oppvarmet og dermed ingen kondensutfelling. Med tykk isolasjon og ikke hygroskopiske materialer, så er plasten nødvendig. I ditt tilfelle anbefaler jeg plasten varmt.
Personlig synes jeg det er dumt med kalde, trekkfulle rom. Det er mye bedre å isolere fra gavelfot til møne. Det bør under normale omstendigheter dessuten være enklere. Når det gjelder ombygging av eldre hus, så er det derimot ikke sikkert at det er praktisk/fornuftig å gjøre.
Om plast er nødvendig eller ikke, så vil jeg hevde at med tynn isolasjon og alle materialer hygroskopiske, så fungerer det uten, siden hele veggen/taket blir litt oppvarmet og dermed ingen kondensutfelling. Med tykk isolasjon og ikke hygroskopiske materialer, så er plasten nødvendig. I ditt tilfelle anbefaler jeg plasten varmt.
Personlig synes jeg det er dumt med kalde, trekkfulle rom. Det er mye bedre å isolere fra gavelfot til møne. Det bør under normale omstendigheter dessuten være enklere. Når det gjelder ombygging av eldre hus, så er det derimot ikke sikkert at det er praktisk/fornuftig å gjøre.
Ja.