Vi skal bytte ut en bærende og erstatte med HEA 180 bjelke stående på VKR 90x90 konstruksjonsrør. Det er tenkt at bjelkene skal kappes og finjusteres på stedet og vil derfor bli levert med litt margin på målene. Derimot er vi interessert i at bjelkene kappes vinkelrett og jevnt, noe som vil være avgjørende for sluttresultatet i konstruksjonsarbeidet. Bl.a. skal flatjern sveises på endene av 90x90 VKR profilene for å spre lasten mot underlaget, i dette tilfellet en betongplate. Mitt spørsmål er nå om vanlige byggere som jeg planlegger å hyre til jobben klarer å gjøre dette på stedet (vinkelsliper? gasskjærer?) eller kan dette bare gjøres med godt resultat med maskiner hos stål leverandøren?
takk på forhånd!
Andreas
takk på forhånd!
Andreas
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 innlegg
Jeg gasskjærer slike dimensjoner på HEA, er man god på skjæring så trengs det bare litt sliping.
VKR er et grensefall, skjære eller vinkelsliper.
Hvilken tykkelse på flatstålet skal det være, trengs veldig tykt om det skal spre lasten en lengre bit.
Jeg stiller spørsmål ved behovet for lastspredning, betong er sterkt (trykktålig). Er det noen konstruktør som har beregnet dette. OM det må spres er vel vinkeljern bedre (eller flatt på høykant) og da er vinkelen ikke avgjørende.
VKR er et grensefall, skjære eller vinkelsliper.
Hvilken tykkelse på flatstålet skal det være, trengs veldig tykt om det skal spre lasten en lengre bit.
Jeg stiller spørsmål ved behovet for lastspredning, betong er sterkt (trykktålig). Er det noen konstruktør som har beregnet dette. OM det må spres er vel vinkeljern bedre (eller flatt på høykant) og da er vinkelen ikke avgjørende.
VKR-profilen skal stå direkte på betongplaten, og planen min er å sveise på en flatjern under VKR-profilen for å unngå stanseffekt på betongplaten, til tross for at det er ganske mye last som kommer til å ligge oppå. Vurderer å sette et par bolter gjennom flatjernet ned i betongplaten for å forankre ordentlig. Uansett kommer jeg til å fjerne eksisterende trelektere på gulvet der VKR-profilen skal stå, for jeg er ganske overbevist om at konstruksjonen ikke har godt av å ha et nakent VKR-rør stående på en trelekt.....
Jeg har konstruksjonstegninger / beregninger på alt, men funderer nå på detaljene. Har fått spesifikasjon på alle dimensjoner, men det finnes en rekke forskjellige måter å montere dette på.
Jeg har konstruksjonstegninger / beregninger på alt, men funderer nå på detaljene. Har fått spesifikasjon på alle dimensjoner, men det finnes en rekke forskjellige måter å montere dette på.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 innlegg
Betongen kommer til å holde. Med hva kommer du til å løfte bjelken med for å få inn VKR røret, 1,5 tonns garasjejekk? 25 tonns veivjekk?. Det er den kraften som kommer til å havne på VKR røret og på betongen. Hva er VKR røret beregnet til å tåle av kraft?
Protte
Protte
Finnes et par forskjellige fremgangsmåter men tanken er at vi monterer VKR søylene først og deretter legger bjelken oppå (kapper VKR et par mm kortere enn hva bjelken er høy) og kiler så fast bjelken mot mellometasjen, i prinsippet i henhold til vedlagt tegning.
4 meter HEA 180 veier ca 150 kg, den kan man for eksempel heise i riktig posisjon med en kjettingtalje som midlertidig monteres i mellometasjen.
4 meter HEA 180 veier ca 150 kg, den kan man for eksempel heise i riktig posisjon med en kjettingtalje som midlertidig monteres i mellometasjen.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 innlegg
På tegningen ser det ut til å være tre i "stolpen".
Å kile mellom stolpen og bjelken krever mellomlegg av stål, kilen vil bare ta på den ene siden av stolpen.
Skal det kiles, så gjør det mellom bjelken og mellomgulvet, da kan man dessuten fikse eventuelle feil på mellomgulvet.
Spikerpistol er kult, mer forsiktig er å bore hull og bruke skrue med mutter. Sørg bare for at A-målet blir riktig.
Jeg ville uansett har presset opp bjelken mot gulvet til det knaker og deretter kappet inn stolpen.
Protte
Å kile mellom stolpen og bjelken krever mellomlegg av stål, kilen vil bare ta på den ene siden av stolpen.
Skal det kiles, så gjør det mellom bjelken og mellomgulvet, da kan man dessuten fikse eventuelle feil på mellomgulvet.
Spikerpistol er kult, mer forsiktig er å bore hull og bruke skrue med mutter. Sørg bare for at A-målet blir riktig.
Jeg ville uansett har presset opp bjelken mot gulvet til det knaker og deretter kappet inn stolpen.
Protte
Jeg hadde kuttet med vinkelsliper. Blir rette fine kutt og ingen slagg å slipe. Ellers så er jeg enig med Protte angående monteringen. Kapp inn VKR når bjelken er på plass.
Til mitt (vårt) hus har vi KKR 90x90x5 som bærer opp en HEB180 (4,40m lang inkl. opplag) som et etasjeskiller hviler på/i, og oppå HEB180-bjelken fortsetter en ny KKR 90x90x5 opp til en limtrebjelke i mønet på huset, limtrebjelken (også den da 4,4m) er 115x495 ("A"-takstoler).
Dvs, det er i prinsippet mønebjelken (limtre) og konstruksjonsrørene som bærer opp taket.
Dette er beregnet av en takstolfirma ved hjelp av TrussCon (noe beregnings-/takstolsprogram).
Mine stolper har en fot av 10mm gods og 120*180mm 4 hull for å feste med pinnexpander i platen, den er 120mm bred for å være innenfor hjertemuren, (13+12+95+12+13= 145mm, litt margin.)
betongplaten er 20 cm tykk og 60x60cm med ekstra armering, foten hviler midt på denne, resten er "normal" 10cm plate (villa).
Tilkoblingen til HEB180-bjelken er også utført i en 10mm tykk plate 120x180mm med samme hullbilde som mot grunnen. Skrudd i bjelken, med M12 har jeg for meg. Her er det egentlig ingen vridningsmoment da øvrige bygningsdel forhindrer slike bevegelser, skruene er for å holde "foten" på stolpen på plass over og under bjelken.
Jeg bestilte dette fra en smedfirma, bestilte også shims til dette i 6mm og 2 mm 120x180mm med samme hullbilde, dette fikk jeg i aluminium, men det spiller ingen større rolle.
Bestilte det ferdigsveiset og 10mm "for kort", for å kunne justere litt ujevnheter i platen eller ytterveggen som i mitt tilfelle var referansehøyden.
Bare litt tips om hvordan jeg har gjort, men mine løft skjedde med kranbil ved reisning av stokken, litt enklere.
Jeg ser nå at på din tegning er det vel en limtresøyle 115x115, men du vil heller ha VKR?
Dvs, det er i prinsippet mønebjelken (limtre) og konstruksjonsrørene som bærer opp taket.
Dette er beregnet av en takstolfirma ved hjelp av TrussCon (noe beregnings-/takstolsprogram).
Mine stolper har en fot av 10mm gods og 120*180mm 4 hull for å feste med pinnexpander i platen, den er 120mm bred for å være innenfor hjertemuren, (13+12+95+12+13= 145mm, litt margin.)
betongplaten er 20 cm tykk og 60x60cm med ekstra armering, foten hviler midt på denne, resten er "normal" 10cm plate (villa).
Tilkoblingen til HEB180-bjelken er også utført i en 10mm tykk plate 120x180mm med samme hullbilde som mot grunnen. Skrudd i bjelken, med M12 har jeg for meg. Her er det egentlig ingen vridningsmoment da øvrige bygningsdel forhindrer slike bevegelser, skruene er for å holde "foten" på stolpen på plass over og under bjelken.
Jeg bestilte dette fra en smedfirma, bestilte også shims til dette i 6mm og 2 mm 120x180mm med samme hullbilde, dette fikk jeg i aluminium, men det spiller ingen større rolle.
Bestilte det ferdigsveiset og 10mm "for kort", for å kunne justere litt ujevnheter i platen eller ytterveggen som i mitt tilfelle var referansehøyden.
Bare litt tips om hvordan jeg har gjort, men mine løft skjedde med kranbil ved reisning av stokken, litt enklere.
Jeg ser nå at på din tegning er det vel en limtresøyle 115x115, men du vil heller ha VKR?
Når jeg monterte bjelken sist, løftet jeg opp bjelken først og festet den på plass med patentbånd. Deretter prøvde jeg å løfte med en 2,5t jekket midt på, men det gikk ikke i det hele tatt - for mye last. Derimot gikk det bra å løfte i en ende om gangen - jeg satte da en midlertidig stolpe i den ene enden og løftet noen millimeter i den andre. De permanente stolpene ble kappet etter oppmåling.
Akkurat løftemomentet kan jo være litt vrient, ofte har man ikke så mye kraftigere ting enn en garasjejekk å løfte med og man må jo også tenke på hva man har som mothold under jekken...
Akkurat løftemomentet kan jo være litt vrient, ofte har man ikke så mye kraftigere ting enn en garasjejekk å løfte med og man må jo også tenke på hva man har som mothold under jekken...
En variant for å slippe å presse opp stålbjelken med hele den overliggende konstruksjonens vekt er å beholde den veggen som skal veksles av og rive den først etter at bjelke + søyle er på plass. Riktignok vil ikke bjelken havne nøyaktig der veggen sto, men ifølge min konstruktør er det ikke noe problem at avvekslingen kommer noen desimeter off side.... Hva tror dere om dette?
du skal ha en topp plate 180*180*12 med fire 18mm hull 35mm inn fra alle sider, så samme hullbilde i bjelken, helst med en livavstyring i sentrum. En fotplate med 2 eller fire hull, gjør lengden ca 30 mm kortere enn høyden du vil ha. Bor så hull i betongplaten (samme hullbilde som fotplaten), gjerne 18mm, så hilti hit og m16 gjengestang, deretter monterer du søylen med undermuttere. Skru fast bjelken med bolt mot søylen. Så skrur du opp i riktig høyde med undermuttere og understøper mellom betongen og fotplaten. Bare husk å ikke lage for korte gjengestenger, de kan kappes med vinkelsliper når alt er klart.